можно ли починить дмрв
Промывка ДМРВ в ультразвуковой ванне / Восстановление ДМРВ Bosch
Сейчас дошли руки выложить на Ваш суд материал по реанимации ДМРВ
Вот абсолютно случайно подвернулся «подушатанный» ДМРВ.
А «Спортивный интерес» был уже давно.
Я решил попробовать ультразвуковой метод отмывки ДМРВ.
Немного теории взято у tinki-vinki он очень хорошо собрал в одном месте нужную информацию.
1. Желтый (ближний по расположению к лобовому стеклу) — вход сигнала ДМРВ;
2. Серо-белый — выход напряжения питания датчиков;
3. Зеленый — выход заземление датчиков;
4. Розово-черный — к главному реле;
Цвета проводов могут меняться, но расположение выводов остается неизменным.
Включаем зажигание, но не заводим двигатель. Подключаем мультиметр красным щупом к желтому ДМРВ, а черным к зеленому (на массу). Таким образом, мы измеряем напряжение между указанными выводами. Щупы тестера позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков, не нарушая их изоляции. Использовать иголки и прочие дополнительные соединения не рекомендуется, т.к. они вносят некоторую погрешность в измерения. Снимаем показания с мультиметра. Напряжение на выходе нового датчика 0.996…1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
• 1.01…1.02 — хорошее состояние датчика
• 1.02…1.03 — не плохое состояние
• 1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу
• 1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше
• 1.05…и выше — пора заменить ДМРВ
Кстати, эти же показания можно получить и без тестера, используя бортовой компьютер (группа параметров «напряжения с датчиков», Uдмрв) От себя добавлю что это более верно т.к. вы уже берете информацию ту которую получает ЭБУ. (это исключает всякие проблемы с проводкой авто)
Все подключено согласно схеме =)
По распиновке
Контакты — Назначение
1 — Сигнал от датчика температуры воздуха (от диода)
2 — Питание ДМРВ +12В
3 — Масса / Минус
4 — Питание электроники ДМРВ +5В
5 — Выход сигнала от ДМРВ ( информация о количестве воздуха)
Инструмент:
— Ванночка ультразвуковая
— Спирт (был изопропиловый)
— Спирт был найден этиловый или метиловый не помню, чистый это важно!
Восстанавливаем датчик расхода воздуха!
Восстанавливаем датчик расхода воздуха
За датчик массового расхода воздуха просят немалую цену, и по законам рынка это должно иметь под собой основания. Все просто, однако! В значительной мере это плата за нашу неосведомленность – мы не представляем себе, как ДМРВ работает… и отчего перестает работать. А также – за навязанное нам рыночными дельцами мнение: захандрил ДМРВ – покупай новый!
Одна из распространенных причин нарушения работы ДМРВ на автомобилях ВАЗ кроется в особенностях системы вентиляции картера двигателя. В ней два контура – большой, работающий при открытом дросселе, и малый – для режима холостого хода, когда дроссель закрыт. В последнем случае картерные газы отсасываются в задроссельное пространство по каналу с диаметром отверстия 1,5 мм. Часть их проходит по магистрали холостого хода, через его регулятор, заодно соприкасаясь и с нежным пленочным резистором ДМРВ. К тому же последний расположен в зоне действия обратных колебаний газов во впускном тракте. Отложения смол меняют характеристики резистора – и датчик фальшивит. К этому времени и регулятор холостого хода начинает капризничать на свой манер – заедает, подклинивает, особенно при пуске двигателя.
Обычно ДМРВ проверяют диагностическим прибором (например, ДСТ-6), мы же обойдемся цифровым мультиметром со шкалой до 2 В. Введем булавку между резиновым уплотнителем и желтым проводом до упора в контакт (фото 1). Теперь включим зажигание и измерим напряжение на этом контакте. В идеале должно получиться 0,99 В. С учетом погрешностей замера – не больше 1,03 В. Если оно выше, кое-кто датчик тут же заменяет новым. Мы же не станем торопиться. Отвернув пассатижами хитрые саморезы крепления измерительного элемента датчика, взамен подберем простые (4,9 х 20) для крестообразной отвертки. В будущем это облегчит обслуживание машины. А со снятым элементом поработаем. Приготовим моечное приспособление – аэрозольный очиститель карбюратора, трубочку которого, нагрев в пламени спички, согнем под углом 90°. Затем отрежем так, чтобы струя выбивалась в сторону, а сама трубочка осталась прямой (фото 2). Введя ее на глубину 10 мм в верхний канал измерительного элемента ДМРВ, промоем резистор. Через несколько секунд – еще раз. Как правило, больше и не требуется. Учтите, что никакого силового воздействия резистор не допускает – о ватных тампонах, кисточках, сжатом воздухе забудьте.
Дав высохнуть следам очистителя, вставляем датчик в корпус и повторим измерения напряжения. Не изменилось? Видимо, ресурс ДМРВ и вправду исчерпан. Обычно «десятке» нужно для этого пройти тысяч 80–90, а то и больше. Если же напряжение снизилось до нормы – будем ездить. Конечно, после такой промывки датчика некоторые характеристики двигателя могут измениться. Потребуется заново проверить токсичность выхлопа, в некоторых случаях (если система позволяет) отрегулировать ее – и так далее. Ну а можно ли облегчить условия работы ДМРВ и продлить срок его службы? Об этом поговорим в другой раз.
Ремонт ДМРВ за 1 железный рубль))
Приветствую всех читателей!
Решил я попробовать воскресить свой ДМРВ. Начал искать информацию как это можно сделать. В основном попадалась информация по чистке ДМРВ. Но эту не сложную операцию я уже проделывал 2 года назад, в результате снизилось выходное напряжение с 1.055 до 1.03 вроде, и то хватило на 2 недели. Такой ремонт меня не устраивает конечно. Нашёл пару статей про делитель напряжения на резисторах, и меня, как электрика, заинтересовала такая идея))) Купил резисторы от 300 Ом до 18 кОм. За всё отдал 6 рублей обыкновенных.
Применил провода того же цвета, что и на фишке ДМРВ. В разрыв жёлтого провода припаял резистор 1 кОм, а в зелёный на 15 кОм. Откуда такие цифры?
Имеем напругу 1.074, нужно 0.996 в идеале. Подбираем сопротивления. Берём наш резистор на 15 кОм и делим на сумму наших резисторов 16 кОм (1+15) получаем 0.9375 и умножаем это значение на 1.074, получаем 1.007. То что нужно!
Что в итоге спросите вы?
Вставил я это всё в провода идущие на ДМРВ, включил зажигание и через OpenDiag увидел напругу на ДМРВ 0.87…И тут я удивился.
Завёл машину, а она поработала пару секунд и заглохла. С таким напряжением на ДМРВ не удивительно))
Не буду описывать все эксперименты с подбором резисторов…покажу сразу результат))
Я просто воткнул в жёлтый провод ДМРВ резистор на 300 Ом и ВСЁ! Напряжение стало как у нового датчика)
Параметры до переделки:
Небольшое дополнение.
УОЗ был в районе 15-23 градусов, сейчас 8-15. Коэффициент коррекции топлива было 0.8(очень богатая смесь) и чуть ниже, а стало 1.08(слегка бедная). Показания расхода воздуха пришли в норму. Было 10.9 стало 8.8 (-20%). А значит и потребление бензина на столько же должно уменьшится. Время покажет.
Если остались вопросы буду рад ответить))
Лада 2114 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Лада 2114 Самара, 2008
Лада 2114 Самара, 2007
Лада 2114 Самара, 2010
Лада 2114 Самара, 2012
Комментарии 82
Долго с этим резистором ездил? С ним дучше, чем без него?
Около месяца ездил, с ним лучше будет если обороты прыгают из за ДМРВ, на расход он не сильно влияет, в экономичном режиме если передвигаться, то ещё возможна экономия бензина. Я потом в прошивке подредактировал тарировку, намного лучше стало.
У меня такие же показания дмрв (1,074), какой прогой изменить прошивку и что именно в ней менять?
Я менял в обычном редакторе прошивок ChipTuningPro 3.2.1 тарировку ДМРВ, во вкладке датчики. Менял я эту тарировку исходя из погрешности ДМРВ. Подробнее о том как я сделал, описано тут www.drive2.ru/l/489049853846880450/
А ещё советуют программно в прошивке кривую ДМРВ сдвигать. Резистором проще.
У меня в бж есть оба способа. Но правильней прошивку отредактировать
Так чему удивляться, что при подключении делителя и подключении всего этого обратно к ЭБУ так сильно просело напряжение, если входное сопротивление ЭБУ при расчёте делителя не учитывалось?
А входное сопротивление ЭБУ не расчитаешь, я его и не использовал. Быстрее будет резистор другой подобрать
мне понравилась ваша доработка временного спасения ДМРВ.скажите:а если показания ДМРВ 1,03 какое сопротивление нужно ставить чтобы показания датчика снизились?так же 300 ом?или всё это подбирается индивидуально?просто идея снизить потребление бензина путём изменения показаний датчика имеет право на жизнь.
Подбирается индивидуально, потому что итоговые значения будут немного разниться, не смотря что машина и проводка та же. Я бы закупился резисторами от 100 Ом, и начинал бы в порядке возрастания. Скорее всего на 100 Ом и остановитесь.
вот и я думаю что 300 ом может быть много.ведь датчик не совсем умерший.показывает 1,03
По идее датчик кислорода должен корректировать смесь. Если ДМРВ ещё более менее живой, то расход должен остаться в норме. Я специально в прошивке отключал ДК чтоб посмотреть как время впрыска топлива изменится. И после отключения время увеличилось, значит ДК ещё пытается держать топливовоздушную смесь. Это я к тому, что с напряжением 1,03В расход может быть в норме, а вот если ДК некорректно работает, то тут симптомы будут как и у ДМРВ — большой расход топлива, тупость, вялая динамика.
дмрв живой.по трассе в пределах 6ти литров укладываюсь.динамика в норме, насколько это применимо к двиг 1,6 16кл.1,5 16кл на мой взгляд пошустрее была с низов.просто дурная голова покоя не даёт.по дк не знаю.катализатор до меня был выброшен, стоит паук 4-1, думаю под него должны были шить.
r/s двигателя разные у 1.5 и 1.6. Вторые лучше на верхах едут, а первые на низах.
вот после 16кл 1,5 к 1,6 никак привыкнуть не могу.1,5 на низах ехал сам и на верхах крутился хорошо.1,6 на низах подгазовывать надо при трогании, иначе заглохнет.на верхах едет так же, или чуть лучше
да нет.ДК на месте.может программно отключен, не знаю.
По идее датчик кислорода должен корректировать смесь. Если ДМРВ ещё более менее живой, то расход должен остаться в норме. Я специально в прошивке отключал ДК чтоб посмотреть как время впрыска топлива изменится. И после отключения время увеличилось, значит ДК ещё пытается держать топливовоздушную смесь. Это я к тому, что с напряжением 1,03В расход может быть в норме, а вот если ДК некорректно работает, то тут симптомы будут как и у ДМРВ — большой расход топлива, тупость, вялая динамика.
Здорова!
Слушай. У меня прошивка евро 0, оба ДК отключены. Увидел, что дмрв 1.055. Пришла мысль, если я впаяю как и ты резистор, поправлю до состояния нового показания. Должно же быть все отлично, по логике? Так как проша е0, смесь мутит дврм и ничто ему в этом не мешает, я про ДК. Верно?
Не спешим с заменой ДМРВ с 2021 года: восстанавливаем датчик своими силами
Новый датчик массового расхода воздуха стоит достаточно дорого. С другой стороны, технология его ремонта достаточно простая, поэтому практически каждый владелец автомобиля может существенно сэкономить. Отремонтировать данное устройство под силу даже новичку. Главное – придерживаться правильного алгоритма, использовать подходящие средства.
Симптомы и последствия выхода из строя ДМРВ
Эта важная деталь контролирует количество поступающего воздуха, а также бензина. Всю информацию ДМРВ передает на электронный блок управления. На их основе контроллер может смешивать топливо с воздухом в точных пропорциях. Если он дает сбои, то из-за некачественной смеси ухудшится динамика авто, увеличится расход топлива, а двигатель значительно потеряет мощность.
Главным элементом датчика является резистор. В процессе эксплуатации на его поверхности накапливаются смолы, которые зачастую и являются причиной сбоев при работе ДМРВ. Степень загрязненности этого устройства напрямую зависит от чистоты воздушного фильтра.
О проблемах с датчиком свидетельствуют следующие симптомы:
Если появляется один или несколько признаков, то появляется необходимость дополнительно проверить датчик. Для этой цели можно использовать многофункциональный тестер (мультиметр).
Проверку нужно осуществлять в следующем порядке:
В норме напряжение должно составлять 0,0099-0,02 Вольт. Если это значение будет 0,03 Вольт и выше, то нужно осуществлять чистку ДМРВ.
При отсутствии вольтметра можно проверить работоспособность устройства более простым способом. Для этого нужно снять датчик, закрыть задвижку воздуховода. После этого завести двигатель и дать ему поработать на 2000 оборотах. Если при таких обстоятельствах силовой агрегат работает лучше, то проблема в датчике. Его нужно незамедлительно чистить.
Подробная инструкция по ремонту
На практике с помощью очистки работоспособность большинства датчиков удается восстановить. При этом владелец автомобиля экономит денежные средства. Если при проверке ДМРВ оказалось, что показатели напряжения не соответствуют норме, то нужно демонтировать устройство и промыть его.
Для этой цели подойдут аэрозольный очиститель карбюратора, который не содержит ацетона в своем составе, чистый медицинский спирт, проникающая смазка типа WD-40, дистиллированная вода.
Следует помнить, что для очистки нельзя использовать зубную щетку, ватные палочки, поскольку механический контакт с чувствительными элементами датчика может сильно навредить. Спирт нужно развести водой в соотношении 5 к 1. Кроме перечисленных средств в некоторых случаях может понадобиться шприц 10-20 кубиков с иголкой.
Снятие и очистку ДМРВ нужно проводить в следующем порядке:
В случае использования аэрозольных баллончиков (очиститель карбюратора, WD-40) необходимо контролировать давление струи. Слишком сильный напор использовать недопустимо, поэтому нужно держать трубку баллончика на расстоянии 5-10 сантиметров. С помощью шприца можно также промыть эти элементы. Для этого используется водный раствор спирта.
Таким образом, при частичной потере работоспособности датчика расхода воздуха не стоит спешить с приобретением нового прибора. Целесообразно потратить 15-20 минут на демонтаж и очистку старого устройства. Это восстановит его функции, поможет сэкономить деньги.
Оригинальное ДМРВ, правильный ремонт моторной косы. Устранение большого расхода и плавания ХХ
С давних времен мой двигатель мучает проблема большого расхода, плавания ХХ. Я думаю практически каждый владелец w124 встречался с этим, так как плавает ХХ почти из-за любой неисправности — начиная от потенциометра в дросселе и заканчивая сомкнутыми проводами. Решил я заняться этой проблемой серьёзно, потому что расход перевалил за 20л на 100км. Еще несколько лет назад я покупал вот такую диагностику.
Это китайский KKL VAG-COM for 409.1 за 450р с али, и переходник с него на тюльпаны у HFMScan За 1000р, диагностика ничего особо тогда не показала, миша сказал меняй косу, катушки и тд. Перечитав все статьи я понял что очень часто это бывает из-за ДМРВ, но почему у меня тогда нету ошибки по ДМРВ? Было очень странно, но померив показания на сигнальном проводе, мы поняли что он мертв. Прочитав ВСЕ статьи про плавание ХХ я понял что нужно покупать только Bosсh ДМРВ и никакой другой, так как все заверяют что любой другой будет посылать в блок не верные показания. В итоге я нашел его за 12000
Что же, приступил к замене. Делается это легко. Поменял, запустил, ничего не изменилось. Думал «Ну, хуже уже быть не может», как вдруг повалил густой дым около аккумулятора. Думаю ну все, машины не тухнут, я уже не знал чего делать, быстро среагировал и выключил массу, потихоньку дым развеялся. Начал искать откуда повалил дым, аккумулятор целый, визуально ничего не расплавилось. Аккуратно включил массу, но результата ноль, питания не было в машине. Мультиметром проверил зарядку аккумулятора, все нормально 13в. А ведь час назад я поссорился с женой, сказал ей что не поеду с ней к ее родителям в другой город. Как же я был прав что не поехал, если бы это случилось на трассе, я бы просто не успел выбежать и выключить массу. Через день приехал мой друг, он отличный механик и электрик. Раскидав все вокруг мозгов стало понятно что замкнули провода идущие от дмрв на металлическую основу под аккумулятором. Разобрал всю проводку около мозгов было это
Все 4 провода замыкали друг на друга. Тут мы сразу мы подумали, так вот в чем проблема была, не в ДМРВ, а в самой проводке. И вот сейчас самое главное. Никогда для ремонта автомобильных проводов не покупайте провода в магазине. Все это фуфло, они у вас развалятся через 3 года. Так же не берите провода от европейских автомобилей. Каким бы я фанатом этой машины не был, говорю с уверенностью, немцы не умеют делать провода. Я взял проводку от старой отцовской машины, которая была у него еще в 90х. Так вот эти провода в 10 раз мягче, чем те что сейчас у меня. Хотя та машина 80х годов.
И вот столкнулись с очередной проблемой — это не разборная фишка на дмрв. Пришлось поступить следующим образом. 1) Берем пилу по металлу и пропиливаем верхнюю крышку. Далее вы увидите что под ней есть еще одна крышка, та в свою очередь уже на защелках. Отстегиваем ее и достаем провода. (Не забудьте подписать где какой). Вообще рекомендую не доставать из косы все провода сразу как это делают некоторые. Все разъемы отрежут, провода выкинут и потом сидят смотрят на схемы. Намного легче отрезать по одному проводу и сразу же его перепаивать.
По итогу была переделана вся проводка к которой только был доступ около мозгов.
Собрали разъем, и встал вопрос, а чем же заделать дыру которую только что выпилили, ответ прост — холодная сварка. Это отличный пластилин, который через минут 30 застывает в камень. После это покрасили его обычной черной замазкой от сколов. Получилось неплохо.
Все собрали, я купил огнетушитель на всякий пожарный. Машина завелась, все без проблем. Поездив неделю я понял что проблема не изменилась, начали мерить показания и ничего не поменялось. «Как так?» — подумал я, ведь проводка от ДМРВ новая, ДМРВ тоже новое. Что еще надо… Мы решили скинуть разъем с дмрв и проверить ошибки, и ошибок не оказалось. Куда может быть хуже, чем умершие мозги. Но все указывало на то, что мозги не работают, так как мы скидывали 3 датчика и ни одной ошибки они не записали. На следующий день я скинул мозги и мы их вскрыли, благополучно выпустив оттуда воздух германии конца 1994 года. Но к счастью никаких дефектов не было обнаружено, все абсолютно сухое, целое и чистое. Никаких намеков на то что плата перегревалась или где-то плавилась. И вот тут начинается самое интересное, и это то, чего я не нашел ни в одной статье. Собрав все обратно мы поняли что судя по засохшим проводам на ДМРВ, таких в моторный косе еще целая куча, и скорее всего мозги просто защитились от короткого замыкания и перестали считывать все показания со всех датчиков.
Что же, делать было нечего оставалось только снимать и перебирать моторную косу. Делается это примерно за полтора часа, придется снять дмрв и открутить кронштейн от лапы на коллектор.
Как и оказалось, моя проводка была везде потрескавшаяся, особенно на форсунках уже рассыпалась
Еще купили изоленту терминатор, тряпичную изоленту, и много термоусадок различных типов. Рекомендую кстати покупать селиконо-тряпочные, они лучше обычных. Все провода были поменяли, делалось это следующим образом. Припаивался провод к контакту, одна термоусадка, сверху вторая силиконовая, и еще сверху все в тряпичную изоленту. Таким образом провода будет максимально защищено от изломов. Вечером я уехал домой, и на утро я видел вот это сообщение
Только пол пятого утра он закончил доделывать косу. К 12 дня я приехал, и началась установка.
Все установили, завели. Я съездил домой за диагностикой, и начал проверять машину и случилось чудо, мозги начали видеть ошибки.
Была одна сохраненная ошибка по ДМРВ и актуальная ошибка по датчику температуры, он оказался сломанным пополам.
Ошибки сбрасываю, остается только датчик температуры.
Все просто отлично. Заказал этот датчик
H+B Elparts70511036 — 393р. Без него машина после замены косы заводилась только с 3 раза. Так как он отвечает за показания температуры для мозгов, мозги не знают реальную температуру, в связи с этим создают не правильную смесь. После замены стер все ошибки и все, ошибок больше нет.
Только теперь это не фальшивая надпись от защитившихся от всех датчиков мозгов, а реальное значение. Замерив расход у меня получилось 10,6 литра в смешанном цикле. Думаю в городе будет 13.
После всех процедур помыл подкапотку, теперь с новой косой не страшно ничего мыть.