можно ли починить лямбда зонд своими руками
восстановление датчика кислорода/лямбда-зонд
всем здрасте)
не так давно, когда копался с ESP, в блоке Электроника двигателя были две ошибки:
датчик педали тормоза/лягушка
и ошибка первой лямбды (ошибка подогрева, разрыв цепи)
особо не придав этому значение, я забил
потом, когда разобрался с есп, решил избавиться от этой ошибки у лямбды
выкрутил ее, благо делов мало, на 5 мин
внешний осмотр выявил большое количество изоленты на ней
убрав ее около самого датчика, я увидел что один провод отпал почти под корень, второй надломлен, всего их 5
решел припаять)
не тут то было, провода у лямбды сталистые, и просто так не паяются, забил, замотал изолентой воткнул обратно
прошло еще какое то время и решил задаться вопросом о расходе топлива
пошуршав интернет, понял, что у владельцев с двигателем как у меня 1.6 16 клопов 105 лошадей расход не превышает 10 литров по городу, на трассе около 6.5-8 литров
почесав череп и прикинув что мои 11.5-12 с хвостиком литров ни в какие ворота, а я еще думал вроде не много))
надо делать чтото с лямбдой, узнав цены на них в городе, ужаснулся, за 12 тыс оригинал и 8 аналог (даже не BOSH), поискал в инете, бош 4000
блин, надо денег а нету, кризис чёт(
сегодня думаю надо попробовать еще припаять проводки, набравшись инфы в инете о пайке стальных проводов, снял лямбду, убрал свою изоленту
решил цешкой прозвонить провода, потому что я хоть и старался обеспечить контакт проводов при первом съеме датчика, ошибка осталась
тыкаем все провода щупом у датчика и на фишке, все звоняться кроме серого, ага
и только тогда заметил еще одно скопление изоленты у фишки, размотав видим это
датчик оригинал еще, и ктото до меня пытался восстановить его работу
далее такая картина
ну понятно, залудил все с помощью кислоты, сделал вставышь из медной проволоки, заизолировал, теперь звониться)
дальше у датчика история другая, даже с кислотой не облуживалось, решил обжать медной пластинкой
фото нет, но этот вариант не прокатил, не надежно
тогда прислонив концы друг к другу связал их медной проволокой, сверху залил термоклеем)фото опять нет, там не красиво))
изолируем, ставим на машину, цепляем ноут, скидываем ошибку
глушим мотор, снова заводим, заходим в блок — ошибки нет)радость то какая)
и значения у лямбды начали меняться, а были статичны
теперь будем следить за расходом топлива, посмотрим че будет)хоть все и на пайке, думаю походит еще, нет там такой температуры у двигателя чтоб олово расплавилось
Ремонт лямбда-зонда своими руками
Неисправность датчика может привести к нарушениям в работе двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Автомобиль продолжит движение, но при этом существенно возрастет расход топлива, а такие параметры, как разгонная динамика, поведение автомобиля в целом, изменятся в худшую сторону.
Различные варианты кислородных датчиков
Если лямбда-зонд вышел из строя, его необходимо отремонтировать или заменить. Прежде чем записываться на станции технического обслуживания (СТО), следует попробовать восстановить работоспособность датчика самостоятельно. Для выполнения этой работы существует несколько способов. Выбирать их необходимо с учетом типа датчика кислорода, его конструктивных особенностей.
Современные автомобили оснащаются датчиками 3-х типов:
Самые популярные и востребованные модели датчиков – циркониевые. Они представляют собой наконечники из керамического материала с диоксидом циркония. Поверхность с двух сторон закрыта защитными экранами, сформированными из тончайших платиновых электродов.
Титановый лямбда-зонд внешне схож с циркониевым, отличие заключается в том, что чувствительный элемент изготовлен из диоксида титана. На практике такие образцы встречаются достаточно редко. Причина – в сложности конструкции, ее привередливости, а также высокой стоимости.
Для эффективной работы широкополосного датчика необходимо обеспечить поддержание высокой температуры (не менее 600°С). Это достигается за счет применения нагревательного элемента повышенной мощности.
Проверка работоспособности датчика
Профессионалы рекомендуют проверять, насколько корректно работает лямбда-зонд через каждый 10-15 тыс. км пробега (то есть, практически после каждого очередного технического обслуживания). Такую проверку следует проводить даже в том случае, если никаких проблем в работе устройства не фиксируется.
Провести диагностику кислородного датчика и оценить его работоспособность можно различными способами. В первую очередь проверяется надежность крепления клеммы с датчиком. Далее необходимо вывернуть лямбда-зонд из коллектора, произвести визуальный осмотр защитного кожуха. При наличии отложений аккуратно их удалить. Затем производится внешний осмотр изделия, и, если на защитной трубе будут обнаружены следы сажи или сильные отложения, датчик следует заменить.
Более точно проверить исправность работы датчика кислорода можно при помощи мультиметра (тестера) или осциллографа.
Пошаговая инструкция по очистке лямбда-зонда
Механический способ удаления отложений на корпусе кислородного датчика применять нельзя. Это может привести к повреждению детали. Для выполнения работы своими руками необходимо заранее купить ортофосфорную кислоту (или иное средство на ее основе). Кроме этого, понадобится стеклянная емкость, пара кисточек, одна с мягким ворсом, другая – средней жесткости.
Порядок действий при ремонте:
При необходимости процедуру можно повторить, а перед установкой датчика на штатное место необходимо нанести на резьбу тонкий слой графитной смазки.
Восстановление лямбда зонда
Не так давно, а именно, год назад и 20тыс км. я установил новые Датчики Кислорода. Где-то пол года полёт был отличный, затем диагностируя машину стал получать ошибку «Датчик кислорода 2», чуть позже и «Датчик кислорода 1». Затем всё стало совсем печально — машина стала плохо ехать, плавали обороты и т.д. по списку. После отключения ДК все симптомы ушли.
Машинка у меня подъедала масло из-за мертвых сальников клапанов которые, к слову, я заменил. Это послужило причиной сильной закапчености ДК, которые со временем потеряли свою чувствительность к кислороду из-за масленого налета на стержне. Так как датчики относительно новые и я уверен в их недавней работоспособности решил попробовать их восстановить путём отмачивания в ортофосфорной кислоте.
После снятия датчики имели такой вид:
Срезать колпачок, как некоторые делают, не решился ибо есть большой шанс повредить внутренности.
Для процедуры восстановления на радиорынке была куплена Ортофосфорная кислота(40грн за пузырёк).
Далее датчики погружены в стеклянную ёмкость с кислотой.
Ёмкость с ДК поставил на край обогревателя, что позволило нагреть кислоту градусов до 50-60С. Весь день пока шёл ремонт мотора датчики находились в «горячей» кислоте, при этом время-от-времени я постукивал ими по дну ёмкости и болтал из стороны в сторону. На ночь обогреватель выключался и они стояли в холодной кислоте, так повторялось 3 дня.
Через 3 дня кислота в ёмкосте приобрела вид:
Я решил заменить её на новую и продолжить отмачивать ДК по прежней схеме. По истечению ещё 3 дней кислота стала снова грязной, но уже гораздо меньше. Я вынул датчики и промыл их под струёй воды. Далее дал им просохнуть и установил на место.
После запуска машины покатался немного, сбоев в работе или тупки не замечено. Проверить работу зондов сканером пока что нет возможности, по этому не знаю ушли ли ошибки или нет…
Судя по работе двигателя чистка им помогла, более детально напишу после компьютерной диагностики.
Ну и после ремонта сразу на мойку и кататься:)
BMW 5 series 1995, двигатель бензиновый 3.0 л., 218 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW 5-Series, 1986
BMW 5-Series, 1985
BMW 5-Series, 2018
BMW 5-Series, 2002
Комментарии 29
Результат на долго сохранился?
Точно уже не помню. Но, какое-то время проработали, затем ДВС начал неровно работать и я их отключил вовсе. Всё хотел зашить безлямбдовую прошивку, но продал машину раньше
Приветствую! Как думаешь, лямбду сименс тоже так можно очистить для профилактики?
Ну если желание есть, то почему бы и нет. Только бери чистую кислоту, а не всякие паяльные смеси, не известно, что в них намешано и как они повлияют на ДК. Успехов!
Лямбда на данный момент снята, катаюсь на безлямбдовой прошивке, поэтому сложности нет сейчас ее почистить. Интересует где ортофосфорную кислоту в чистом виде купить? Какого рода магазины ее продают?
Я спрашивал в радиомагазине, мне сказали чистой у них нет. Поехал на радиорынок и там купил у мужика продающего разные штуки для пайки.
Вот это по нашему, баварские кони болеть не должны;))))
Впереди лето, хочется наваливать с уверенностью:)
По правде говоря, делал так, помогло, но не на долго!
Попробую на личном опыте…
Я рад что машина в правильных руках, молодец Серега!Если бы не эти полит-замесы, приехал бы с её бывшим владельцем к Тебе в гости, если бы позвал конечно)
Всегда рад встретится с однодумцами, тем более было бы очень интересно распросить о бывшей жизни машины)) Так что вэлком;)
Хотя я бы быстрее сам к вам приехал… У меня друг у вас в Донецке 5 лет проучился, затем жил пару лет, дом там от бабушки остался… Много чего хорошего о городе рассказывал, а я за эти годы так и не успел побывать там. Сейчас вот вместе с ним снимаем жильё в Днепре. Надеюсь, что всё станет на свои места и мы всё таки пересечемся у вас там. Вот только в Украинском Донецке 😉 😀
Ортофосфоркп творит чудеса но не всегда восстанавливает работоспособность на, 100%
У меня датчики относительно свежие… Да и пока не знаю восстановил он их или нет. Сделаю диагностику, а там будет видно.
Процесс этот делаю впервые, интересно самому:)
Она снимает нагар с активного слоя но при этом его не восстанавливает
Работать будет …
А что там восстанавливать? Ты считаешь платиновое напыление куда-то девается?(возможно, при больших пробегах так и есть)
Как по мне, то проблема мертвых датчиков именно в том, что засоряется керамический наконечник и платиновое напыление перестаёт контактировать с выхлопными газами.
Активный слой это диоксид циркония ))
Ну или диоксид титана )
а как ты считаешь, может выходить из строя дк из за повышенной температуры выхлопных газов?
Ремонт (восстановление) лямбда зонда
Перво-наперво хочу предупредить уважаемых читателей, если вы ожидаете в этой записи увидеть «чудотворные» манипуляции по отмывке ЛЗ в различных кислотах или каких-либо жидкостях, то намерен Вас огорчить, этим плацебо можно только тешить самих себя. В этой записи речь пойдет о ремонте.
Собственно решил объединить две записи из моего БЖ относительно лямбда зондов.
Итак предисловие: были у меня с первой лямбдой первые и вторые приключения. Вообщем поменял я тогда первую лямбду на бошевскую 0 258 006 537 и проблемы исчезли.
Но время не стоит на месте и давеча разбирая хлам в гараже наткнулся на коробочку, а в ней аж 3 лямбды.
1-я — родная. Ей полный «алес»
2-я — якобы оригинал. Проверил ее мультиметром — нет папряжения на сигнальном проводе. (у меня он серого цвета) можно предположить, что где-то обрыв внутри.
3-я — с разборки. Проверяем мультиметром — обрыв нагрева.
Решено: 1-ю в распил, а там поглядим может из 2-х оставшихся с разными проблемами сделаю одну, но рабочую.
Далее предстоит пилинг. Вначале пилим 3-ю лямбду снимаем колпачок и видим наш обрыв обогревателя
Далее нам необходимо извлечь оставшийся обломок нагревателя. Делать это будем с помощью части «музыкального инструмента»
Берем теперь 2-ю лямбду с обрывом сигнального провода и пилим точно так же как и предыдущую и извлекаем из него рабочий нагреватель.
АККУРАТНО с хирургической точностью, без спешки извлекаем на свет рабочий нагреватель. Вот он
Протираем рабочий нагреватель от грязи и пыли просто сухой чистой тряпочкой БЕЗ ХИМИИ, т.к. она может сделать свое мерзкое дело. Протерли и с такой же аккуратностью как и извлекали пакуем в корпус зонда с рабочим сигнальным проводом.
Теперь можно все запаять перепроверить и ставить. Пайка ювелирной горелкой медно-фосфорным припоем.
Фото готового к сожалению нет.
Ставим на машину. И все проверяем на работающем двигателе с помощью мультиметра. Радуемся запасному ЛЗ на черный день
Это собственно самая ответственная и кропотливая работа. А вот здесь тоже показан ремонт лямбды, только менее ответственный, но тоже требующий внимания
Всем благ МИРА и ДОБРА
Метки: лямбда, зонд, ремонт, восстановление
Комментарии 74
вопрос есть а где взять кроме алиекспресса нагреватель для лямбды?
И как понять что подойдет ведь для кадой машины свое сопротивление.
С НГ! А пайка выдерживает нагрев, не плывет?
С Новым годом! У медно-фосфорного припоя рабочая температура порядка 710 градусов, а рабочая температура для лямбды 300-400, так что все держит и не плывет
В текст неплохо добавить немного теории о методах определения сигнальных проводов и нагревательных, да еще и на 3х и 4х проводных датчиках 😉
Был бы проктолог, то всю эту операцию сделал бы через глушитель))
Вот это супер, молодец.Возьму на заметку.
Да Вы и в правду Кулибин! Подпись!
С курсом доллара вполне актуально… Раньше лямбду покупал за 3500 а сейчас она уже стоит 6000. Но её цена скорей всего не изменилась и по прежнему составляет 100 баксов 🙂
Ух ты, я если честно даже не рассматривал финансовую сторону вопроса, а сейчас погуглил и увидел, что цена на лямбду возросла в 2, а местами и в 3 раза. Хорошее подспорье в нынешнее время
Инструкция «как из трех лямбд сделать одну». Хорошо, конечно, но нужно иметь больше одной лямбды.
Ну не из трех, а из двух. Одна лямбда была «подопытным кроликом», чтобы узнать как она устроена и что там внутри. Да, нужно иметь больше одной лямбды. Если в наличии только одна, то можно выдернуть волосину из бороды, сказать «трах-тибидох-тибидох» (или другое заклинание), замочить лямбду в какой-нибудь кислоте и…в ближайшем времени купить еще одну лямбду, а заговоренную оставить для эксперементов)))))
А кто мне расскажет что это и для чего?
как бы потому что цена лямды бывает 100 баксов
Лучше поясни что это и для чего?
Вот я спрашивал именно для чего нужен:)
А кто мне расскажет что это и для чего?
Здрасти:)))
Гуглить лень, мож кто человечим языком рассказал бы:)))
ламбда зонды а их два в последнее время устанавливаются до и после катализатора и отслеживают количество co выходящих на выпуске первая до очистки вторая после, Эбу по результатам измерений корректирует состав топливной смеси… и если это невозможно или кат забит выдает ошибку по лямбдам обычно по второй!
Ну не скажу что все понял, но что то узнал:)
Diren88, Она смотрит состав смеси выхлопных газов, по нему определяет насколько хорошо сгорела топливно-воздушная смесь. Из этих показаний «мозг» инжекторной машины определяет сколько топливным форсункам или дроссельной заслонке выдавать бензина и воздуха в мотор.
скинь инфу по проверке.на какой режим мультиметр и какие должны быть значения
У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром «+» щуп подключаем к сигнальному проводу, а «-» кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
После праздников сделаю видео с работой «излеченного» пациента.
Если 0 Ом — это значит КЗ. При обрыве сопротивление будет — бесконечное.
Совершенно верно! Извиняюсь, писал рано утром, голова еще туго соображала!
Бывает) С наступающим!)))
У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром «+» щуп подключаем к сигнальному проводу, а «-» кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
После праздников сделаю видео с работой «излеченного» пациента.
описание соответствует для циркониевого датчика.
У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром «+» щуп подключаем к сигнальному проводу, а «-» кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
После праздников сделаю видео с работой «излеченного» пациента.