можно ли пересаживать цветы летом в палисаднике

Пересадка многолетних цветов на клумбах приусадебных участков

Все они делятся на две большие группы:

Ко второй группе относятся георгины, гладиолусы, а также другие виды, среди которых большинство – луковичные. Этим культурам нужен персональный подход. Но как быть с теми, что не нуждаются в ежегодном извлечении из земли и неплохо растут на одном месте по несколько лет?

В этом случае многолетней культуре требуется пересадка и омоложение. Как, когда и с какой периодичностью лучше проводить эту процедуру?

Периодичность пересадки многолетних декоративных культур

У каждого многолетника есть свое время, когда ему пора покинуть насиженное место.

Самый короткий интервал между пересадками у перистых гвоздик, кореопсиса, пиретрума, некоторых разновидностей многолетних фиалок и примулы (примула многолетняя посадка и уход с фото). Это же относится к часто высаживаемому на клумбах и в миксбордерах тимьяну и душице. Уже через 2–3 года эти растения нужно рассаживать. Причина скорой потери декоративности в том, что, старея, корни растений начинают возвышаться над уровнем грунта, в центре куртины образуется проплешина из высохших прошлогодних корней и стеблей. Этот эффект приводит к ухудшению питания живых частей многолетника, его развитие идет только на периферии и постепенно затухает. Поэтому взрослые куртины периодически выкапывают, аккуратно делят, а получившиеся части высаживают, присыпая сверху плодородным грунтом.

Любимые многими за роскошный аромат и изящные цветы белые лилии, другие декоративные разновидности лилейных, а также ирисы с поверхностной корневой системой пересаживают на год или два реже.

Если этого не делать, уже через 4–5 лет чешуйчатые луковицы лилий и корневища ирисов настолько заглубляются в почву, что образующиеся на них ростки оказываются слабыми и отказываются цвести.

До 6–7 лет на одном месте без видимых проблем растут хосты, травянистые пионы, многолетние флоксы, астильбы и дельфиниумы, неприхотливые яркие лилейники и другие культуры, у которых при выкопке обнаруживается мощные корневища, много лет обеспечивающие растения всем необходимым для роста и цветения. При пересадке крупного экземпляра можно и нужно его разобрать, чтобы получить молодой посадочный материал.

Когда лучше пересадить многолетники?

Пересадку и размножение делением корневищ проводят весной или осенью:

Выбор того или иного варианта зависит от высаженной культуры. Цветущие во второй половине лета растения лучше пересаживать с наступлением тепла, и, наоборот, при появлении бутонов весной, пересадку откладывают до осени.

Многие цветоводы предпочитают посвятить уходу за многолетниками конец лета и начало осени по самой простой и понятной причине. В этот период у них больше свободного времени для такой приятной, но довольно хлопотной работы.

Однако с осенней пересадкой опытные цветоводы связывают серьезные риски. Если немного запоздать, то неукоренившиеся заново до холодов многолетники зимой могут пострадать или вовсе погибнуть. Поэтому процедуру всегда согласуясь с долгосрочным прогнозом погоды, учитывая морозостойкость культур и климатические особенности региона. Лучше, если во время пересадки будет сухая погода с температурой воздуха не ниже 12–15 градусов.

Особенности пересадки растений с разной коревой системой

Многолетние растения с поверхностной корневой системой или с мочковатыми корнями, не уходящими глубоко под землю, выкопать и пересадить не представляет труда. Даже потеря некоторой части в этом случае не навредит, поскольку именно так и проходит размножение культуры. Вышесказанное в полной мере касается фиалок, пиретрума и нивяника, рудбекии и эхинацеи, многочисленных видов декоративных и пряных растений, принадлежащих к семейству яснотковых, например, к монарде, душице, лофанту, мелиссе и мяте.

Лучше всего такие растения пересаживать осенью, когда они хорошо заметны, а подсохшую надземную часть можно без сожалений обрезать, поврежденные или гнилые корневища удалить. Большие куртины делят так, чтобы получившиеся части после посадки укоренились и дали новые побеги.

Сходным образом поступают с ирисами, пионами, ландышами, баданом. Корни этих растений внешне отличаются по внешнему виду, но при наличии потенциальных точек роста, деленки уже скоро дают самостоятельные ростки.

Сложнее всего проходит пересадка многолетних культур со стержневой корневой системой. Примером могут служить персидские маки и дицентры, люпины, дельфиниумы и аквилегии, которые крайне болезненно относятся к повреждению корней, но и не разрастаются так сильно, как их собратья с мочковатыми корневищами. Поэтому подобные культуры лучше без необходимости не тревожить, а лишь осторожно отделять дочерние растения, образующиеся у основания розетки.

Источник

В то время, когда делить и пересаживать многолетники садовые

Долгие цветы не требуют ежегодной посадки, растут на одном месте от двух до нескольких лет, наряду с этим не нуждаются в особенном уходе.

В случае если растения со временем очень сильно разрастаются, теряют декоративность, а цветение из года в год ослабевает, попытаемся омолодить многолетники методом деления и последующей пересадки.

Таковой метод позволяет увеличить и приумножить коллекцию садовых, декоративных культур.

Для каждого растения имеется определенный срок жизни на одном месте, по окончании которого его нужно обновить, поделить, пересадить.

Малолетники, каковые делят каждые 2-3 года. К таким цветам относятся примулы, пиретрум гибридный, кореопсисы крупноцветковый и ланцетовидный, гвоздика перистая, фиалка рогатая…

Примулы предпочтительно делить и рассаживать каждые 2-3 года, подсыпая каждый год свежей питательной земли — из-за приподнятости кустика над грядкой. Корневище у примул увеличивается косо вверх, отчего ветхие кустики как бы приподнимаются над землей, следовательно, обычного укоренения молодых корневищ и должного развития и цветения не получается.

Ирис садовый, фиалки мотыльковые, лилии белые — многолетники, любящие неизменно поменять место жительства. В случае если их не пересаживать каждые 3-4 года, то происходит уменьшение образования цветочных почек, а после этого растение по большому счету перестает цвести.

Хосты, золотарники, флоксы, астильба, пионы травянистые, дельфиниумы культурные — не нуждаются в нередкой пересадке, смогут расти на одном месте более пяти лет, а деление преждевременно довольно часто выполняют для получения посадочного материала.

Как выяснить время деления и пересадки долгих растений?

Делят и пересаживают которые зимуют многолетники рано весной, в апреле — начале мая, либо во второй половине лета, августе-сентябре, дабы они успели хорошо укорениться к зиме.

Тут учитывается период вегетации данной культуры. При раннем весеннем цветении многолетников до начала лета — лучше пересаживать в осеннюю пору. И напротив, осенне- цветущие лучше делить весной. Кое-какие виды долгих растений лучше не тревожить весной (к примеру, ирисы и пионы).

Луковичные раннего цветения высаживаются, начиная с первой декады сентября и вплоть до второй половины октября. Среди первоцветов в осеннюю пору возможно смело рассаживать примулы и анемоны.

В осенний период у садоводов больше времени, при условии горячей погоды, заняться многолетниками: рассадить, украсить ими бордюры, клумбы, садовые дорожки.

Приступая к работе нужно учитывать климатические условия и место высаживания культур. Деление кустов проводим в сухую погоду, приблизительно за месяц перед тем, как начнутся заморозки, температура окружающей среды не должна быть ниже +10-12°С. У растений должно быть время адаптировать корневую систему к морозам.

На технику размножения многолетников, методом деления, воздействует строение корневой системы.

Выкапывая растение, посредством вил либо лопаты определяют, какой у него корень.

Разветвленную мочковатую систему корешков, находящихся на поверхности почвы имеют: перитрум, нивяник, фиалки, рудбекия, мальва. В цветнике они держатся совместно, компактно, их легко поделить и высадить на новом месте. Чем чаще пересаживаем, тем цветы больше.

Отделяем от материнского куста юные, здоровые растения, с конца августа и продолжаем до середины октября, так, дабы до постоянных морозов оставалось 2-3 недели. В случае если растения не пересаживать, то через 3-5 лет, середина куста (со ветхими растениями) начнет сохнуть и теряют декоративность.

Деление корневищных многолетников — пионов, ирисов, флоксов…

Многие долгие культуры, живущие в нашем саду, имеют замечательные корневища — видоизмененные подземные побеги, в них откладываются питательные вещества.

За год такие многолетники образуют множество вертикальных побегов. Стеблевая часть делается такой крепкой (деревянистой), что поделить растение достаточно тяжело. Энергичный рост ведет к загущенности, и растения перестают верно развиваться и цвести.

Представители корневищных многолетников: астильба, травянистый пион, ирис бородатый, долгий флокс, лилейник, хоста, очиток видный и др. Они требуют пересадки на новое место через 4-7 лет, в зависимости от вида растения.

Горизонтально растущее корневище — подземное (астра долгая, василек горный, купена, лабазник, ландыш, монарда, мята, нивяник, ослинник, рудбекия, тысячелистник и др.) либо наземное (ирис садовый, бадан, дороникум).

Перед выкапыванием обрезаем надземную часть. Бережно посредством лопаты либо вилами извлекаем корневище из земли, режем их на пара частей, предварительно отмыв от грязи, дабы было видно, как лучше поделить. Удаляем гнилые участки и поврежденные части, делим, дабы оставалось 2-3 почки (глазка) высаживаем.

У для того чтобы растения как ландыш, корневище при выкапывании распадается на отдельные фрагменты с почками, а дабы поделить пион, нужно приложить силу. Поделённые, сейчас уже независимые, части корневища высаживают на новое место.

Стержнекорневые многолетники

Эти растения в течение всей жизни сохраняют первичный (основной) корень, появившийся у них при прорастании семени, разрастаясь с каждым годом. Корни, в большинстве случаев, преобразовываются в хранилища питательных веществ.

Пересадку такие растения переносят весьма не хорошо либо совсем не переносят, потому, что при выкопке неизбежно отсекаются наиболее ответственные разветвления на участках корневой системы. Время от времени особенно полезные и редкие сорта размножают делением.

Из всех способов вегетативного размножения — деление и пересадка многолетников, есть самым давним и несложным методом, не требующим громадного количества времени и усилий. В следствии через год из одного растения многолетника получаете пара новых.

Когда пересаживать многолетние цветы

Источник

Можно ли летом пересаживать растения?

1. Обильно полейте растение целиком за день до того, как вы собираетесь его выкопать и/или пересадить в другое место. Листья и остальные части растения будут наполнены влагой во время пересадки.

2. Выкапывайте и/или пересаживайте в часы, когда небо затянуто облаками или в вечерние часы, когда более прохладно.

3. Полейте растение непосредственно перед выкапыванием или выниманием из контейнера. Позвольте земляному кому промокнуть настолько, чтобы почва прилипала к корням.

4. Всегда оберегайте корни от воздействия прямых лучей солнца, жары или ветра. Никогда не вынимайте все растения сразу для дальнейшей посадки в почву. Вынимайте по одному растению и сразу пересаживайте в почву.

5. Полейте подготовленную ямку, прежде чем ставить в нее растение.

6. Установите пересаживаемое растение в ямку и наполните ее до половины водой. Позвольте воде осесть в почву вокруг корней и затем заполните ямку почвой.

7. Мягко утрамбуйте почву вокруг растения.

8. Еще один раз полейте растение целиком, листья и все остальное.

9. Если есть возможность, прикройте растение от прямых лучей солнца на 3-5 дней.

Проверяйте растения ежедневно в течение двух недель после пересадки. Пересаженные растения нуждаются в ежедневном поливе, если не чаще. Если появляются признаки увядания, полейте его. В зависимости от погоды и вида растения, возможно, вам потребуется поливать его дважды в день, пока оно не примется. Чем больше растение и/или чем меньше корней для питания кроны, тем больше воды вам потребуется.

Все это возможно вам покажется излишним, но шок у растений от пересадки происходит в любое время года. А летом, эти дополнительные меры предосторожности жизненно важны для облегчения приживаемости ваших растений.

Источник Gardening

Давно хотела вас попросить про лили подборочку написать 😉 :oops
Как их рассаживать, как хранить, когда сажать. Больше всего первый пункт интересует

Перед посадкой почву перекапывают на глубину 35— 40 см — с учетом глубины посадки луковиц (15—20 см) и отрастания корней на такую же глубину. В тяжелую по механическому составу почву добавляют по 1 ведру песка и торфа, в легкую — 1 ведро торфа на 1 м2. В зависимости от качества почвы на 1 м2 вносят 5—10 кг перегноя (хорошо перепревшего навоза), а также добавляют 100 г суперфосфата и 50 г сульфата калия — земля к посадке Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов готова. Поскольку Лилия белоснежная, лилия Мартагон и Трубчатые Гибриды не любят кислых почв, в предпосадочную заправку почвы включают древесную золу, мел или известняк из расчета 200—500 г на 1 м2. Восточные Гибриды наоборот, предпочитают слабокислую почву. На месте их посадки сначала делают искусственный дренаж, который затем засыпают смесью из равных частей торфа, дерновой земли и перегноя и проливают крепким раствором марганцовки. Внесенные удобрения смешивают с землей, сухую землю увлажняют и приступают к посадке лилий.

Посадка и пересадка: обычно лилии выращивают на одном месте без пересадки в течение 3—5 лет. За это время они образуют гнезда из луковиц разного возраста и величины. Если лилии в более молодых посадках болеют, их обязательно выкапывают и пересаживают на другое место, не придерживаясь столь длительной периодичности выкопки. Следует также учитывать то, что быстроразмножающиеся лилии Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов пересаживают чаще, один раз в 3 года, а медленноразмножающиеся лилии Мартагон и Трубчатые Гибриды реже.

Время пересадки на новое место должно совпадать с окончанием вегетации, когда луковицы лилий окрепнут после цветения. В северных районах России лучшее время для пересадки — ранняя осень (конец августа — сентябрь), в средней полосе — середина осени (сентябрь — начало октября), в южных районах — поздняя осень (октябрь — ноябрь). М. Ф. Киреева отмечает, что при необходимости пересадку лилий можно провести в любое время сезона, не нарушая при этом ком земли с корнями, но лучше не рисковать. Однако не всем лилиям подходят такие условия пересадки. Так, Лилия белоснежная имеет отличный от других видов и гибридов лилий цикл развития. Ее луковицы высаживают в августе и при посадке ни в коем случае не заглубляют: расстояние от верхушки луковицы до уровня земли должно составлять не более 3 см. В сентябре появляется зимующая розетка листьев. Следующей весной из середины розетки вырастает цветоносный стебель. Цветет этот вид в начале июля, а после цветения наступает период относительного покоя. Именно в этот краткий период Лилию белоснежную можно пересаживать.

Перед выкопкой стебли у лилий обрезают, затем выкапывают гнезда, отряхивают землю и внимательно осматривают. Отмершие чешуйки и корни обязательно удаляют, а затем луковицы промывают под струёй воды. Чистые луковицы протравливают в течение 20 минут в 0,2%-ном растворе фундазола. Для протравливания можно использовать и раствор карбофоса (1 столовая ложка на 10 л воды) и выдерживать в нем луковицы 20 минут. За неимением этих препаратов луковицы лилий обрабатывают не менее 30 минут в растворе марганцовокислого калия, приготовленном из расчета 5 г на 10л воды. Затем обработанные луковицы слегка обсушивают в тени: на солнце их держать нельзя из-за высокой чувствительности лилий к обсыханию корней. Если луковицы не высаживают сразу после просушивания, то сложенные в ящики и покрытые влажным мхом или мешковиной, они могут храниться до посадки в тенистом уголке сада или в сарае. Корни у луковиц лилий укорачивают перед посадкой, подрезая до длины 5—10 см.

Если вы собираетесь приобрести посадочный материал, помните, что он — половина успеха цветовода. Поэтому при покупке обратите внимание на качество луковиц. Они должны быть плотными, твердыми, не заплесневелыми, без гнилых чешуек, с живыми корнями длиной не менее 5 см. А. В. Отрошко, один из ведущих лилиеводов России, рекомендует сильно подсушенные луковицы лилий завернуть во влажную ткань или замочить на какое-то время в воде. Если вы приобретете посадочный материал осенью, то хлопот с луковицами до посадки не будет: их просто следует протравить в одном из растворов и посадить на предварительно подготовленном участке. А покупка луковиц ранней весной несет с собой проблемы, связанные с хранением. Многие цветоводы-любители хранят посадочный материал лилий в перфорированных полиэтиленовых пакетах, с сухим верховым торфом или сфагнумом в нижнем отделении холодильника при температуре +2— 5 С. Можно поступить по-другому. Н. Рубинина из Москвы до посадки луковиц лилий в открытый грунт рассаживает их в пластиковые бутылки. Отрезав верхнюю часть бутылки и проделав несколько отверстий внизу, она заполняет бутылку смесью торфа с землей и песком и высаживает луковицу на глубину 15 см, подсыпав под ее донце немного песка. Затем Н. Рубинина помещает бутылки в прохладное место (+10 °С), поддерживает влажность почвы периодическими поливами, а в мае, когда минует опасность заморозков, пересаживает их в открытый грунт. Непосредственно перед посадкой она отрезает дно бутылки, проталкивает растение с комом земли в заранее подготовленную посадочную ямку и присыпает его землей.

Глубина посадки лилий зависит не только от размера луковиц и состава почвы, но и от особенностей укоренения разных видов лилий: лилии с “настоящими” корнями высаживают на глубину 12—15 см, а стеблекорневые требуют более заглубленной посадки — не менее 25 см. На глубину посадки влияет также высота растений разных сортов и групп.
Перед посадкой луковиц рекомендуется насыпать на дно лунки крупнозернистый песок, затем распределить на нем луковицы, расправить корни и засыпать луковицы песком, а затем землей. Необходимо хорошо полить участок с высаженными лилиями, чтобы они быстрее укоренились. Посадки Восточных Гибридов, Азиатских Гибридов и ЛА-Гибридов мульчируют торфом или опилками слоем 5 см. Поскольку эти мульчирующие материалы повышают кислотность почвы, их не используют в качестве мульчи при выращивании лилий белоснежной, Мартагон и Трубчатых Гибридов. Эти лилии мульчируют листовым перегноем с добавлением золы.

Уход: сводится к поливам, которые начинают проводить весной и обязательно проводят в жаркую сухую погоду, иногда совмещая с жидкими подкормками. Умеренная влажность лилиям необходима на протяжении всего периода вегетации, но в первой половине лета в период активного развития и после цветения в период накопления питательных веществ на зиму потребность в воде резко возрастает. Поливают лилии под корень и только утром или днем. Рыхлят почву вокруг лилий очень осторожно, а для задержания влаги в почве применяют мульчирование разными материалами, в том числе и скошенной травой.

Первую подкормку проводят весной, по снегу, до появления побегов. Рекомендуется внести комплексное удобрение из расчета 30 г/м2. Такую же подкормку проводят еще раз в период бутонизации. После цветения для лучшего вызревания луковиц под лилии вносят калийно-фосфорные удобрения: 30 г сульфата калия и 10 г суперфосфата на 1 м2. Многие цветоводы используют при выращивании лилий древесную золу не только при подготовке почвы перед посадкой луковиц, но и в течение сезона: одни проводят подкормки вытяжкой из золы (100 г на 10 л воды), Другие просто посыпают почву золой.

В первый год после посадки, когда растения еще ослаблены и недостаточно окрепли, специалисты советуют частично или полностью удалить бутоны, чтобы лилии смогли подготовиться к полноценному цветению на следующий год. Во время цветения, если понадобится, высокие стебли можно подвязать к опоре. Отцветшие цветки с цветоносов следует удалять, а сами цветоносы обрезать в конце сезона.

Некоторые лилии требуют к себе повышенного внимания цветоводов на протяжении всего сезона. Прежде всего это Восточные Гибриды. В природе исходные виды Восточных Гибридов растут в условиях сухой осени, не очень сырой зимы, но обильных влагой весны и лета. Поэтому при выращивании в открытом грунте в более суровых климатических условиях следует учесть некоторые тонкости их агротехники, касающиеся влажности почвы. Специалисты считают очень важным приемом прикрытие посадок Восточных Гибридов пленкой в период затяжных дождей в сентябре—октябре. Пленку убирают только в сухую погоду. Этот несложный прием обеспечивает Восточным Гибридам зимовку в необходимой им подсушенной почве.

С приближением холодов лилии готовят к зиме, так как не все они отличаются одинаковой зимостойкостью. Наиболее зимостойки Азиатские Гибриды и ЛА-Гибриды. Лилия белоснежная, Трубчатые и Восточные Гибриды менее зимостойки, причем Лилия белоснежная гораздо привередливее: ее выращивают в России лишь в южной и средней полосе европейской части. Для предупреждения вымерзания лилии на зиму утепляют: мульчируют слоем перегноя до 7 см или сухими опавшими листьями до 20 см, предварительно обрезав стебли растений. Лилию белоснежную поверх мульчирующего слоя дополнительно укрывают лапником, а капризные Восточные Гибриды — полиэтиленовой пленкой для избежания переувлажнения в период оттепелей.

Ранней весной лапник, листья и пленку снимают. Делают это очень аккуратно, чтобы не повредить молодые ростки. От весенних заморозков ростки лилий защищают при помощи соломы или сена.

Размножение: семенами, делением гнезд луковиц, луковичками-детками, чешуями луковиц, бульбочками, стеблевыми черенками, а некоторые даже листовыми черенками.

Получить потомство, сохраняющее все особенности материнского растения, можно только при вегетативном размножении. Наиболее простой способ — деление разросшихся гнезд. Он основан на том, что взрослая материнская луковица способна отделять от себя дочерние луковицы в результате закладки и пробуждения почек возобновления — новых точек роста. Разрастаясь, дочерние луковицы формируют самостоятельную корневую систему и свою точку роста, из которой появляется новый стебель. Так образуется гнездо луковиц, которое можно делить. Н. Петренко с Павловской опытной станции ВИР советует деление гнезда и пересадку делать через 3—4 года после посадки лилий, когда в гнезде образуются 4—6 луковиц. Лучший срок для этого — ранняя осень, но можно пересаживать луковицы и ранней весной, до появления или в самом начале появления ростков.
У некоторых лилий в пазухах листьев развиваются воздушные луковички — бульбочки, которые также являются хорошим материалом для размножения. К бульбоносным лилиям относятся лилии, у которых образуются воздушные луковички: Лилия бесчисленнолистная, Лилия красная, Лилия Саржент, Лилия тигровая и их гибриды. Эффективность размножения почколуковичками, количество и размер бульб зависят от сортовых особенностей, возраста растений, обилия цветения, климатических условий выращивания и агротехники. Так, среди лилий, выведенных М.Ф. Киреевой с соавторами в Институте садоводства им. И.В. Мичурина (Мичуринск) сорта ‘Аэлита’, ‘Калинка’, ‘Розовая Дымка’ образуют множество крупных бульб, а ‘Морская Пена’, ‘Осенняя Песня’, ‘Полюшко’, ‘Полянка’ — незначительное количество мелких. Молодые растения дают больше почколуко-вичек, чем старые; правильная агротехника способствует увеличению их размеров и повышению количества. Сырое лето также благоприятствует формированию бульб, а некоторые сорта образуют их только в том случае, если влажная погода стоит в течение длительного времени.

Спровоцировать появление почколуковичек у некоторых небульбоносных сортов, а также увеличить их размеры и количество у бульбоносных, можно с помощью декапитации (удаления бутонов). Максимальный эффект достигается в том случае, если бутоны удалили в начале их формирования. Более поздняя декапитация (в фазе окрашенного бутона или в начале распускания) влияет на образование бульб в меньшей степени или не влияет вовсе.

Источник