какие кольца лучше на скутер
Скутеры Обслуживание и ремонт
Все о поршневых кольцах. Часть 1 — принцип работы.
Поршневые кольца, не смотря на предельную простоту изготовления и принцип работы, выполняют колоссальную задачу на любом двигателе. Подобного рода двигатели используются во многих сферах деятельности человека и являются, с момента создания двигателя внутреннего сгорания. В первой части познавательных статей о поршневых кольцах мы рассмотрим некоторые основы о них, разновидности применения и простейший принцип работы.
Не будем заострять внимание лишь на кольцах, используемых на двухтактных и четырехтактных двигателях скутеров, а возьмем во внимание всевозможные решения, чтобы ознакомить читателя с большим спектром решений.
Поршневое кольцо — очень простая деталь с точки зрения инженерного гения. Это разрезное металлическое кольцо, часто прямоугольного или трапециевидного сечения. Устанавливаются они в канавки поршня и прижимаются к стенкам цилиндра во время работы под влиянием некоторых сил, о которых подробнее далее.
Многие заметили, что в свободно состоянии, диаметр поршневого кольца несколько больше диаметра цилиндра и отогнуто от замка наружу. Такая конструкция позволяет после установки кольца в цилиндр плотнее прижиматься к стенкам, чем и обусловлена ее эффективность. Однако кроме силы разжатия самого кольца, в процессе работы двигателя на него давят также иные силы рабочего газа или жидкости. Они проникают в канавки поршня и с давлением, во много раз превышающим натяжку самого кольца, выталкивают его из канавки наружу, тем самым сводя к минимуму попытки рабочих газов проникнуть в кривошипную камеру.
Многие тюнинговые комплекты поршневых групп для скутеров комплектуются именно поршнем с одним кольцом. Это несколько снижает трение. В принципе, при надлежащем качестве деталей, этого вполне достаточно для нормальной работы двигателя.
Та натяжка поршневых колец, которая существует в момент вставки их в цилиндр является лишь предварительным условием для нормальной работы двигателя. Такая конструкция по принципу в данном случае напоминает манжеточное уплотнение.
Также данное уплотнение можно привести в пример с лабиринтным уплотнением. У колец, установленных в канавках, имеются торцевые радиальные зазоры и в момент прижатия к стенкам канавок, они образуют последовательность кольцевых полостей.
Если не брать во внимание только двигатель скутера, то можно привести множество примеров с нагруженной рабочей частью, где на поршне используются 5 колец и более. При этом, давление в каждой следующей канавке падает. В таком случае соблюдается полная герметичность. Такая конструкция актуальна в агрегатах высокого давления. Пример ниже:
Некоторые агрегаты могут комплектоваться двумя и более кольцами в одной канавке для уменьшения осевых габаритов уплотнения. Дальше пример:
Обычно поршневые кольца проектируются для каждой канавки таким образом, чтобы соблюдался торцевой зазор дельта в пределах 5-10% их высоты.Рабочий зазор между тыльной стороной и днищем канавки рассчитывается по следующей формуле от ширины кольца:
S=(20-25%)B
Теперь о зазоре в замках. Он должен подбираться с учетом условий температурных деформаций. Когда двигатель горячий, зазор в замке будет уменьшаться, для нормальной работы двигателя. Если изначально зазор будет слишком маленьким, заклинивания и перегрева не избежать.
Со временем, по мере износа самих колец, зазор в замке увеличивается и кольца подлежат замене. На скутерах это особенно актуально, так как минимальный износ может повлечь за собой значительное падение мощности.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Скутеры Обслуживание и ремонт
Как правильно установить кольца на поршень двухтактного скутера
В установке колец на поршень двухтактного скутера, впрочем как и четырехтактного, нет ничего сложного, и многим это известно. Но большинство скутеристов, которые только недавно приобрели подобную технику, не имеют даже представления о том, как заменить поршневую на скутере, как правильно установить кольца на поршень, куда должна смотреть стрелка на поршне и многое другое.
В этом уроке, я расскажу вам как правильно одеть кольца на поршень и собрать поршневую на место. Так как до этого о четырехтактных двигателях мы уже говорили, тут речь пойдет только о двухтактных двигателях.Итак, наша поршневая износилась и требует замены.
Изнашиваются прежде всего кольца и поршень, и менять обычно нужно только их. При сильном износе поршневой, требуется растачивать цилиндр. Расстачивается он также в том случае, когда поршень клинит в цилиндре, образуя глубокие царапины на стенках последнего. Ничего страшного в этом нет, и если ваш новый цилиндр прошел правильную расточку (за которую нужно будет выложить всего лишь около 10$), ему потребуется уже ремонтный комплект колец с новым поршнем. Такие кольца обозначаются маркировкой 0,25. Вторая расточка соответственно 0,5 и т.д. до единицы.
После покупки поршня, его нужно собрать. В комплекте, как правило, вы найдете сам поршень, два компрессионных кольца, третье тонкое гофрированное кольцо (о его назначении дальше), поршневой палец и два стопорных кольца поршневого пальца.
Теперь о третьем кольце в комплекте. Его назначение — подпружинивать нижнее компрессионное кольцо. Устанавливает оно под него собственно, и обычно не несет никакой пользы в процессе эксплуатации. Это кольцо вы можете выкинуть, а можете поставить, нет разницы. Многие производители поршней не имеют его вообще в комплекте.
Пришло время собрать все на место. В зависимости от модели скутеров, компрессионные кольца могут быть одинаковыми или различаться по толщине и сечению. Большинство поршней для скутеров Honda, например, имеют разные кольца, где верхнее тоньше нижнего и имеет другое сечение.
На это обязательно надо обратить внимание при установке, верхнее тоньше и сточено под углом.
Также обратите внимание на надпись на кольце (обычно это буква Т или размер ремонта), надпись всегда должна быть сверху, то-есть противоположно от пальца. Сначала нужно одеть нижнее, затем верхнее. При этом не нужно их растягивать и выгибать. Эти манипуляции нужно проводить аккуратно.
В канавках для колец имеются замки, которые предотвращают поворот колец во время эксплуатации, поэтому зазор колец должен быть именно в этих замках, иначе поршень в цилиндр вы не воткнете.
И последний немаловажный пункт, это стрелка (1) на дне поршня или надпись EX. И стрелка и надпись обязательно должны быть направлены в сторону выхлопа (2). В таком случае, замки колец будут находится со стороны лепесткового клапана. Если замки поставить в сторону выхлопа, поршневая долго не прослужит, кольца будут вытягиваться в выхлопное окно и постепенно его стачивать.
При всех панипуляциях с поршнем, в окно картера обязательно нужно засунуть тряпку, чтобы туда ненароком что-либо не попало, коленвал с подшипниками нам еще нужны.
При установке поршневого пальца, обратите внимание на состояние сепаратора (подшипника), возможно его нужно заменить. Перед установкой поршневого пальца, установите стопорное кольцо с одной стороны до установки поршня (обычно с той стороны, где вам неудобно будет вдеть палец и второе стопорное кольцо). Затем поставьте палец с подшипником и второе стопорное кольцо, при фиксации в канавке оно издаст определенный щелчок.
Вот и все, теперь одевайте цилиндр, не поршень (не забыв проверить состояние прокладок и смазав поршень и стенки цилиндра моторным маслом), головку цилиндра и затягивайте болты поочередно в крестовом порядке.
Если у вас возникли вопросы в процессе замены поршневой, вы можете задать их в поле комментариев или на форуме нашего сайта. Удачи в ремонте.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:
Увеличение объёма мотоциклетного двигателя с 50 кубов до 110. Из 139FMB в 152FMH. Часть 2
В продолжении моего предыдущего поста.
Да, я изменил заголовок с верным указанием модели двигателя. Ведь работы происходили больше года назад, и банально уже не помню таких мелочей, а гуглинг вывел меня на, как оказалось, неверную кодировку двигателя. Поэтому пришлось сползать, посмотреть в документы модель и номер двигателя.
Поэтому данный размер на контроль.
И кстати, из вышеуказанного факта возможной стандартизации картеров вытекает второй нюанс: это диаметр посадочного места под коленвал.
У меня он сел просто идеально, как будто там и должен.
Сборка противоположна разборке, за исключением подготовительных, очистительных, подгоночных работ.
Это я не комментирую..
Еще один совет: ЗАПОМИНАЙТЕ КАК СТОЯЛА ВОТ ЭТА ХРЕНОВИНА!
Я разбирал мотор наверное еще раза два из-за механизма кик-стартера. Уже реально не помню как оно должно быть там, и что нужно делать, поэтому запоминайте и если что-то не получилось, то смотрите как она должна стоять в интернете.
ДА! Вот это ГРЕБАНЫЙ фиксатор должен заходить за эту ГРЕБАНУЮ скобку, чтобы шестерня отводилась, или чего она там должна в-общем делать. Фоток я наделал, но не помню нафига, молодец конечно.
Это переключатель индикации включенной передачи. Его рекомендую прочистить и проверить контакты.
А эту фотку я сделал видимо, чтобы еще раз напомнить о том, что запоминайте последовательность и правильность стоящих деталей. К примеру центрующих втулок цилиндра (как снизу так и сверху) и резиновый уплотнитель масляного канала. Мелкие пакостники, которые стоили мне нн-го количества нервных клеток и разборок-сборок мотора.
Но собственно, ничего особо сложного как-бы и нет. Один цилиндр, ноль проблем.
Вот так он выглядит в собранном виде.
Зная, что это за вибратор, крепеж закручивался на анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации. Плюс протяжка всех элементов по второму-третьему кругу моментом.
А вот так он выглядит после установки.
Кстати, в раму тоже четко вписался)
Обкатку я особо не делал, фигли там обкатывать. Он у меня пару циклов нагрелся-остыл, нагрелся-остыл, я прокатился от гаража до ларька и обратно в спокойном ритме и на следующий день я на нем уже вполне нормально так катался.
И кстати: с пассажиром тоже можно. Ну, точнее пассажиркой) Прыти у него конечно это забирает, но вполне себе тащит и везет, знаете ли.
Про расход не знаю, точно не замерял. Какой-то смешной он там все равно.
Итог финансовый: На всю ту коробку, что была в предыдущем посту я потратил что-то около тысяч 8-9 что ли, уже и не вспомню. Времени отняло один день.. Да и вообще, после покупки для приведения в порядок я потратил всего что-то около 10 тысяч: движуха с мотором, масло, армированный шланг переднего тормоза, нормальные зеркала и звезды. При условии его стоимости и всех затрат, эмоций на самом деле получаешь гораздо больше.
Спасибо за прочтение, и интерес, всем мир!
Скажите пожалуйста, вот личный шкурный интерес: права категории А получать пока лениво, на 50 кубиков могу со своими В сесть. А могут ли продавцы полосатых палочек выявить такую переделку? Не именно сабжа, а поджопной табуретки.
У меня категория В, стаж 18 лет. Три года назад забесплатно подвернулась «Альфа» 50-ти кубовая. На дачу гонять самое то! Но её до 60 км/ч разогнать было тяжко. Я и заменил движочек на 110 кубиков. Максимум до 80 км/ч разгонялся (по навигатору, на родном спидометре уже почти 110 было :)). Обычно те же 50-70 км/ч тарахтел вдоль обочины, но уже не так надрывно. А на раме, на табличке для ГИБДД 49.5 кубов.
слово «нюанс» пишется без мягкого знака.
Днепр из сарая
Рассказ о том, как я пытаюсь сделать современный мотоцикл из древнего Днепра. Путь полный проб и ошибок. Серия 1
Хочу поделиться своей историей переделки давно брошенного в сарае Днепра МТ-10 в мотоцикл, отвечающий современным (и моим) стандартам скорости, красоты и грации. Вдруг кто-то захочет пройти моим путем и перешагнуть парочку граблей. Сразу скажу, я был твёрдо уверен, что из Днепра можно сделать отличный аппарат.
Итак, душа требовала чего-то двухколесного, а кошелек вовсю противился. Так что выбор мой был невелик, как и бюджет, приглядывался я к советской технике, в основном. Из нее наибольший душевный отклик вызывают у меня оппозитники, Уралы да Днепры.
Закинул я клич в море знакомых, и пришел клич с вариантом золотым: предложили мне Днепр задаром, только документы пришлось отдельно добывать…
Мотоцикл удалось довольно быстро запустить, заменив только генератор и топливные трубки, ну и поставив новый аккум. Ехал он так себе, но все же потенциал объемного оппозитника чувствовался. Тормозов же, напротив, почти не чувствовалось. И вилка болталась так, что ехать прямо можно было только до 50 км/ч, так что разгоняться я не стал, но эмоции получил сугубо положительные.
Сделав необходимые выводы, я начал искать на будущее нормальную вилку, какой-нибудь перевертыш от эндуро, потому что решил сохранить легендарную проходимость Днепра (насколько это возможно без коляски), сделать из него что-то вроде скремблера. Вилки, как оказалось, стоят тысяч по 20, так что это самая большая трата в таком проекте. Хорошо, что подходящая вилка с колесом и тормозами нашлась у товарища.
Первым делом я решил разобраться с мотором. Купил ремкомплекты карбюраторов, перебрал их и промыл, попытался отрегулировать. Ничего не помогало, меня никак не устраивала их работа, я начал искать варианты замены. По цене-качеству выбор пал на китайские карбюраторы PZ32 за 4000р, они даже чуть большего диаметра, 32мм против 28мм родных К63, что должно прибавить чего-нибудь. Ставятся они без особых проблем, надо рассверлить на 2мм в новых карбах отверстия под шпильки и приколхозить что-то под тросики газа, я купил первую попавшуюся тросовую регулировку и нарезал под нее резьбу в крышках.
Надо было заодно исключить возможные косяки зажигания, так что я решил поставить электронное зажигание СОВЕК для Уралов и Днепров за 3300р. Ставится оно “болт-он” легко и просто.
Все это дело я кое-как отрегулировал и даже запустил, но один цилиндр работал с пропусками, и под его свечкой я обнаружил трещину в ГБЦ…
Так что в мотор мне пришлось залезть чуть раньше, чем я ожидал, до первого полноценного выезда.
Когда необходимо менять поршень на скутере
Поршень на скутере требует полной замены лишь в самом крайнем случае. Не нужно стараться обновлять поршневую группу, как только в работе мотосредства начинаются первые неполадки. Вялый набор скорости, старт не с первого раза, ухудшение динамики не являются поводом для полной разборки поршня на скутере или его замены. Эта процедура (особенно если проводить ее вместе с цилиндром) достаточно сложная и стоит немалых денег, которые можно было бы пустить на более полезное.
В общей сложности можно отметить две основные причины, которые требуют полной замены поршня на скутере. Первая – механический износ, когда поршень на скутере уже использовал весь свой жизненный ресурс; вторая – то же самое, но уже касательно цилиндра. При этом будет наблюдаться плохая компрессия, которую легко можно диагностировать компрессором. При значении ниже 7 уже можно думать о том, чтобы заменить поршень на скутере. Если же значение превышает эту отметку, то этот вариант ремонта придется пока отставить в сторону (до худших времен).
Если в арсенале механизмом нет компрессора, можно воспользоваться следующим вариантом. Он считается оптимальным для диагностики, если скутер стал плохо заводиться, и все доводы склоняются в пользу замены поршневой группы. Немного моторного масла следует налить в свечное отверстие, и если после этой манипуляции скутер станет слушаться лучше и начнет заводиться с первого раза, то дело именно в ухудшении компрессии. Но, обращаю внимание на то, что этот показатель работы может быть абсолютно не связан с поршнем на скутере. Все может быть гораздо проще, например, прорвалась прокладка или искривилась поверхность головки. Не стоит немедленно выбрасывать деньги на замену поршня, если есть возможность, устранив мелкие погрешности, добиться оптимальных показателей работы мотосредства.
Проверить износ цилинда можно еще одним довольно простым способом. Для этого необходимо измерить зазор между двумя концами верхнего (компрессионного) поршневого кольца, вставленного в цилиндр. В случае когда эта величина превышает 0,5 мм, то, однозначно, требуется ремонт цилиндра.
Проведя все вышеперчисленные манипуляции, выяснилось, что проблема в этом узле, и поршень на скутере вместе с цилиндром порядком поизносились. Что же делать дальше?
Можно пойти двумя путями. Первый – это купить сборную ЦПГ и не заморачиваться поиском квалифицированного токаря, поскольку замену довольно просто провести самостоятельно. Главное, купить правильный поршень на скутер, который подходит конкретной модели мотосредства. А для этого не нужно отправляться к первому встречному продавцу мотозапчастей и радоваться дешевизне представленного там ассортимента. Поршень на скутер – ключевой узел всей системы, поэтому установив неподходящий вариант можно вообще никуда не уехать.
Второй вариант подходит тем, кто является владельцем качественного «японца» и не хочет укомплектовывать своего любимца сомнительными запчастями. Тогда лучше всего будет расточить старый цилиндр, но сделать это без наличия опыта практически нереально. В этом случае покупается лишь поршень на скутер, а цилиндр просто подганяется под его размеры.
Токарь определит по какой именно ремонтный размер есть возможность расточить родной цилиндр. Этих величин всего четыре (0,25; 0,5; 0,75 и 1). Они измеряются в миллиметрах и обозначают, сколько можно сточить с цилиндра и прибавить к поршню. Но не все так просто. Обязательно следует учитывать такие параметры, как расширения поршня при повышении тепла. Эта поправка должна быть как минимум 0,10 мм, иначе вероятность заклинивания многократно возрастет. При этом поршень на скутере никак не будет влиять на уровень компрессии.
Специалист определяет величину требуемой расточки и указывает на размер поршня, который необходимо купить. Далее проделывается сама процедура расточки цилиндра под купленный поршень, причем лучше чтобы ее проводил тот же токарь, который предварительно знакомился с мотоузлами поршневой группы.
После проведения замены поршень на скутере вместе с новым или расточенным цилиндром необходимо обкатать. Не стоит пренебрегать этой частью процедуры, поскольку именно от нее будет зависеть дальнейшая работоспособность мотосредства.
Скутеры Обслуживание и ремонт
Проверка на износ поршня и колец четырехтактного скутера
Чтобы проверить состояние колец и поршня, необходимо разобрать двигатель, а именно демонтировать головку цилиндра и сам цилиндр. Только прямые замеры и осмотр могут наверняка определить степень износа и максимально эффективно помогут принять необходимые меры по ремонту.
Мы уже писали, как правильно проверить цилиндр скутера на износ. Теперь приступим к проверке состояния поршневого пальца, игольчатого подшипника, поршня и колец. Речь пойдет о четырехтактых двигателях, поэтому колец будет пять.
Процесс разборки
Поршень фиксируется на пальце с помощью стопорных колец. Для снятия поршня достаточно вытащить лишь одно стопорное кольцо и выдавить палец в эту сторону.
Теперь проверяем легкость движения колец в канавках и наличие отложений в канавках. Разумеется, плавности движению ничего мешать не должно, как и не должно быть следов нагара. В случае заеданий колец в канавках, следует использовать специальную жидкость для разъедания нагара или жидкость для очистки карбюраторов. После размокания, грязь удаляется аккуратно. В частности, канавки колец прекрасно очищаются обломком старого кольца.
Кольца с поршня снимаются аккуратно. Для этого, пальцами отодвиньте стыки в сторону на несколько миллиметров и поднимите кольцо вверх. Следует учитывать, что они очень хрупкие и запросто ломаются.
Оценка состояния поршня и игольчатого подшипника по внешнему виду
Наличие любых следов выработки на юбке поршня или явные следы прогара почти всегда говорят об износе колец или их частичному залеганию. Часто в таких случаях приходится просто заменять деталь после проведения измерений и подтверждения предпосылок к замене.
Обратите внимание на состояние игольчатого подшипника. Он расположен внутри шатуна и прекрасно достается оттуда вручную. Прокрутите подшипник в руке и внимательно проследите за каждой иголкой. Если есть намек на то, что хотя бы одна иголка под собственным весом выдвигается из обоймы больше остальных, либо, что критически, выпадает из обоймы, игольчатый подшипник следует заменить на новый. Многие мастера меняют его с каждой заменой поршневой, тут уже решать каждому, это копеечная деталь и экономить на ней не стоит.
Плавное перемещение поршневого пальца в верхней головке шатуна – нормальное явление, однако радиального люфта быть не должно.
Точные замеры для оценки степени износа
Теперь проверим зазоры в стыках колец, поместив их в цилиндр. Кольца необходимо снять с поршня и вставить вглубь цилиндра. Для получения точных показаний, кольцо должно находиться рабочей плоскости. Выставить ровно их можно подтолкнув внутрь тем же поршнем.
Сборка и установка
Итак, мы определили степень износа деталей. Исходя из замеров, мы оставили старые детали (в таком случае не забываем о тщательной очистке всех загрязнений и отложений) или заменили их новыми. Теперь необходимо установить все на место. Мы уже рассматривали правильность установки колец на поршень четырехтактного двигателя, повторим основные моменты.
Обратите внимание на метки, расположенные на дне поршня:
Обратите внимание на расположение замков колец:
Перед установкой, поршней, кольца, палец и игольчатый подшипник необходимо промыть в бензине и смазать моторным маслом.
Теперь вставляем часть пальца в поршень. С одной стороны стопорное кольцо уже установлено. Вставляем игольчатый подшипник в верхнюю головку шатуна и одеваем поршень. Осталось лишь просунуть палец через подшипник до упора и установить на место второе стопорное кольцо. Во время проведения этих операций отверстие в картере необходимо заткнуть чистой тряпкой, чтобы исключить случайное попадание туда грязи или мелких деталей.
Теперь еще раз смажем моторным маслом поршень и можно собирать ЦПГ.
Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему: