можно ли красить материнскую плату

К тому же начинаются различные негативные эффекты: так, может срабатывать защита от перегрева, из-за чего снизится напряжение на процессоре, а значит его частота и производительность. Слабые цепи питания могут изначально не давать нужного для работы топового процессора под нагрузкой напряжения, что опять же негативно скажется на его частоте. Так что увы — дешевые платы лучше оставить для более простых процессоров.

5. Для топовых ПК лучше брать полноразмерные платы

Миф опять же идет из начала нулевых, когда стали появляться компактные платы — тогда производители, в погоне за размерами, могли действительно серьезно урезать функционал таких плат. Но вот сейчас такого нет — конечно, mini-ITX платы имеют лишь один слот PCIe x16 и обычно два слота под ОЗУ, но все остальные параметры — даже возможность разгона процессоров и слот m.2 с поддержкой NVMe — может присутствовать, так что нет никаких проблем собрать топовый ПК с Core i9-9900K и RTX 2080 Ti в корпусе с габаритами, несильно больше таковых у консолей.

6. Армированные слоты PCIe и ОЗУ — маркетинг, они не нужны

В последние несколько лет различные производители стали армировать слоты PCIe и даже ОЗУ, оправдывая это тем, что современные топовые видеокарты зачастую имеют вес в 1.5-2 кг, что может выломать слот. Однако тут нужно понимать пару вещей: во-первых, это никак не отвечает на вопрос о том, зачем армировать слоты ОЗУ, так как даже с радиаторами плашки едва ли весят больше пары сотни граммов и точно никак не выломают пластик. Во-вторых, при ближайшем рассмотрении будет видно, что армирование слота самой платы не касается, то есть слоты все еще держатся лишь на собственных контактах:

Думаю, что у вас складывается впечатление, что я противоречу сам себе и доказываю, что армирование — действительно маркетинг. Однако это не совсем так: в действительности же под весом тяжелой видеокарты узкая прорезь пластикового слота PCIe может немного расшириться, из-за чего будет теряться контакт. Армирование не даст этому произойти — но, опять же, если у вас тяжелая видеокарта, следует купить специальный держатель, дабы не выломать слот из платы.

7. Мобильную (SODIMM) оперативную память нельзя поставить в десктопную плату (с DIMM-слотами)

С виду кажется, что это не миф — плашки DIMM и SODIMM различаются по размерам в разы, так что ноутбучная ОЗУ просто физически не встанет на десктопную плату. Но вспомните про SD-карты — они тоже бывают разных форматов, однако с помощью переходника можно взять microSD и поставить ее в полноразмерный слот, и она без проблем заработает.

С ОЗУ все ровно также: электрически SODIMM от DIMM практически не отличается, так что купив соответствующий переходник вы без труда сможете поставить ноутбучную ОЗУ в компьютер, и она без проблем заработает. Конечно, вопрос о целесообразности такого решения под вопросом, но если у вас завалялась лишняя плашка ОЗУ для ноутбуков, и вам некуда ее деть — вы вполне можете проапгрейдить ею свой ПК.

8. Если на материнской плате разъем питания процессора — 8 pin, то блок питания с 4 pin не подойдет

Следует понимать, что питание 8 pin на плате — это просто 4+4 pin (об этом как бы намекает то, что у многих блоков питания 8 pin как раз представлены как 4+4), которые соединены параллельно:

Соответственно, если вы подключите только 4 из 8 пинов, то материнская плата в большинстве случаев без проблем заработает. Разумеется, стоит понимать, что не стоит при таком подключении серьезно нагружать процессор — «лишние» 4 pin как раз созданы для того, чтобы снизить нагрев проводов от БП и дорожек в текстолите. Но если вы, допустим, купили новую плату и CPU, но на новый блок питания с 8 pin денег не хватило — «пересидеть» на 4 pin вполне можно.

9. Если процессор не поддерживается материнской платой, то ничего не поделать, нужно менять плату

Обычно это все же не миф, однако в последнее время исключений хватает: так, стали очень популярными процессоры линейки Xeon для серверного сокета LGA771, которые на различных торговых площадках отдают зачастую за несколько сотен рублей. И их, при некотором желании (прорезание «ушек» в новом месте и пайка проводника), можно поставить в обычные десктопные платы на LGA775:

Еще одно исключение — это сокет LGA1151 и 1151v2: они различаются в основном только программно, так что при некотором «колдунстве» с BIOS можно заставить процессоры 8-ого поколения работать на официально неподдерживаемых платах с 100-ыми или 200-ыми чипсетами.

10. Обновление BIOS — сложнейший ритуал, который не стоит производить самостоятельно

Почему-то у многих фраза «обновление BIOS» вызывает панический страх и представление сурового бородатого компьютерщика, который колдует с дискетами и печатает какие-то непонятные символы в командной строке. К счастью, последние лет 5 это давно не так — BIOS зачастую имеют дружественный пользовательский интерфейс на русском языке и поддерживают работу с мышкой, а обновление BIOS — это всего лишь пара кликов мыши, после чего нужное обновление скачается из интернета и установится само.

Также бытует мнение, что если все работает, то обновлять BIOS не стоит. Это опять же не так, потому что зачастую новые версии BIOS имеют различные исправления безопасности (типа патчей против Meltdown или Spectre), игнорировать которые не стоит. И тем более если плата работает некорректно — что бывает, если вы ее купили сразу после выхода — зачастую именно обновления BIOS решат ваши проблемы.

11. Все слоты одного типа на плате идентичны, можно использовать любой

Не совсем верно: так, обычно лишь ближайший к процессору слот PCIe может работать на максимальной скорости х16, слоты ниже зачастую работают лишь в режиме х8 или х4, так что использовать их с быстрыми видеокартами не стоит:

Это же относится и к SATA: если вы одновременно используете слот m.2 с NVMe накопителем, то один из SATA-разъемов может отключиться (так как число линий PCIe у чипсета ограничено), поэтому не удивляйтесь тому, что после установки в компьютер быстрого SSD у вас почему-то перестал определяться жесткий диск.

12. Материнские платы от производителя XXX лучше, чем от YYY

В общем и целом такое сравнение некорректно, ровно как и с другими видами техники. Однако всегда есть бренды, которые выпускают совсем некачественную продукцию: например, в ноутбуках это Digma и iRU. Аналогичное деление есть и среди производителей материнских плат.

Так, MSI, Asus, Gigabyte (а также Supermicro и Tyan в серверном сегменте) считаются хорошими производителями: опять же, это не значит, что их платы идеальны, но все же проблем у них обычно меньше всего. ASRock, Colorful, Biostar, ECS считаются среднеуровневыми производителями — пожалуй, их имеет смысл сравнить со смартфонами от Xiaomi: вроде стоят дешевле решений ААА-брендов, но требуют некоторых знаний, дабы настроить все как надо, а их BIOS на первых порах могут быть сырыми.

Остальные же материнские платы, обычно китайские (от Xuanan) или же от OEM-производителей, зачастую весьма проблемные: прихотливы к ОЗУ, неверно реагируют на кнопки, могут выключаться при работе и т.д. И, увы, программных фиксов ждать не приходится — OEM-производители вообще их не выкладывают в интернет, и достать их можно только из новых ревизий платы, а китайские производители обычно «забывают» о поддержке.

13. Небольшие платы (mATX, mini-ATX) нелья ставить в большие корпуса (Full или Mid Tower)

Миф опять же 20-летней давности, когда только-только стали появляться компактные платы, и в корпусах банально не было креплений для них. Однако сейчас даже в самых простых «жестяных коробочках» такие крепления присутствуют — другой вопрос, зачем брать просторный корпус и ставить в нее миниатюрную плату.

14. Платы для процессоров Intel лучше, чем для AMD

Причина возникновения такого мифа вполне понятна: обычно на старте продаж с новыми процессорами AMD есть проблемы: например, Ryzen был привередливым к ОЗУ, и далеко не из все плашки могли работать хотя бы 3000 МГц. Процессоры от Intel в этом плане традиционно стабильнее, но, в любом случае, проблема тут именно софтовая: «железячно» платы одного уровня что для процессоров от Intel, что для AMD отличаются обычно только сокетом и чипсетом — они даже внешне крайне схожи.

15. При любой манипуляции с платой нужно вынимать батарейку BIOS

Не стоит путать обесточивание платы (то есть выдергивание шнура блока питания из розетки) с выниманием батарейки BIOS — последняя нужна только для того, чтобы сохранить настройки BIOS, если вдруг пропало питания. Соответственно напряжение от нее идет только к микросхеме BIOS, поэтому можете смело полностью собирать ПК при вставленной батарейке. Единственное исключение — если вам нужно сбросить настройки BIOS: в таком случае, логично, батарейку нужно достать.

Как видите, различных мифов об материнских платах хватает. Знаете еще какие-нибудь? Пишите об этом в комментариях.

Источник

Практика современного моддинга

так, на предыдущем занятии (см. КомпьютерПресс № 9’2005) мы вырезали боковое окно и три отверстия для установки в корпусе 120-миллиметровых вентиляторов. На этом занятии мы займемся покраской нашего корпуса для придания ему неповторимого внешнего вида. Казалось бы, зачем красить корпус? Ведь он и так покрашен. Что ж, это действительно спорный момент, тем более что окраска корпуса — занятие трудоемкое и дорогое. Возможно, вообще не стоит этим заниматься, особенно если все инструменты придется покупать. В то же время нам еще ни разу не доводилось видеть хорошо окрашенный в заводских условиях корпус. По всей видимости, связано это с тем, что качественная окраска корпуса с лакированием требует совсем иных затрат и изменения технологии производства, что, помимо прочего, резко увеличивает себестоимость корпуса. Поэтому единственный выход — красить корпус самостоятельно.

Конечно, выбор цвета — дело индивидуальное, и, используя описанные ниже приемы, корпус можно выкрасить практически в любой цвет. В нашем случае мы выкрасим корпус в темно-синий металлик (Mobihel 498, цвет — лазурно-синий).

Процесс покраски корпуса компьютера ничем не отличается от процесса покраски автомобиля. Главное — иметь терпение и не пренебрегать ни одним из этапов этого процесса. Процесс покраски можно разбить на несколько этапов:

Удаление старой краски и ошкуривание корпуса

а первом этапе необходимо подготовить боковые и верхнюю крышки корпуса к грунтованию, то есть удалить старую краску и ошкурить поверхность. Ошкуривать корпус можно и вручную, но занятие это довольно нудное и не из легких. Поэтому для удаления краски и первичного ошкуривания до металла лучше всего воспользоваться шлифовальной машинкой. Можно использовать как шлифовальную машинку вибрационного типа, так и лентопротяжную. В нашем случае для удаления старой краски задействовалась шлифовальная машинка вибрационного типа. Для удаления краски (первичное ошкуривание) необходимо воспользоваться шкуркой зернистостью 80. Ошкуривание производится до металла (рис. 1). Для того чтобы обрабатываемая поверхность во время ошкуривания не прогибалась к центру, опираясь на боковые ребра, необходимо использовать подставку, на которой располагается обрабатываемая панель.

Рис. 1. С помощью шлифовальной машинки удалается краска до металла

После первичного ошкуривания поверхности панелей корпуса выглядят весьма эффектно (рис. 2), однако они еще далеки от идеала. Поэтому на следующем этапе необходимо приступить к шлифовке.

Рис. 2. После шлифования поверхности панелей смотрятся весьма эффектно

Для шлифования лучше использовать электрошлифовальную машину вибрационного типа. Шлифование производится шкуркой 240. Окончательное шлифование необходимо проводить на пониженной скорости.

После финишной шлифовки поверхность должна быть гладкой, но не стоит впадать в фанатизм. Зеркального блеска все равно не получится!

Помимо ошкуривания металлических панелей корпуса необходимо также отшлифовать до матового блеска пластиковую лицевую панель корпуса.

Грунтование

осле того как все поверхности будут отшлифованы, можно приступать к нанесению грунтовки. Грунтовка необходима для того, чтобы скрыть мелкие царапины после ошкуривания и улучшить адгезию основной краски.

Нанесение грунтовки, равно как и краски, можно производить двумя способами: либо с помощью пневматического краскопульта, либо из баллончика. Нанесение при помощи кисти или валика не допускается. Использование краскопульта предпочтительнее, но что касается грунтования, то здесь даже баллончиком можно добиться очень хороших результатов. Кроме того, если использовать пневматический краскопульт, то придется купить 1 кг грунтовки (в меньшей расфасовке грунтовка, как и краска, не продается). Стоимость одного баллончика грунтовки обойдется вам в несколько раз дешевле. Грунтовка различается как по цвету (серая, белая, коричневая), так и по составу. В принципе, не имеет значения, какую именно грунтовку использовать.

Для грунтования металлических панелей корпуса и лицевой пластиковой панели используются разные типы грунтовок. Грунтовки можно приобрести в автомагазине (стоимость одного баллончика приблизительно 75 руб.). В нашем случае для грунтования металлических поверхностей мы использовали грунтовку коричневого цвета. Для лицевой пластиковой панели применяется специальная прозрачная грунтовка для пластика (например, Body Plasto Fix Spray).

Перед тем как приступать к грунтованию, необходимо позаботиться о месте проведения работ. В помещении, где производятся грунтование и окраска, должно быть минимум пыли. Для того чтобы при распылении грунтовки и краски сжатый воздух из баллончика не поднял пыль с пола, обязательно постелите на пол мокрые газеты или тряпку. Установите панели на подставке и создайте экран из картонной коробки, чтобы вместе с панелями не окрасить всю комнату (рис. 3).

Рис. 3. Покрасочная камера из картонных коробок

Перед началом грунтования для обезжиривания поверхности протрите панели салфеткой, смоченной растворителем (например, ацетоном).

Грунтовка наносится в 2-3 слоя. Обязательно потрясите баллончик с грунтовкой в течение 2-3 мин перед началом распыления. Баллончик нужно держать на расстоянии 25-30 см от поверхности (рис. 4), причем указанное расстояние необходимо строго выдерживать. Если наносить краску с меньшего расстояния, то возможно образование подтеков, а если с большего — то капли краски успеют частично высохнуть, не долетев до поверхности корпуса, что приведет к плохому сцеплению краски.

Рис. 4. Грунтование металлических панелей корпуса

Наносить грунтовку из баллончика необходимо как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Для грунтования краев часть факела нужно пустить мимо грунтуемой детали. Слои не должны быть чрезмерно толстыми. Лучше наложить несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой плохо просыхает и приводит к образованию пузырей и подтеков. Перед нанесением каждого следующего слоя необходимо дать поверхности просохнуть в течение 30 мин. Для лицевой пластиковой панели достаточно двух слоев грунтовки.

После завершения грунтования каждого слоя обязательно продувайте сопло, для чего переверните баллон и нажимайте на клапан до тех пор, пока не пойдет воздух без краски. Перед началом грунтования каждого следующего слоя не забудьте энергично встряхнуть баллончик.

Важно не использовать баллончик до конца. В конце наблюдаются перебои с поступлением воздуха. Капли становятся крупными, и добиться хорошего результата уже невозможно.

Шлифование

осле грунтования поверхности деталей корпуса еще не являются идеально гладкими (рис. 5). Поэтому после того, как загрунтованные детали корпуса просохнут (их необходимо выдержать при комнатной температуре минимум 24 ч), необходимо отшлифовать эти поверхности. Для этого используется мокрое шлифование вручную (только для металлических панелей) самой мелкой шкуркой с зернистостью 2000. Шлифование производится вручную с помощью шлифка (рис. 6).

Рис. 5. После грунтования поверхности корпуса еще не являются идеально гладкими

Рис. 6. При шлифовании необходимо следить, чтобы поверхность все время оставалась мокрой

При этом необходимо постоянно смачивать шлифуемую поверхность, поливая ее водой. Усилий в данном случае прилагать не нужно. Нужно, чтобы зерна шлифовальной бумаги сгладили грунтовую краску, а не ободрали ее. При шлифовании шкурка должна в буквальном смысле прилипать к поверхности корпуса.

Покраска

так, после того как весь корпус покрыт грунтовочной краской и проведено мокрое шлифование, можно переходить к наиболее ответственному этапу — к процессу покраски.

В принципе, в этом случае тоже допускается два метода покраски: из баллончика и с помощью пневматического краскопульта.

У покраски из баллончика есть только одно преимущество — это дешево. В то же время применение баллончика имеет массу недостатков. Из-за узкого факела краска ложится неравномерно и добиться приемлемого результата окраски практически невозможно. Для получения качественного результата необходимо использовать пневматический краскопульт с воздушным компрессором.

Бытовые воздушные компрессоры бывают нескольких типов, различающихся объемом ресивера, производительностью и потребляемой мощностью, а также типом двигателя (масляный, безмасляный). Собственно, чем больше объем ресивера и производительность (то есть накачиваемый объем воздуха в минуту) компрессора, тем он лучше, хотя и дороже. Если компрессор используется в быту и с его помощью предполагается, например, красить дом, то тут, конечно, не до экономии и нужен мощный компрессор с объемом ресивера на 50 л.

Для покрасочных работ небольшого объема оптимально использовать безмасляные компрессоры мощностью не более 1,5 кВт с объемом ресивера 24 л и максимальным выходным давлением 8 атм (рис. 7). Компрессоры с меньшим объемом ресивера (бывают ресиверы на 6, 24 и 50 л) не предназначены для покрасочных работ.

Рис. 7. Воздушный безмасляный компрессор
с объемом ресивера на 24 л
и максимальным выходным давлением 8 атм

Помимо собственно компрессора, для покраски потребуются также пневматический краскопульт с верхним расположением бачка для краски и шланг для соединения краскопульта с компрессором (рис. 8). Обратите внимание, что существует несколько типов соединения краскопультов со шлангами и шлангов с компрессорами.

Рис. 8. Пневматический краскопульт с верхним расположением бачка для краски

Для окраски панелей мы использовали автомобильную эмаль цвета «синий металлик» (Mobihel 498, цвет — лазурно-синий), которая подходит для окраски как металлических, так и пластиковых деталей. Это базовая краска готовых цветов с эффектом металлик или перламутр. Данная краска в дальнейшем должна обязательно покрываться двухкомпонентным акриловым бесцветным лаком Mobihel 2К, что обеспечивает высокоглянцевое, механически и химически стойкое окончательное покрытие.

Единственный недостаток этой краски (как, впрочем, и всех остальных автоэмалей) заключается в том, что минимальная упаковка — 1 кг, чего с избытком хватит для окрашивания 10 корпусов. Поэтому лучше заранее продумать, как израсходовать оставшуюся краску.

При использовании данной краски с краскопультом для достижения требуемой вязкости ее необходимо смешать с разбавителем для металликов Mobihel в пропорции 100:40. Для окрашивания всех панелей корпуса вполне достаточно смешать 150 мл краски и 60 мл разбавителя.

При использовании краскопульта на регуляторе выходного давления компрессора установите значение 3-4 атм.

Перед покраской необходимо обезжирить поверхность обрабатываемых деталей, протерев их салфеткой, смоченной в ацетоне. Покраска производится в три слоя с промежуточной сушкой каждого слоя в течение 5-7 мин.

При покраске панелей корпуса необходимо выставить на краскопульте вертикально-вытянутую форму факела (большинство краскопультов позволяют регулировать форму факела) и производить окрашивание с расстояния 10-20 см, двигая краскопульт в горизонтальном направлении. Прежде чем переходить к окрашиванию панелей корпуса, отрегулируйте форму факела и размеры капель краски (потребление воздуха), для чего практикуется пробное окрашивание на куске картона. Главное — избежать при окрашивании подтеков.

Лакирование

ля придания блеска окрашенным панелям корпуса их необходимо покрыть лаком. Лакирование производится через 20 мин после окрашивания. Для лакирования используется двухкомпонентный акриловый бесцветный лак Mobihel 2К (минимальная однолитровая упаковка). Это высокоглянцевый бесцветный лак на основе акриловой смолы, обладающий высокой механической и химической стойкостью и высокой степенью блеска. При применении лак необходимо смешать с отвердителем Mobihel 2К 1100 в пропорции 2:1 и добавить 10% разбавителя Mobihel 2К 2100. Для лакирования всех панелей корпуса достаточно смешать 100 мл лака с 50 мл отвердителя и 15 мл разбавителя.

Рис. 9. Покрашенные и отлакированные панели корпуса

Лак наносится в два слоя с промежуточной выдержкой между слоями в течение 5-7 мин при комнатной температуре. Техника нанесения лака не отличается от техники покраски. Поэтому если в процессе окрашивания вы уже настроили краскопульт, то вам его даже не придется перестраивать. Единственное, что потребуется, — это очистить его от краски. С этой целью можно в бачок для краски добавить ацетона и распылить его. При этом очистится и сам бачок, и внутренняя система краскопульта. Важно хорошо отмыть бачок от следов краски, иначе при добавлении лака в него попадут инородные частички свернувшейся краски, и все пойдет насмарку.

После нанесения лака необходимо дать деталям окончательно просохнуть при комнатной температуре в течение суток.

Покрашенные и отлакированные панели корпуса обладают очень хорошим глянцем и эффектно смотрятся (рис. 9).

Источник