Чем можно заменить наливной пол
Недорогая стяжка и наливной пол своими руками
Чтобы сделать пол в доме или квартире, применяют различные материалы, отличающиеся по характеристикам, технологии и стоимости. Обязательный этап, вне зависимости от способа отделки пола – выравнивание.
Стяжка и наливной пол: свойства и особенности
В смесях для самостоятельного выравнивания используют полимеры, которые выступают связующим веществом всех составляющих. Такой товар чаще применяют для финишного слоя, но поверхность первоначально нужно выравнивать. Слой наливных полов колеблется в диапазоне от 1 до 10 мм. В теории, толщина может увеличиваться, но цена заливки получится необоснованно высокой.
Бетонную стяжку делают из песка и цемента с добавлением армирующих компонентов и прочих наполнителей, улучшающих качество поверхности. Толщина бетонного пола – от 3-4 см.
Отличия бетонной стяжки от наливных полов
Среди выраженных отличий выделяют цену смесей, их толщину, а также состав, однако есть и другие характеристики:
Главное отличие материалов – в их назначении. Оба варианта подходят, но под конкретные условия их нельзя заменить друг другом. Бетонная стяжка дешевле и проще в плане подготовки поверхностей. Цена 1 кв.м. получается почти в 4 раза ниже, чем наливного пола. Сама она не считается полноценной поверхностью, поскольку для укладки отделочных материалов нужна дополнительная подготовка. Наливные смеси долговечны и прочны, позволяют за короткое время получить гладкий и ровный пол в доме, основной минус – стоимость.
По нормам и наличию добавок, средний расход сухой самовыравнивающейся смеси составляет 1,3-1,5 кг на 1 кв.м. толщиной 1 мм.
Оптимальный выбор – комбинирование смесей. Лучше изначально сделать выравнивание стяжкой, после чего залить все самовыравнивающимися смесями до 5 мм. Это позволит получить дешевый пол с отличными параметрами.
Монтаж полов в доме своими руками
Для начала выполнения работы потребуется подготовить инструменты, среди которых:
До начала выравнивания любую поверхность очищают, и для этого лучше подойдет пылесос.
Заливка наливного пола собственными силами
Заливку полимеров делают после грунтовки жидким стеклом, от консистенции которой зависит скорость впитывания. Разводить смесь нужно в соотношении 1:2 с водой, покрывать пол в 2-3 слоя. Между каждым слоем делать паузу на 1 час, а в помещении обеспечить температуру от +10 градусов.
Применение жидкого стекла нужно, чтобы влага из наливного пола не впиталась в основание, а сама смесь не сохла, а затвердевала постепенно. Кроме того, жидкое стекло выступает некой гидроизоляцией.
Перед замесом рекомендуется смастерить на обувь подошву из дерева, в которую вкрутить саморезы. Это позволит ходить по смеси после заливки, не оставляя следов.
Простой вариант создания подошвы для хождения по наливному полу
Алгоритм работ для наливных полов следующий:
3. Пройтись по поверхности игольчатым валиком, чтобы убрать воздух и улучшить разглаживание по плоскости.
Устранение воздушных пузырей с использованием валика на длинной ручке
Если не соблюдать инструкцию на упаковке, на поверхности будут трещины в виде паутины. Чтобы от них избавиться, наносится плиточный клей, и клеится сетка для шпаклевки (разравнивается шпателем). После работы можно уложить линолеум или другие покрытия.
Бетонная стяжка пола своими руками
Технология приготовления стяжки отличается от описанной выше, но нужно также обработать поверхность грунтом, после чего приготовить смесь. Лучше всего использовать просеянный песок, классический цемент. Также нужно добавить плиточный клей. Все составляющие добавляются в соотношении 3:1:1. Алгоритм подготовки пола таков:
2. Стяжка равняется правилом по маякам, пока ее консистенция позволяет это делать. После этого нужно сделать затирку теркой.
Выравнивание бетонной смеси по установленным маякам. Лучше всего использовать небольшое количество раствора для возможности корректировки
3. Поверхность должна получиться ровной и одинаковой по всей плоскости.
4. Для повышения крепости после стяжки разводят 2 части жидкого стекла к 1 части воды, после чего покрывают пол. Сразу можно застелить ламинат, линолеум или другие материалы.
В качестве вывода можно сказать, что с наливными полами работать легче, однако, стандартная их толщина не превышает 1 см, хотя стоимость смесей и высока. Стяжка оказывается дешевле, но требует больше времени и усилий для выравнивания пола. Основной ее минус – уменьшение высоты всего помещения примерно на 1-1,5 см.
“Первым делом нужно найти самую высокую точку и определить уровень будущей стяжки. Для этого подойдет любой строительный уровень, поскольку они все выравниваются автоматически”.
Чем можно заменить наливной пол
Наливные смеси для пола выгодно выделяются среди остальных видов напольного покрытия. Они создают безукоризненно ровную и прочную поверхность, а техническая сторона монтажа удивительно проста и под силу новичкам. Если для ремонта поверхности будут использоваться другие материалы, какие из них способны полноценно заменить наливной пол?
Особенности состава смеси для ровного пола
Фото: цементно-песчаная стяжка
Состав компонентов наливных стяжек для пола подобран в таких концентрациях, которые способствуют образованию раствора с хорошей подвижностью. Повышенная маневренность позволяет материалу легко растекаться по поверхности, при этом схватываться намного быстрее, чем бетон.
Распространяясь по напольной основе, заливка самостоятельно устраняет неровности за счёт земного притяжения. В результате формируется идеально ровное покрытие. После полного застывания становится твёрдой и крепкой, как бетон.
Смеси для наливного пола бывают двух видов:
Все они различаются составом, продолжительностью схватывания заливки и типом рекомендуемых работ (наружных или внутренних).
Самонивелирующиеся заливки разделяются на две основные категории:
Особенности технологии
Правильно и качественно нанесенная самовыравнивающая стяжка – неплохая основа для установки других разновидностей напольных материалов. Отлично подходит для нанесения декоративной отделки с использованием ткани или других элементов: камни, ракушки, кварцевая крошка.
Если пол залить финишной смесью, то наносить отделочный слой не нужно. Самостоятельно выравнивающие стяжки не требуют дополнительной заливки, поскольку их стоимость приличная, поэтому дополнительное использование выходит дорого.
Для экономии расхода дорогого материала нижний слой делают из бетона или цементно-песочной смеси. После окончательного затвердения раствора наносят наливной пол, который помогает получить ровную поверхность.
Самые дешёвые альтернативы наливному полу
При проведении капитального ремонта в жилище делают и выравнивание пола. Качество данной операции и дальнейшие эксплуатационные характеристики обновленной горизонтальной поверхности во многом зависят от того, какой материал будет укладываться сверху (плитка, ламинат или ковролин). Для увеличения их срока службы необходимо позаботиться о создании для них качественной основы.
При практически ровной поверхности целесообразны самовыравнивающиеся стяжки. При существенных перепадах лучше использовать листовые материалы для пола или цементно-песчаную смесь.
Подходящие ровнители для полов из бетона и дерева:
Фото: цементно-песчаная стяжка
Выравнивание бетонного пола
При небольших колебаниях высоты пола из бетона используют самовыравнивающиеся растворы на цементной основе. Технология приготовления смеси простая:
При существенных перепадах на бетонной поверхности цементная стяжка считается бюджетным вариантом. Для достижения безукоризненно ровной поверхности через каждые 50-80 см по периметру помещения устанавливаются маяки, которые дают возможность контролировать нужный уровень выравнивания плоскости.
Для этой ситуации цементный раствор готовят с добавлением пластификаторов. После тщательного замешивания выливают на бетонный пол, позволяя распространиться по всей площади, и дают затвердеть. Затирку проводят через месяц, а затем наносят грунтовку.
Фото: грунтовка стяжки
Выравнивание деревянных полов
Неровные полы из дерева исправляют фанерой или аналогичными листовыми материалами. Фанерные листы укладываются на специальные лаги, при этом высота помещения уменьшается на 10 см, поэтому данная методика практикуется только при сильных неровностях.
Увеличение пола на значительную высоту объясняется тем, что:
Фанера — это многослойный древесный строительный материал, который представляет собой склеенные между собой листы лущеного шпона. Обычно фанера формируется из нечетного количества листов шпона.
Фото: выравнивание пола фанерой по лагам с утеплителем
Данный метод напольного покрытия практикуется под монтаж ламината.
Выравнивание плитами OSB
Технологический процесс ликвидации неровностей стружечными плитами OSB аналогичен монтажу фанерных листов. Основное отличие – перед наложением данного материала требуется частичное выравнивание деревянного пола.
Листы OSB подходят только для устранения перепадов, которые не превышают 6 см. При более значительных различиях в высоте используют цементный раствор.
Выравнивание гипсо-волоконными листами Кнауф
При помощи гипсо-волоконных листов Кнауф можно быстро исправить неровный пол. Для повышения прочности материала рекомендуется сухая подсыпка и укладывание ГВЛ в два слоя друг на друга в перпендикулярном порядке.
Достоинство методики – при монтаже практически не создается строительного мусора, что наблюдается при выполнении стяжек. Этот способ выравнивания подходит для напольной неритмичности любой выраженности. Недостаток – возможна усадка подсыпки в будущем, что ведёт к ухудшению эксплуатационных качеств пола.
Особенности выравнивания пола ГВЛ
При маленьких перепадах (0,5-2 мм) деревянного пола применяют способ циклёвки, который делают вручную или специальной циклёвочной машиной.
Перед началом работы внимательно осмотреть пол на наличие выступающих гвоздей и устранить их, забив их шляпки вглубь. Такие гвозди могут привести к поломке оборудования.
Если разница в перепадах поверхности не превышает 20 мм, используют самовыравнивающийся раствор, который укладывают так же, как и на бетонную основу.
Фото: самовыравнивающаяся смесь
Имеются некоторые нюансы:
Этот метод подходит только для мастеров, поскольку требует специальных знаний по управлению устройствами, а также умения пользоваться другими профессиональными инструментами.
Выравнивание клеем ПВА и опилками
Методика использования клея ПВА в сочетании со шпаrл`вкой из опилок – один из самых бюджетных способов выравнивания пола.
Наливные полы намного лучше других разновидностей напольных покрытий, к тому же способствуют оптимизации рабочего процесса при выравнивании поверхности. Ухаживать за ними довольно просто, а отсутствие швов исключает размножение в помещении бактерий и прочих патогенных организмов. Если по каким-то причинам не хотите использовать наливные смеси, имеются другие способы выравнивания поверхностей.
9 материалов для выравнивания пола под чистовую отделку
Основание пола в квартире редко бывает идеально ровным, ведь обычно перекрытие собрано из отдельных железобетонных плит, на стыках которых есть перепады уровня, а часть элементов может быть уложена с наклоном. Последствия небрежной или неправильной подготовки основания пола могут быть очевидны сразу по окончании ремонта: трудно не заметить вспучившуюся половицу или порожек на границе комнат. Но гораздо чаще они дают о себе знать позже, когда появляются скрипы, а также потёртости и трещины на месте незначительных неровностей. Как создать гладкую и прочную «базу» для укладки напольного покрытия? Поговорим о способах выравнивания пола.
Шпаклёвка для бетона
Во многих квартирах (в основном в новых домах) плиты перекрытий уложены довольно ровно, а их стыки надёжно заделаны; как правило, поверх устроена цементно-песчаная стяжка. При этом могут остаться дефекты. Способ устранения зависит от их характера, а также от типа выбранного напольного покрытия.
Локальные наплывы раствора на стяжке от застройщика можно срубить зубилом, а небольшие ямки и следы от правила вывести цементно-полимерной или полимерной шпаклёвкой по бетону и таким образом получить готовое основание для укладки плитки, ламината или паркетной доски.Рулонные покрытия стелить непосредственно на черновую стяжку нежелательно, так как на них проявляются малейшие дефекты (необходимо финишное выравнивание наливной смесью). Если же в качестве покрытия выбрана массивная доска, клеевая паркетная доска или штучный паркет, нужно обеспечить высокую прочность шпаклёвки на отрыв. Для этой цели отлично подойдёт двухкомпонентная эпоксидная шпаклёвка, но требуется тщательно подготовить основание — обеспылить его, обезжирить, а иногда и загрунтовать упрочняющей грунтовкой.
Тонкослойные ровнители
Если на стяжке, выполненной застройщиком или прежними владельцами квартиры, имеется уступ, холм или уклон, но величина перепада не превышает 20 мм, для выравнивания целесообразно использовать наливные растворы из готовых смесей, таких как weber.vetonit 4100, «Юнис Горизонт», Ceresit CN 68. Они легко наносятся, то есть, по сути, сами растекаются по поверхности — нужно лишь немного помочь им шпателем и выгнать воздух игольчатым валиком. Сохнут такие растворы очень быстро, и через 4-12 часов основа может воспринимать пешую нагрузку, а спустя 1-3 недели (в зависимости от толщины слоя) допускается укладывать покрытие.
Самовыравнивающиеся смеси
Самовыравнивающиеся смеси сочетаются с любыми покрытиями, но довольно дороги и, как правило, могут наноситься только тонким слоем — не более 30 мм. Внимательно читайте инструкцию по применению смеси! Многие материалы этого типа предъявляют специфические требования к основанию, например нуждаются в его обеспыливании, но исключают нанесение адгезионных грунтовок типа бетон-контакт.
Мокрая стяжка
Значительные неровности обычно ликвидируют с помощью стяжки, устройство которой в новостройке должно осуществляться по типовому проекту, а во вторичном жилье требует предварительного согласования с органами жилинспекции.Перед заливкой мокрой стяжки требуется надёжно гидроизолировать перекрытие с заходом на стены, иначе вода из раствора протечёт в пустоты строительных конструкций (это может вызвать замыкание проводки в пределах двух этажей) и в нижерасположенное помещение. Кроме того, при устройстве стяжки необходимо обеспечить изоляцию ударного и структурного шума. Разом выполнить обе задачи помогут рулонные материалы на битумной основе толщиной более 4 мм или специальные двухслойные подложки, например «Антистук», «Техноэласт Акустик» или «Шуманет-100». Все стыки полос (плит) гидрошумоизоляции проклеивают мастикой или специальным скотчем.
Цементно-песчаная стяжка
Её оптимальная средняя толщина составляет 40 мм, минимальная локальная толщина 20 мм. Конструкцию желательно армировать стальной дорожной сеткой, а бетон готовить из заводской смеси в мешках. При расчётной толщине стяжки более 40 мм используют лёгкие бетоны, чаще всего керамзитобетон, реже — более дорогой бетон с пеностеклом.
Важно правильно сушить стяжку, накрыв её плёнкой или периодически увлажняя. Открывать настежь окна нельзя, допускается только проветривание через форточки или наклонные створки. Средний срок созревания мокрой стяжки — месяц, но перед укладкой покрытия обязательно проверяют остаточную влажность бетона электронным влагомером.
У опытных строителей при условии использования безусадочных смесей (например, veber.vetonit 5000) стяжка получается довольно ровной, на неё вполне можно укладывать ламинат и замковую паркетную доску (поверх подложки).
Однако нередко базовый слой требует финишного выравнивания наливным раствором. Обычно его проводят спустя 7-14 дней, когда пескобетон (керамзитобетон) наберёт около 70% прочности, но некоторые ровнители допускается укладывать только на полностью высохшее основание.
Полусухая стяжка
Она сохнет не более недели и не грозит протечками в квартиру этажом ниже (это не значит, что можно обойтись без гидрошумоизоляционного слоя). Однако далеко не все рабочие имеют опыт применения данной технологии, что увеличивает риск брака.
Теоретически при устройстве полусухой стяжки должно применяться специальное оборудование — бетономешалка, пневмонагнетатель, трамбовочные и затирочные машины. Но на практике работы часто выполняют ручным способом, просто стараясь, чтобы водоцементное отношение не превышало 0,2 (вместо обычных 0,3-0,5). Такую смесь трудно укладывать и выравнивать, а плотность и прочность бетона без машинного трамбования будет ниже, чем при традиционной рецептуре. Поэтому к воде подмешивают армирующие полипропиленовые волокна (примерно 100 г на 10 л). Выравнивать слой всё же желательно затирочной машиной, хотя возможно и применение наливных ровнителей.
Серьёзный минус полусухой стяжки в том, что достаточно прочен только её тонкий верхний слой, поэтому она не подходит для некоторых финишных покрытий, например паркета и крупноформатной плитки.
Сухая сборная стяжка
Сборная стяжка состоит из сухой засыпки и листового настила, по прочности и надёжности уступает стяжкам из бетона, но зато собрать её можно очень быстро. Засыпная стяжка мало весит, обеспечивает дополнительную шумо- и теплоизоляцию, а её толщину можно варьировать в пределах 40-100 мм.
Для выравнивающей засыпки лучше всего подходит керамзитовый гравий специально подобранной фракции (чтобы уменьшить усадку), который укладывают поверх пароизоляционной плёнки и разравнивают по маякам. Далее настилают листы на гипсовой или цементной основе (чаще всего ГВЛВ толщиной 12,5 мм); их укладывают в два или три слоя и скрепляют шурупами, а затем шпаклюют стыки. Возможно также использование готовых двухслойных элементов пола со ступенчатыми кромками.
Гораздо менее распространены сухие стяжки из минераловатных матов высокой плотности и фанеры. Такая конструкция стоит дороже засыпной и не может применяться для выравнивания пола — она лишь обеспечивает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.
Любая сухая стяжка боится влаги, поэтому не подходит для санузлов и кухонь, а после протечки, вероятнее всего, её придётся частично демонтировать. Прочность на сжатие и отрыв поверхностного слоя недостаточна для использования покрытий из цельного массива дерева — половой доски и штучного паркета. Однако это одно из оптимальных решений для старых домов с очень неровными и к тому же изношенными и холодными перекрытиями. Сухая стяжка идеально сочетается с замковой паркетной доской и ламинатом, а также допускает укладку линолеума, ковролина и крупноформатной керамогранитной плитки.
Пол на лагах
Когда необходимо создать надёжное основание для деревянного покрытия и при этом нельзя значительно увеличивать нагрузку на перекрытие, применяют лаги или (намного реже) так называемые модульные фальшполы. Эти конструкции позволяют ликвидировать любые неровности перекрытия, но с существенной дополнительной потерей высоты потолков — не менее 50 мм (минимальная собственная толщина конструкции).
Лаги проще всего изготовить из высокосортных хвойных брусков и выровнять с помощью пластиковых клиньев. Алюминиевые изделия на винтовых регулируемых опорах обойдутся в несколько раз дороже.
Половую шпунтованную доску крепят непосредственно к лагам (при такой конструкции их сечение должно быть не менее 50 × 50 мм), а паркет и паркетную доску — к фанерному настилу толщиной от 16 мм. Пространство между лагами желательно засыпать керамзитом, заполнить минеральной ватой или мягкими древесно-волокнистыми плитами — это улучшит тепло- и звукоизоляцию.
Модульный фальшпол
Модульные фальшполы помогают быстро выровнять любые перепады уровня перекрытия и реализовать нестандартные планировочные решения. Стоят они дорого и в квартирах используются в основном для решения нестандартных задач, например устройства подиумов значительной высоты или прокладки под полом каналов системы вентиляции и кондиционирования на базе маломощных установок.
Основные части фальшпола — стойки-опоры, стрингеры и плиты. Наиболее распространённый размер плит — 600 × 600 мм, а высота опор варьируется от 50 мм до 1,5 м.
Опоры могут быть выполнены из пластика (твёрдого ПВХ, полиамида), стали или комбинации этих материалов. Элементы пола же в основном производят из ДСП высокой плотности толщиной 38 мм. Чтобы предотвратить эмиссию формальдегида, их облицовывают по плоскости алюминиевой фольгой, а по кромкам — ПВХ-лентой. Стоимость комплекта деталей стартует от 2200 руб. за 1 м2.
Более экологичное решение — плиты из армированного гипса (на сайтах фирм можно встретить название «Сульфат Кальция»), усиленные стальным листом, но они вдвое дороже древесно-стружечных.