можно ли переделать ларгус 5 мест в 7 мест
чем чреват колхоз? про установку третьего ряда сидений в 5-местный авто
если купить 5-местный например ларгус, купить третий ряд сидений и ремни, прикрутить на штатные места.
палево очевидное, знающий гаец поймёт отличия сразу.
сильно он взгреет?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
а просто при проверке документов на посту? вот везу я например полный салон народу, тормозит меня гаец и говорит:» У тебя модификация 5-местная, третий ряд явно самовольно установлен. »
какой штраф он мне нарисует?
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
начнём с того, что я плодовитый нищеброд и при наличии 4х детей выложить 600 тыщ за новый ларгус не могу себе позволить
на вторичке выбор 7-местных крайне мал
при этом мне важно получить в итоге именно 7-местный вариант
в интернетах пишут, что за
20 000 рублей можно купить всё необходимое для установки третьего ряда
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
зять газёль брал бортовую стандартную, а оформил фургон удлинёнку..
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
пс. но в теме уже зазвучал совет от практика-эксплуатанта..
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
не, там до полутонны разного железа 🙂
так то вроде процедура законной установки дополнительных сидений не должна отличаться от установки всяких оффрод приблуд.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Т.к. тема является архивной.
ТР ТС 018/2011
4. Проверка выполнения требований к транспортным средствам, находящихся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.
.
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
1) при установке на транспортное средство компонентов:
предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
в общем описании Ларгуса есть про 7 мест? наверно, есть. тогда надо заключение о вощможности переоборудования, штатные сиденья, штатные ремни, штатное крепление и пр. и бумага из правильного сервиса.
Проехал на обновлённом Lada Largus. Рассказываю, почему у него нет конкурентов и причём здесь «Дастер»
Парадокс: за все время производства «Ларгуса» у него так и не появилось достойного конкурента на российском рынке. Причем это касается как пассажирской, так и грузовой модификации, фактически ставших монополистами в своем сегменте. И недавнее обновление только упрочило позиции модели.
За то время, что выпускается Lada Largus, его исходник в лице универсала Dacia Logan MСV уже сменил поколение. Ясное дело, что модель российской сборки давно морально устарела и требовала обновления. Хотя в отсутствие прямых конкурентов и без рестайла этот автомобиль и дальше спокойно удерживал бы лояльную аудиторию. Кому нужен большой и относительно недорогой универсал, да еще с семиместным кузовом, или небольшой коммерческий автомобиль за тот же бюджет, не найдет ничего похожего — любой аналог обойдется в 1,5–2 раза дороже! Но АВТОВАЗ все же решился на апдейт. И помогла тому другая выпускаемая в нашей стране модель на платформе B0, а именно — Renault Duster. Запуск нового «Дастера» на российском рынке во многом объясняет то, как обновленный «Ларгус» сейчас выглядит изнутри. Но для начала все же расскажем об изменившейся внешности универсала.
Что российская модель теперь визуально почти не уступает румынскому «родственнику» — свершившийся факт. Разве что не тронутая рестайлингом корма выдает почтенный возраст отечественного бестселлера. При этом передняя часть «Ларгуса» была переработана полностью. Она стала удачным симбиозом фирменного икс-фейса, фар от дорестайла Renault Logan (они встали сюда как родные) и оригинальной решетки радиатора Largus Cross, сделанной в духе последних концептов Lada Xcode и 4×4 Vision — лебединой песни Стива Маттина перед его уходом из Lada. Новый капот лишился форсунок стеклоомывателя — они переехали ближе к лобовому стеклу. Но главное, измененный угол наклона капота позволил улучшить аэродинамику кузова: прижимная сила на высоких скоростях у обычного универсала увеличилась на 13 %, а у Largus Cross — на 16 %. А еще здесь появились зеркала увеличенного размера с повторителями поворотов, причем ставятся они уже в «базе».
Теперь самое время заглянуть в салон и понять, почему я упомянул «Дастер». Дело в том, что по железу и внутренним размерам от передней до средней стойки кузова старый «Дастер» — это «Логан» или, по сути, тот же «Лагрус» с небольшими нюансами в виде более высокой крыши последнего. И большинство деталей интерьера этих моделей взаимозаменяемы. Поэтому, когда готовилась смена поколений внедорожника Renault, торпедо, дверные карты, центральную консоль и другие элементы передней части салона, выпускаемые в России, решили не снимать с производства, а отдать на АВТОВАЗ. Именно так универсал получил новый интерьер, а в Тольятти почти ничего на это не потратили. Такое обновление заметно освежило интерьер Lada Largus, но одними заимствованиями сыт не будешь, поэтому конструкторы волжского автогиганта самостоятельно разработали блок из кнопок обогрева заднего ряда сидений и разъема USB. При этом руль взяли от «Весты» — он может оснащаться обогревом, а также кнопками круиз-контроля и управления «музыкой».
Несмотря на кардинальные перемены во внешности, по технической части таких же изменений не произошло. Платформа осталась прежней, и это чувствуешь сразу, как только берешься за руль. После «невесомой» электрифицированной баранки нового «Дастера» в «Ларгусе» с его ГУРом все совсем по-другому. И дело даже не в отсутствии регулировки руля по вылету. Линейные характеристики усилителя вынудили конструкторов искать такой баланс настроек, чтобы на трассе машина не шарахалась от легкого движения рук водителя. В итоге ГУР «зажали», и на малых скоростях это доставляет дискомфорт: при парковке к рулю приходится прикладывать изрядное усилие. По мере набора скорости руль становится легче, но до определенного предела: на трассе сохраняется внятная обратная связь и вождение универсала не делается нервозным. Причем это касается как обычного Largus, так и версии Cross: увеличенный дорожный просвет никак не сказался на управляемости.
Ассортимент двигателей такой же, как раньше, и включает две 1,6‑литровые вазовские «четверки» — это 106‑сильный 16‑клапанный агрегат и 8‑клапанник, который теперь развивает не 87, а 90 л. с. Прибавка в мощности случилась после апгрейда, в ходе которого «восьмиклоп» получил облегченный распредвал, новую клапанную группу (первая регулировка потребуется только на 90 000 км), крышку ГБЦ увеличенного размера, коленвал с уменьшенным вдвое числом балансиров, новые поршни, шатуны от 1,8‑литрового мотора и другие доработки. В результате степень сжатия поднялась с 10,3 до 10,5, обороты холостого хода упали с 850 до 750, унос масла картерными газами сократился вдвое, снизились вибрация, шум и расход топлива, а заявленный ресурс вырос со 160 000 до 200 000 км. Также немного увеличился крутящий момент: максимальный — на 3 Нм, а тяга с холостых на 1000 об/мин выросла сразу на 9 Нм.
Впервые на «Ларгусе» появилась камера заднего вида.
На ходу обновленный мотор понравился. Конечно, идти на обгон лучше имея в запасе 106, а не 90 лошадей. Но в остальном «восьмиклоп» не уступает, а в чем-то даже превосходит «шеснарь»: в частности, на малых оборотах он тянет лучше более мощного собрата. И лично я не стал бы переплачивать за лишние клапаны. Хотя покупатели Largus Cross такого выбора лишены — эта модель идет только в паре с 16‑клапанным мотором.
Все семейство в сборе.
Что, ребята, в кузовах?
Коммерческая версия Lada Largus получила те же обновления, что и гражданская, а заодно лишилась черных бамперов — теперь даже в «базе» они идут полностью окрашенными. На тесте удалось ознакомиться с машиной в комплектации Comfort, на литых дисках, с парктроником, мультимедиа с 7‑дюймовым экраном, навигацией, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новыми сиденьями с трехступенчатым обогревом. Цены на обновленный фургон стартуют от 699 900 рулей за версию Classic, а Comfort стоит от 794 000 рублей. Доплата за 106‑сильный мотор — 20 тысяч.
Технические характеристики Lada Largus 1.6
Обзор 3 ряда сидений Лада Ларгус (7 мест)
На текущий момент Лада Ларгус является самым доступным автомобилем с семиместным салоном. По словам производителя универсал обеспечивает по-настоящему комфортную посадку семи взрослым пассажирам. Мы решили выяснить, что собой представляет третий ряд сидений Лада Ларгус и на сколько комфортно находиться на этих местах.
Преимущества заднего ряда сидений
1. Удобная посадка благодаря квадратному проему дверей и высокой крыше.
3. Наличие удобств. Для пассажиров третьего ряда в салоне Лада Ларгус присутствуют индивидуальные воздуховоды (проходят по полу), подстаканник, сетка для бутылок и других вещей, а также вентиляционные окна.
Недостатки
1. При использовании ремня безопасности для среднего пассажира 2 ряда сидений, лямка проходящая с задней части салона будет мешать пассажиру 3 ряда.
2. При использовании 3 ряда сидений место в багажнике Лада Ларгус сокращается до 135 литров.
Видео обзор
Оцените и вы задний ряд сидений Лада Ларгус. Участвуйте в опросе и оставляйте отзывы в комментариях.
Напомним, для задних пассажиров можно установить потолочную полку.
Поделиться в социальных сетях:
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..
Можно ли из 5 местного ларгуса сделать 7 местный
Установка 3 ряда сидений в 5-местный универсал — возможно ли?
Установка 3 ряда сидений в 5-местный универсал — это не такая уж сложная задача, но все же могут возникнуть некоторые сложности. Давайте вместе разбираться, какие проблемы могут возникнуть, если переоборудовать 5-местную версию Лада Ларгус в 7 мест.
Что потребуется для установки 3-го ряда сидений в Лада Ларгус 5 мест?
Самое главное — это потребуется докупить недостающие детали. Давайте разберемся, чего не хватает у 5-местного универсала?
1. Третий ряд сидений.
2. Ремни безопасности.
3. Кронштейны.
4. Воздуховоды.
5. Форточки.
6. Подлокотники.
7. Плафон освещения.
8. Резиновый ковер багажника.
9. Коврики третьего ряда сидений.
10. Обшивки стоек.
Вроде все… Если что-то забыл, то исправьте меня в комментариях.
Конечно, все переоборудование обойдется дорого. И мы ограничимся лишь самым необходимым.
Лада Ларгус. Из 5-ти местного в 7-ми местный! ВИДЕО!
Установка третьего ряда сидений в Лада Ларгус
Первым делом открываем багажник и откручиваем пластиковую накладку. Поднимаем ковролин вместе со штатной шумо- теплоизоляцией.
Вынимаем заглушки и ставим центральный кронштейн крепления.
Размечаем и делаем прорези в ковролине — одну под центральный кронштейн, две — под передние. Кстати, в теплоизоляции уже есть готовые прорези — надо только удалить утеплитель. Опускаем на место ковролин, устанавливаем два кронштейна.
Ставим третий ряд сидений. Самое сложное готово.
Устанавливать воздуховоды печки мы не будем, так как пользоваться третим рядом сидений будем не постоянно. Плафон освещения тоже уходит на задний план. Стандартный ковер багажника пришлось варварски порезать до покупки нового. А ковры салона придется докупать.
Теперь самое сложное для меня — установка ремней безопасности. Конечно, можно было бы ограничиться проделанной работой, но хотелось сделать максимально приближенно к заводу.
Ремни покупаем в магазине. Отверстия под их крепления уже предусмотрены в кузове. А вот пластик найти не просто. А покупать новое не хотелось. В итоге просто прорезал отверстие под ремень болгаркой, а края обработал дремелем и абразивной насадкой.
Подлокотники пока тоже в процессе. Не уверен, что буду их ставить. А вот форточки ставить однозначно буду. В данный момент все готово и пользоваться третьим рядом сидений в 5-местной версии уже можно.
Могут ли возникнуть проблемы с сотрудниками ГИБДД при переоборудовании 5 местной Лада Ларгус на 7 мест?
Однозначно, для законной установки 3-го ряда сидений в 5-местный универсал потребуется внесение изменений в конструкцию автомобиля.
На практике же эксплуатировать такую машину можно без проблем — все сделано по заводским креплениям с использованием оригинальных запчастей. Да и в свидетельстве о регистрации и количество мест нигде не указывается. Однако, узнать о количестве мест в Лада Ларгус можно узнать из вин-кода, где KS — пятиместный, RS — семиместный, а FS — фургон. Да и в ПТС в особых отметках может быть указано количество мест у 7-местной версии.
Но при перерегистрации автомобиля в ГИБДД лучше снять третий ряд сидений.
Артикулы деталей для переделки Ларгуса в 7-местную версию
8450009206 Комплект сидений 3-го ряда
6001549687 Ремень безопасности 3-го ряда
6001549688 Ремень безопасности 3-го ряда
7703602276 Болт шестигранный с буртиком
8200011828 Замок центральный задний
8200484252 Кронштейн задний
6001551007 Кронштейн передний
Лайфхак, как дешевле купить третий ряд сидений
Для тех, кому не удалось купить 7-местную версию универсала, но очень хочется третий ряд сидений, то есть лайфхак. Многие, кто купил 7-местную версию, не всегда пользуются третьим рядом сидений. Кто-то просто снимает сиденья и убирает их подальше. Однако, многие продают за ненадобностью третий ряд сидений. Поэтому стоит поискать на Авито и других досках объявлений похожие объявления. Возможно именно в тот момент найдется продавец, у которого Вы купить необходимые детали и сэкономите приличную сумму денег.
Лада Largus ›
Бортжурнал ›
Третий ряд сидений Ларгус ложиться в ровный пол
У каждого человека есть свои недостатки, я – не исключение. К примеру, люблю хорошие инструменты, даже если пригодится он один-два раза в год, зато если пригодится – с головой уходишь в работу и испытываешь удовольствие от процесса. Также я пытаюсь быть готовым к непредвиденным ситуациям, к примеру надо разместить в салоне автомобиля более 4-х пассажиров – это порой становится до жути раздражающей проблемой. Конечно, о такой роскоши, как например 9-ти местный Volkswagen Transporter – только мечтать, а вот 7-местный Ларгус – вещь вполне реальная (особенно если у тебя уже есть Ларгус 5-местный =)
С момента покупки автомобиля идея модернизации не давала покоя. Я грезил мыслью установить 3-й ряд сидений. Но не всё так просто, ибо колхозное решение я терпеть не могу, а сделать что-то достойное – дело непростое.
Что люди делают в таких ситуациях? – Правильно, ищут в информацию в интернете…
Первым делом поискал на Авито, ценники удивили: за 2 кресла от запорожца (иначе и не назовешь это уродство, да простят меня ярые фанаты автоваза) и комплект креплений просили 20…30 тысяч рублей, а с ремнями безопасности – 50 тысяч рублей…
Грусть и расстройство, переходящее в гнев. Но т.к. мы живём в прекрасной стране, власти которой культивирует в людях отчаянное желание выживать, приспосабливаться, выдумывать и изобретать что-то из подручных средств за «недорого» — это снова помогает нам найти решение. Введя в поисковике словосочетание третий ряд сидений Ларгус ложиться в ровный пол – получаю идеальное на мой взгляд решение уже в первой ссылке:
www.lada-largus.com/blogs…zhitsja-v-rovnyi-pol.html, где находчивый рукастый человек под ником Djinnn ещё в 2014 году реализовал хорошую идею по внедрению кресла от Honda Stream RN-1. Всего 8 фотографий и минимум текста, но результат сразил мой фантазийный процессор наповал.
Теперь во мне боролись два чувства: окрыляющая надежда и переживание, заставляющее грустить. Где я найду это кресло от японского автопрома? Поиски по моему региону – безрезультатны… И вдруг, совершенно случайно появляется список по всей России и тут же в первой десятке объявлений я вижу точно такое же кресло от Honda Stream RN-1, цена – 2500р. Ирония судьбы или везение… Итак, смотрим… Ого, Ангарск… это ж почти 4 тысячи километров от меня. В голове теперь новая терзающая мысль: во сколько обойдётся доставка?
В итоге, связался с продавцом, его звали Александр, попросил оценить в транспортной компании стоимость перевозки… оказалось всего 754р. (также он любезно согласился завернуть в пленку и доставить в пункт приёма)
Но мы же знаем, что ничего так просто и гладко не бывает… уж больно всё легко получается… В голове новый страх грызёт мозг: а что если это обман? Наверняка каждый в жизни хоть раз, но был обманут и добровольно передавал деньги неизвестным людям…
Прошло две недели и я получаю СМС из транспортной компании о прибытии груза. Когда я распаковал кресло – я был диком восторге. Я получил именно то, о чём грезил совсем недавно…
Сразу связался с продавцом, и поблагодарил его за честность, качество товара и упаковку, также мысленно пожелал ему всяческих благ. Оставалось лишь смастерить рамку и закрепить кресло в салоне авто…
Время летит быстро: ремонт в квартире, нескончаемые дела на работе – в итоге приходишь домой в 8 вечера, быстрый ужин, общение с детьми, 2-3 часа уделяешь ремонту, далее падаешь «без задних ног» в недра кровати… Итак прошло 1.5 года!
Часть первая – третий ряд сидений
Апрель 2020. Отпуск в принудительном порядке – даёт возможность осуществить наконец-то мечту!
Необходимые материалы:
1) Шина 40мм – 4 метра
2) Шайбы для “12 болтов – 4шт.
3) Шайбы для “8 болтов – 5шт.
4) Шайбы для “10 болтов – 2шт.
5) Гайки с стопором для “12 болтов – 4шт.
6) Гайки обычные для “12 болтов – 4шт.
7) Болты “12*30мм – 4шт.
8) Болты “8 – 5шт.
Необходимые инструменты:
1) Метчик 12
2) Сверло 10.3мм
3) Сверло 9мм
4) Шуруповёрт
5) Бита-головка 13
6) Ключ на 17-19
7) УШМ (болгарка) 125мм с отрезными и шлифовальными кругами
8) Сварочный аппарат-инвертор, электроды 3мм – 20 шт.
9) Маркер, чертилка, керн, зубило, металлическая щётка, молоток.
Первым делом примеряем кресло в рабочем положении. Для этого демонтируем 4 ушка для крепления груза торцевым ключом Т30.
Отрезаем шину по ширине салона, внимательно отмеряем, размечаем и сверлим 3 отверстия для крепления пластины к полу. Далее закрепляем планку на полу тремя болтами с шайбами. Примеряем кресло, выставляем в положение ровно по центру и отмечаем места отверстий под болты креплений.
Т.к. я не смог найти ступичные болты со шляпкой и шлицами – сделал по-другому: нарезал резьбу, закрутил болт и прихватил его сваркой. Далее немного шлифанул. (я далёко не сварщик, и скажу честно делаю это впервые в жизни. Хоть процесс сварки металла понравился, но варить я пока не умею)
Кто заметил шлак в сварном шве — положите скорее под язык валидол и успокойтесь, я начисто всё сточил шлифмашинкой, а только после этого приступил к покраске
Надо заметить одну очень важную деталь, а именно: данная конструкция крепления не подходит в том случае, если у вас есть кармашек на левой большой двери. При складывании кресла ровно в пол, левая сторона упирается в карман и не даёт закрыться двери. Значит, нужно сдвинуть кресло вперед на 30-40мм. (это не критично, т.к. в третьем ряду будут размещаться малогабаритные пассажиры). Я поступил следующим образом: добавил ушки, и снова нарезал резьбу для крепления болтов кресла. Теперь дверь прекрасно закрывается и остаётся расстояние 10-15мм.
Следующий шаг – диагональные полосы.
Отрезаем 2 пластины по 600мм и закругляем каждую пластину с одной стороны. Отмечаем центр отверстия, сверлим отверстие 9мм.
Закрепляем обе диагонали: подкладываем толстую шайбу под пластину, вторую шайбу меньшего диаметра кладем сверху на пластину, закручиваем болт 8*30, оставляя возможность регулировки угла. Совмещаем пластину с отверстиями на ножках кресла, обводим отверстие маркером. Потом снимаем обе диагональные пластины, снова всё отмеряем, сверлим (сверлом 10.3мм) отверстия под болты с резьбой на 12, нарезаем резьбу, закручиваем, обвариваем, шлифуем.
Снова всё примеряем и закрепляем все 4 ножки, используя 4 толстые шайбы.
Шайбы необходимо сточить по краям, тогда они идеально ложатся в углубления и не царапают краску.
Следующий шаг – прихватка передней полосы с диагоналями.
Самое опасное в этом деле – сварочные работы в контакте с кузовом автомобиля… (не говоря уже про сварку в салоне автомобиля)
Дабы не прожечь обшивку салона или кресла – накрыл подручными материалами, главное, чтобы они были плотные и максимально трудно возгораемые.
Отключаем клеммы аккумулятора, и только после этого приступаем к сварочным работам!
Подсоединил массу к передней пластине и прихватил к ней диагонали. Далее открутил гайки крепления ножек, снял кресло, демонтировал саму раму и зажав предварительно в тисках — обварил стыки со всех сторон. Далее отрезал выступающие части и также стык с торца.
Конечно же ввиду отсутствия опыта в сварочных работах, приходилось отбивать остывший шлак, шлифовать и проваривать стык снова. Зато я был уверен, сварной шов – выдержит любые нагрузки. Далее всё отшлифовал (в пределах разумного естественно, без фанатизма)
Следующий этап, пожалуй, является финальным, но в то же время для меня это было самым сложным…
Изготовление скобы крепления кресла.
Начнём с того, что заводская скоба конструктивно отличается от той, что необходима для фиксации кресла от Хонды. Да и место замок с хондовского кресла далека от места, где крепится заводская скоба. Если сделать согласно идее уважаемого Djinna, я побоялся, что нижние поперечины на кресле будут задевать каждый раз при перемещении самого кресла. Поэтому захотелось объединить оба варианта в единое целое и создать более прочное решение, которое бы максимально притягивалось к полу.
Сначала я согнул П-образную скобу длиной 60 мм и высотой передняя часть 35мм, задняя 45мм. Если защёлкнуть эту скобу в замок сиденья, есть небольшой свободный ход около 10мм вперёд-назад внутри прорези в углублении замка (это на тот случай, если я ошибусь с разметкой крепления, тогда сиденье не будет защёлкиваться, т.к. упрётся корпусом в петлю)
Установил кресло, затянул гайки. Сдвинул вперёд, до щелчка (кресло зафиксировано в положении сидя) опустил сиденье так, если бы оно было зафиксировано на петлю. Сместил петлю замка вперёд-назад, выставил скобу по центру и отметил маркером одну точку крепления петли прямо на кузове автомобиля. Демонтировал кресло, нашёл отметину, приложил петлю замка, отметил вторую точку, которая в дальнейшем послужила центром для поперечной планки.
Начертил маркером большой крестик (чтоб можно было восстановить центр точки крепления после того, как точка будет закрыта пластиной)
Отмеряем поперечину, отрезаем, примеряем – всё подходит. С каждой стороны замеряем линейкой, чтобы было идеально ровное расстояние до передней планки.
Отключаем клеммы аккумулятора, и только после этого приступаем к сварочным работам!
— напоминаю для тех, кто успел подключить аккумулятор после предыдущего этапа работ.
Прихватив сваркой с каждой стороны, откручиваем рамку и провариваем с двух сторон (лучше варить точечно, а не сплошным швом — иначе метал поведёт и рамка деформируется…)
Обязательно шлифуем вровень нижнюю сторону на месте стыка пластин, т.к. место шва попадает на рёбра жесткости кузова, а нам нужно ровное прилегание пластины. Когда поперечина готова, возвращаем раму на место, крепим на все 5 болтов, не ленимся – ибо нам нужен хороший результат. Отрезаем и примеряем пластину L=150мм. Тут есть маленькая хитрость: пластину, к которой крепится петля, должна быть изогнутой формы, для того чтобы, повторять рельеф кузова. Не забудем подложить кусочек пластинки, чтобы проверить какой нужен изгиб.
(Я об этом не подумал сразу, поэтому загибал после того, как уже капитально приварил этот «хвостик») На следующем этапе мне пришлось осваивать «уроки кройки и шитья» … Этого можно было бы избежать при наличии другого материала. Из остатков я вырезал и варил ответвления, которые будут прикручиваться к тому месту, куда крепится заводская петля для «родных» сидушек.
Для удобства я отметил маркером большой крестик, чтобы в дальнейшем найти центры для отверстий. Опять примеряем, прихватываем по две точки с каждой стороны, демонтируем рамку и обвариваем точечным методом. Всё шлифуем, проверяем геометрию рамки.
Осталось совсем чуть-чуть до финиша…
Снова крепим рамку на 5 болтов «8» и 2 болта на «10» по ранее нарисованному крестику находим точку крепления петли и отмечаем вторую точку. Берём керн и со всей дури наносим метку. Далее сверлим сверлом такого же диаметра, что и петля (у меня петля толщиной 7мм, соответственно и сверло 7мм) делаем небольшое углубление (не просверлите случайно кузов автомобиля =)
Примеряем петлю. Демонтируем рамку и сверлим отверстие насквозь. Забиваем петлю в отверстия. (чтобы петля не вылетела во время примерки – можно керном поставить 2 точки на прутке с обратной стороны рамки)
Снова монтируем рамку на место. Прикручиваем кресло. И аккуратно захлопываем сиденье. Нажатием руки на сиденье, проверяем люфт… (возможно петлю придётся укоротить, вот почему мы не стали сразу приваривать всё намертво)
Демонтируем кресло, в последний раз снимаем рамку, если вам показалось, что имеется сильный люфт – можно немного забить петлю в отверстия. Но без фанатизма… буквально 1-2 мм! Провариваем отверстия. Шлифуем вровень с пластиной (эта часть ложится на ребро жёсткости, поэтому всё надо сделать без выступов).
Вот и всё. (можно ещё раз примерить, а потом убедившись, что всё в порядке – покрасить пластину)
А в местах прилегания пластины к кузову – я приклеил полоски рубероида «ТЕХНОНИКОЛЬ» (так которая без гранитной крошки конечно же) обезжирил места наклейки уайт-спиритом, немного разогрел промышленным феном место наклейки, хорошенько поджарил полоски рубероида и приложил к местам контакта. Прижимал руками в перчатках, валика не было под рукой. Осталось лишь тщательно всё пропылесосить и постелить сверху ковролин, аккуратно проделав отверстия под болты крепления ножек кресла и под петлю замка сиденья.
Часть вторая – ремни безопасности
Наверно лучше использовать ремни безопасности передних пассажиров (возможно они длиннее)
Можно найти на разборе ремни от Логана. И обязательно попросите все болты крепления, иначе потом задолбаетесь подбирать подходящие. Далее снимаем пластиковую обшивку в районе задней стойки. Вставляем катушку в квадратное отверстие, прикручиваем болт, вытягиваем ушко, за которое ремень крепится к верхней части и видим, что резьба на болте больше, чем заводская резьба в стойке кузова. Значит надо уменьшить резьбу на болте, либо искать другой подходящий болт. А пока доработаем зажим на ремнях. Для удобства сначала надо вырезать из мягкого пластика (крышка от банки, боковина пластиковой канистры итд) толщиной 1-2мм подобие язычка, в дальнейшем работать с этим шаблоном и ж только потом кромсать заводские ремни. (если вы используете точно такое же кресло от Хорнда Стрим – в шаблоне нет необходимости).
Итак, подсмотрев в инете Хондовские ремни безопасности, я примерно понял причину и что нужно делать. Сразу предупреждаю – запасайтесь качественными напильниками в количестве как минимум 2-х штук. Потому что сталь используется качественная, это вам не чер.мет, который можно сточить напильником по дереву. Придётся повозится. (Всё было бы намного легче, имея под рукой дремель с наждачными насадками) Тонким маркером отметим края отверстия и начинаем «напильничать» (как сказал однажды дядя Саша, начальник цеха). Берём кусок картона, надеваем на язычок и слегка зажимаем в тисках. Следующий этап доработки язычков – убрать лишнюю часть пластиковой накладки и сделать выемки под замки, кстати на язычках есть подсказки, и не надо ломать голову, как сделать симметрично с двух сторон и главное – красиво. Тут всё просто: болгарку в руки и вперед, охлаждая водичкой место шлифовки, чтоб не расплавить пластиковую накладку. И так один язычок готов, повторяем процедуру со вторым в точно такой же последовательности. Если вы успешно справились с этим заданием – переходим к следующему очень важному этапу – установка ремней безопасности на штатное место.
Для начала подготовим крепление ремней. Т.к. мне попались передние ремни, их крепление не подходит, и придется колхозить переходник. Аккуратно снимаем болт (поддевая 4 удерживающие лапки канцелярским ножом) стачиваем до толщины 10мм, и нарезаем резьбу на 10. Отрезаем шляпку от болта с резьбой на 10. Берём соединительную гайку и стачиваем грани, придаём максимально круглую форму на длину 10 мм. Диаметр должен получится схожий как на болте.
Также необходимо загнуть металлические скобы на кончиках, иначе не прикрутить на штатное место крепления в полу.
Предельно аккуратно снимаем пластиковую обшивку, убираем пистоны, они нам будут мешать. Запоминаем местоположение отверстия под крепление ушка ремня, аккуратно ставим пластик на место и отмечаем маркером. Сверлим сверлом на 6мм, смотрим, далее по мере необходимости рассверливаем отверстие до 17-18мм. Будьте внимательны: нужно прижимать обшивку, чтобы в конечном счёте она не выпячивала в сторону двери.
Накручиваем до упора соединительную гайку на болт, после этого, с другой стороны прикручиваем шпильку. Вкручиваем удлинённый болт на штатное место, гаечным ключом немного затягиваем соединительную гайку, чтобы она крепко прижалась к кузову. Откручиваем болт, гайка остаётся на месте, примеряем пластик. Если всё подошло, ставим катушку ремня на место (если до этого времени, она не была установлена), возвращаем пластик на место прикручиваем ушко.
Стопорим катушку и натягиваем ремень, прижимаем ремень к пластику, отмечаем контуры — маркером. Разбираем ремень, снимаем пластик, делаем прорезь отрезным кругом, остальное допиливаем ножовкой по дереву. Нужен большое расстояние, т.к. отверстие будем расширять. Для удобства я вырезал из дерева болванку, чтобы отгибать нагретый пластик.
Греем пластик с обратной стороны равномерно прогревая контуры нарисованной трапеции. Когда пластик заблестит и заметно выгнется – можно гнуть. Быстро, не теряя времени, и аккуратно, чтобы не испортить узор имитации под кожу. Когда углубление сделано, можно закрепить болванку в тиски и довести до необходимой формы прогревая с обратной стороны и придавливая. Края отверстия необходимо немного и прижать круглым стержнем (отлично подходит хвостовик сверла). В итоге ширина отверстия должна быть не менее 15мм иначе не пролезет ремень с ушком, а ещё хуже – треснет пластик. А длина должна быть такой, чтобы ремень свободно ходил и не задевал. У меня получилось по 10 мм от каждого края. Обрабатываем края отверстия, чтобы ремень при касании не застревал. Продеваем ремень через отверстие и ставим пластик на место, прикручиваем верхний болт, прикручиваем нижний болт с шайбой. Затягиваем саморез, что находится под крючком шторки багажника и внимательно проверяем все места на предмет кривизны и нестыковки. Если всё хорошо – приступаем ко второй стороне.
Единственно, что портит картину – очень плотное прилегание сиденья и нижней части ремней. Здесь появляется желание как-то уменьшить размер кресла в тех местах, где оно трётся с ремнями. Возможно ситуацию улучшит удаление войлока из-под ковролина на боковых стенках колёсных арок. Ну а пока просто аккуратно раскладываем сиденье, пропуская ремни по краям.
Полный архив всех фотографий в хорошем разрешении — добавлю при необходимости.