можно ли использовать целлофан вместо пароизоляции
Не стоит использовать для пароизоляции полиэтилен. Используйте пленки Ондутис
Теплый воздух внутри помещений насыщен паром. Влагу активно испаряют растения, животные и люди, генерирует бытовая техника; источниками пара являются душевые и ванные комнаты. При движении теплого воздуха вверх пар конденсируется на более холодных поверхностях и увлажняет утеплитель, в результате чего тот теряет свои свойства и приходит в негодность.
Современная строительная промышленность производит различные гидроизоляционные материалы, и многие из них хорошо удерживают пар. Так например, нередко в качестве паробарьера используется более дешевая полиэтиленовая пленка. Эффективна ли она, и почему в состав кровли Ондувилла входят именно пленки Ондутис? Чтобы ответить на этот вопрос, сравним основные характеристики и особенности монтажа материалов.
Пароизоляционные и гидро-пароизоляционные пленки Ондутис предназначены для защиты утеплителя и ограждающих конструкций от проникновения пара, обладают высокой прочностью и растяжимостью.
Монтаж пароизоляционного слоя производится в следующей последовательности:
— пленка нарезается на полотна необходимой длины и монтируется вплотную к утеплителю начиная от нижней части конструкции;
— полотна укладываются с рекомендуемым нахлестом, фиксируются на стропилах и окончательно закрепляются с помощью внутренней обрешетки;
— нахлесты и примыкания пароизоляционного материала к конструкциям проклеиваются монтажной лентой.
При использовании пленок Ондутис R70 и Ондутис RS применяется универсальная лента из бутилкаучука Ондутис BL. Пленка Ондутис R70 Смарт имеет интегрированную монтажную ленту.
Изолирующие пленки Ондутис лишены недостатков, присущих полиэтиленовой пленке: они легко монтируются и обеспечивают надежную защиту от пара в течение всего срока службы.
Строительство дома – всегда дорогостоящее мероприятие, и большинство будущих владельцев стараются не упустить ни одной возможности сэкономить, по возможности сохранив уровень качества. Одним из таких моментов является покупка и установка пароизоляции – многим кажется, что разница между специализированной мембраной и обычной полиэтиленовой пленкой заключается только в цене, а зачем платить больше, если можно этого не делать? Так ли это? Вопрос это не настолько сложный, чтобы в нем не разобраться.
Что представляет собой пароизоляционная мембрана
Пленка или мембрана
Желающие заменить пароизоляционную мембрану обычной полиэтиленовой пленкой, не хотят вникать в существенные различи, они делают акцент на функциональном сходстве: раз полимерная пленка не пропускает воду, она вполне сгодится и для защиты конструкций от паров влаги. На первый взгляд это утверждение верно, но на практике все оказывается совсем не так. Полиэтиленовая пленка непроницаема для воздуха и влаги, и это создает весьма нежелательный эффект парника, причем, капли воды, не найдя выход наружу, скапливаются на поверхности полимера, выпадет конденсат, он стекает вниз, после чего на полу образуются лужи. Если напольное покрытие негерметично или не обладает влагостойкостью, ущерб еще более ощутим, так как деревянные дома весьма чувствительны к воздействию влаги. Кроме того, полиэтиленовая пленка не настолько прочна и долговечна, чтобы использоваться в строительстве – со временем она становится хрупкой и при легком прикосновении распадется на мелкие частицы. Таким образом заменить пароизоляционную мембрану обычной полиэтиленовой пленкой не получится никак, если, конечно, не пожертвовать при этом качеством строительства и продолжительностью эксплуатации дома.
Что использовать для пароизоляции
Главная функция пароизоляционных мембран отражена в их названии – они не должны пропускать влагу. Структура материала позволяет им оставаться проницаемыми для воздуха, что обеспечивает наличие комфортной атмосферы в доме. Существует несколько видов материалов, используемых для устройства пароизоляции:
Покупка и установка качественной современной пароизоляции – это вклад в долговечность и комфортабельность жилого дома. Замена их на пленку не дает ничего, кроме сиюминутного и очень небольшого выигрыша, и потому, делать это точно не стоит.
Все о пленках в каркасном доме за 5 минут
Одна из самых сложных тем, которая зачастую ставит в тупик тех, кто строит каркасный дом — многообразие пленок для паро- гидро- и ветро-защиты каркасного дома.
Для чего вообще нужны пленки?
При этом у нас внутри каркаса утеплитель, а 90 процентов утеплителей (кроме ППС и ППУ) боятся переувлажнения, поэтому мы должны их защитить.
Для этого мы внутри до утеплителя размещаем пароизоляционных материал: полиэтиленовую пленку “А-ля теплица” или фирменную пароизоляционную пленку, которая дороже, но ее зачастую проще монтировать.
Нужно помнить, что пароизоляция должна быть максимально герметичной. Если в ней необходимо сделать отверстия (для розеток, для прохода труб вентиляции и т.п.), то нужно эти места проклеить специальным скотчем или герметиком (бутил каучук).
В итоге в нашем доме у нас должна быть пароизоляционная пленка:
Для решения этой нетривиальной задачи нам подходят два материала: либо специальная гидроветрозащитная мембрана, либо мягкое ДВП (Изоплаат и его аналоги)
В итоге в нашем доме у нас должна быть гидроветрозащитная пленка:
Вроде бы все с пленками все понятно? Но есть в доме ещё одно место, где нам нужна специальная пленка. В тех случаях, когда у нас на кровле металл, то без конденсата не обойдется, обычная мембрана тут справится неидеально, поэтому нужна специальная андиконденсантная.
Применяйте пленки правильно, и ваш каркасный дом будет долго сохранять для вас тепло и радовать вас своим здоровым видом!
Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях
Строительство и ремонт
4.5K постов 34.1K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
А еще внимательно читаем инструкцию, так как многие пленки надо укладывать определенной стороной.
А какова долговечность пленки? Обычный полиэтилен на даче через 3-5 лет рассыпается на куски =(
Хз, это он от времени или от ультрафиолета, но тем не менее.
У родственников старый частный дом на два этажа с большим подвалом, литый из доменного шлака (опалубка, свежий шлак, известковый раствор). Стены около метра толщиной. Близость металлургического завода свела в своё время стоимость расходников к минимуму. Вот где капитальная вещь!
Главное в полиэтилен не оборачивать утеплитель. Т.к. полиэтилен все же пропускает пар, то через время утеплитель станет мокрым, очень мокрым.
На фх читал про каркасники с засыпкой опилками с известью, дак там использовали как ветрозащиту крафтбумагу с контробрешеткой, далее вентзазор и фасад, изнутри гипсокартон в два слоя и обои. Опилки с известью немного цементируются, известь не даёт опилкам гнить, опилки хорошо отдают влагу которую не задержал гипс с обоями, мало теряют при намокании. Только не технологично и муторно это все с опилками, имхо. Ещё читал про маты из синтепона, ещё есть пеностекло, но больше для колодцевой кладки, хотя есть и блоки для утепления и каркасники им засыпают. Смысл всего этого видимо уменьшить количество фенолсодержащих материалов, типа ваты, осб, пенопласта, да и пленки исключить, а то той ли стороной и ту ли пленку джамшут положил под гипсом не видно. Да ещё вместо гипса обошьют нашими православными осб внутри дома и вентиляция через окна с трубой в туалете, натяжной копеечные потолок у которого хрен знает сколько фенольного пластификатора, потом удивляются почему голова тяжелая. А в Америках все по коду и малофонящие материалы действительно мало фонят, розетки все в скотче, датчики по дому, система вентиляциии тп. Поэтому у нас каркасник либо самому, либо жить на стройке, либо исключать те моменты и материалы которые сложно проконтролировать при наездах или которые продают ошибки с теми же плёнками. Все имхо.
Раз уж попался такой специалист, то и я спрошу.
Сколько составляет минимальный нахлëст пленки пароизоляции при стыковке, чтоб не проклеивать.
Есть парочка вопросов:
Решил Изоспаном-А законсервировать снаружи коробку (каркас+ОСБ) на зиму. При креплении рейкой выдержит 7-8 месяцев?
Прошу не бить ногами за многобукв, но информации много, мозг маленький, жизнь одна.
Может, разбирающиеся люди дадут дельные советы строительной бестолочи.
Квартира в МКД, кирпичные стены (в два кирпича), деревянные перекрытия.
1. теплоизолировать внешнюю стену комнаты (конденсата нет, просто холодная комната)
2. теплошумоизолировать смежную с другой квартирой капитальную стену
3. теплоизолировать смежную с подъездом капитальную стену
4. теплошумоизолировать (хоть минимально от акустического шума) потолок
А заодно выровнять стены и потолок. Грех, выравнивая плоскости, не заложить все пустоты минватой.
Все работы делаю изнутри помещения.
Планирую сделать всё при помощи ГКЛ и минваты.
Есть ненулевой шанс:
1. залития соседями сверху
2. разрушения шва гидроизоляции балконной плиты соседей сверху, в результате водичка может проступить у меня на внешней стене над окном. Боролись с этим 2 года назад, победили, но в отдалённом будущем ожидаю рецидива.
Объясните, пожалуйста, где и какую плёнку мне стоит (или не стоит) прокладывать?
И не наврежу ли я себе, утеплив внешнюю стену? Не сместится ли тем самым точка росы за пределы кирпича, в моё помещение?
Буду признателен за ответ!
Дорогой ТС, как правильно организовать пароизоляции пола при строительстве по технологии платформа. Это когда пол зашивается плитным материалом до возведения стен. (Пояснение на случай, если какой нибудь мимо проходил не знает.)
Чем защищать от крыс?
А обыная пленка для теплиц как себя ведет в роли пароизоляции? или лучше ее же но армированную?
Строим из блоков достаточной толщины и не морочимся.
как много влаги пройдет через подрозетники? стоит ли заморачиваться? помоему это уже перегиб, ведь главное что бы «входило» меньше чем «выходило», нет?
А из бруса не проще? Или дороже получится?
раньше охуенные срубы делали из бревна
Дом за минуту
Как то раз меня попросили видос запилить по поводу стройки дома. Но снимаю я все подряд, а вот монтировать лень. Я из тех людей, которые снимают все подряд, и покупают винчесвтеры, как семечки, но чисто для себя, не для монтажа.
В общем, сделал вот видос на минуту. С момента покупки участка и до момента «жить можно».
«консервируем» строительные смеси на зиму
Может кому сгодится.
Бывает так, что остаются под зиму пару мешков цемента, ЦПС, ротбанда и пр.
По весне, они превратятся в «кирпичи». Выход есть. ПЭ рукав, или мешки большого объема и силикагель.
В мешок из рукава кладем несколько мешков стройматериалов и мешок кошачьего наполнителя на основе силикагеля, герметично завязываем, всё. Весной все будет сыпаться, как новое. Проверено.
Наполнитель можно использовать по назначению.
Каркасный дачный дом/хозблок
Размеры дома: 8,5х6 метров, плюс веранда 3х6 м. Площадь помещений
Собственно, у меня следующие вопросы к знающим людям:
2. Часть дома будет «нависать» над оврагом, вылет свай около 1,5 метров. Да и остальная часть, которая не попадает на овраг, я так понимаю, тоже будет несколько возвышаться над грунтом. Как теплоизолировать ввод воды, чтоб не перемерзал зимой?
160 м). Я верно мыслю?
З.Ы.: Геологические изыскания и топогеосъёмку с разрешением 1х1 м сделал.
Что можно построить за миллион? Ценовой парадокс РФ закончился. Дома стали дороже квартир
Вчера я был на встрече блогеров, освещающих загородную жизнь. Было очень приятно посмотреть на увлечённых людей, которые создают что-то новое, благоустраивают среду вокруг себя и умеют связно и ясно об этом рассказывать.
Кто-то выращивает редкие сорта пионов, кто-то держит коз и варит сыр, у кого-то страусиная ферма, кто-то занимается столяркой, а кто-то делает одуванчиковое вино. В общем, интересные девушки и мужчины, самых разных возрастов.
На самом деле, своей популярностью Агрокульт обязан именно домостроительной тематике. Когда мы переехали за город из центра Москвы, я был просто потрясён, что за полтора миллиона рублей можно построить себе 100 м² на 6 сотках в ближнем Подмосковье. Я завёл канал на YouTube, где выложил ролик про дом за миллион. И начал популяризировать идеи загородной жизни. Через два года стало ясно, что консалтинг и надзор за строительством домов стали настолько значительной частью моей жизни, что мешают основной работе. Поэтому, было решено основной работой сделать строительство домов.
На вопрос «Строиться ли сегодня, или нет?» хорошо ответила одна моя подписчица, которую я консультирую по e-mail. Девушка сама строит каркасник, нанимая подсобников на тяжёлые работы.
Так вот, она начала строительство в апреле, а вчера написала мне: «Хорошо, что начала весной. Сейчас бы мне денег хватило только на сваи.»
По моему опыту, ожидать обрушения цен на древесину в ближайший год точно не стоит. На протяжении 3-5 лет цена стабилизируется. Но к тому моменту остальные материалы уже подтянутся по цене к дереву за счёт ежегодных сезонных подорожаний.
3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран
С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.
Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией
Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.
Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?
Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?
На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:
Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.
Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.
Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия
Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.
Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?
Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?
Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.
Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:
При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».
Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.
Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака
Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.
Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?
На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.
Сначала ответим на вопрос Bolt41.
Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.
Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?
Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.
Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?
Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.
В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:
Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.
Выводы
Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.
Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.