можно ли подкармливать розу янтарной кислотой
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Цитатник
На моей кухне царит культ картошки. Любим мы ее во всяком виде: жареную, вареную, тушеную, драники и.
Совсем недавно ученые обнаружили, что картофельный крахмал обладает уникальными полезными свойств.
—Метки
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Статистика
Янтарная кислота как скорая помощь для растений. И не надо мудрить с дозировками, там все просто
Добрый день, дорогие читатели!
Многие слышали, что янтарной кислотой можно спасти погибающие и больные растения.
Но стоит попытаться узнать, как же ею пользоваться, и начинается. Ну это реально какой то квест, сейчас открыла около десятка сайтов и так и не смогла понять, как же они ее разводят, приводятся разные концентрации от 0.02 процента до 1 процента, предлагается сделать какой то базовый раствор, потом его еще как-то развести. Вот честно, если бы я не пользовалась этим препаратом раньше, ни за что бы не отважилась его применить, уж очень все сложно.
Янтарная кислота реально помогает спасти любые растения, хоть садовые, хоть комнатные, хоть рассаду. Это мощный стимулятор, но применять его не следует регулярно, как допустим эпин, или удобрения, применяют это средство одноразово, максимум дважды и только по необходимости как скорую помощь. Не потому, что он вредный, он безвредный, просто нет в нем никакой потребности постоянного использования. Опять же, это чисто мой способ и мое мнение.
Применяю это средство, когда растения чахнут после пересадки, или повреждены корни по любой причине, начинала с домашних цветов, но в саду оно работает так же отлично.
Вот сейчас конкретно у меня подгнили корни у домашней алоказии и это средство поможет привести цветок в порядок. Применяла я его и на розах, и на редких ценных флоксах, да много на чем.
Купить янтарную кислоту в магазине мне никогда не удавалось, поэтому беру в аптеке. 20 таблеток стоят 50 рублей.
Эти таблетки все надо раскрошить и залить теплой водой. В ней они быстро растворятся. После этого объем довожу до 1 литра. Все. Никаких расчетов-подсчетов, и использую такой раствор для всего.
То есть сначала я опрыскиваю густо листья проблемного растения- это обязательный момент, можно не опрыскивать, а протирать ватным диском, а потом поливаю его этим раствором под корень.
Остатки разливаю в другие растения.
При необходимости процедуру надо повторить через недели полторы.
Действует лучше всяких эпинов и цирконов, растения прямо преображаются, хорошо наращивает корни и листья.
Этот способ меня не подводил, надеюсь и вам пригодится!
Ставьте лайк в поддержку канала, буду признательна!
Всем добра и красоты!
растения цветы технологии выращивания
Цветоводство (Розы,лилии,ирис,лилейник и пр.)
Процитировано 7 раз
Понравилось: 5 пользователям
Можно ли подкармливать розу янтарной кислотой
Уважаемые розоводы и розоведы! На глаза мне попалась статья об этом фармацевтическом средстве. Есть ли у кого опыт работы или информация о применении, расскажите кто что знает или думает.
Янтарная кислота для растений, в том числе и комнатных, применяется очень часто. Это и регулятор роста, и антистрессовый препарат, и нормализатор естественной микрофлоры почвы. Она помогает растению лучше усваивать питательные вещества из почвы, справляться с неблагоприятными условиями окружающей среды, такими как жара, заморозки, засуха, излишняя влажность, восстановиться после болезней или поражения вредителями, вырабатывать больше хлорофилла, интенсивно расти и приносить больший урожай.
Янтарная кислота содержится в небольшом количестве в янтаре, буром угле, животных организмах и растениях. Выпускается она в виде таблеток или порошка белого цвета, которые легко растворяются в воде. Применение для растений не требует никаких особых мер предосторожности, т.к. это вещество полностью не токсично для людей и домашних животных и безопасно для окружающей среды ввиду очень быстрого его поедания микрофлорой почвы.
Следует отметить, что янтарная кислота для растений не является удобрением, и не заменяет их. Она помогает лучше усвоить вносимые подкормки, препятствует излишнему накоплению азотистых веществ, действует как естественный активатор жизнестойкости. Ее применение относительно отдельных частей растения стимулирует их рост. Поэтому в цветоводстве применяются и замачивания, и опрыскивания и полив раствором данного препарата. Действие его проявляется даже при низких концентрациях (0,002%-ный раствор).
Янтарная кислота для растений — применение.
Рабочий раствор готовят в соотношении 2 г на 1 — 2 л воды. Нужное количество порошка (или таблеток) растворяют сначала в небольшом количестве слегка теплой воды, а затем доводят до нужного объема водой комнатной температуры. Передозировка препарата не является опасной, так как его избыток используется микроорганизмами и самим растением как продукт питания. Раствор можно использовать в течение 3-х суток, далее он полностью разлагается живыми микроорганизмами.
Для стимуляции роста новых побегов необходимо опрыскать рабочим раствором всю наземную часть растения и дать ему просохнуть. Через 2 — 3 недели процедуру можно повторить.
Для стимуляции роста корней необходимо замочить имеющуюся корневую систему или корневую шейку в растворе янтарной кислоты. Применение для растений данного раствора строго индивидуально как в отношении концентрации, так и в отношении времени замачивания, которое колеблется от 20 минут до 4 часов. В большинстве случаев на очень длительное время оставлять растение не рекомендуется. Как правило, для достижения желаемого результата достаточно 30 — 40 минут.
Для улучшения корнеобразования черенков их нужно замочить в рабочем растворе на 24 часа, погрузив срезы черенков на 2 см в глубину.
Замачивание семян перед посадкой длится также 24 часа, можно также проращивать семена в готовом растворе. Перед посадкой семена нужно хорошо просушить.
С целью реанимации растений применяют опрыскивание побегов, листьев и корней раствором янтарной кислоты из расчета 0,25 г (1 таблетка) на 1 л воды.
Для более обильного цветения растений открытого грунта, проводят их опрыскивания 1 — 3 раза в неделю. Желательно начинать обработки до начала цветения, далее обработки можно повторять.
Автор темы: casper, 10.12.2018
Янтарная кислота – универсальный биостимулятор и подкормка
Абсорбент, биостимулятор роста и развития, иммуномодулятор и натуральное питание растений – все это янтарная кислота. Это не выдумка и не преувеличение, а научный факт и опыт дачников, цветоводов, фермеров.
Препарат действует точно по назначению, центростремительно. Средство оживляет и реанимирует, поддерживает растения на любом этапе и в любых климатических зонах и условиях.
Что это такое?
Янтарная кислота – химическое соединение, дикарбоновая (двухосновная) кислота. Вещество было получено в 17 в. путем перегонки янтаря, отсюда название соединения.
По физическим показателям – это бесцветные или белого оттенка кристаллы без запаха с кисловато-соленым привкусом. Хорошо растворяются в воде и спирте.
Позднее ученые доказали, что клетки и ткани любого живого организма синтезируют янтарную кислоту естественным образом в минимальных количествах. Это своего рода натуральный универсальный промежуточный продукт энергетических обменных процессов в организме растений, животных и человека.
Функциональные особенности янтарной кислоты:
Научный факт. Янтарная кислота положительно воздействует на жизнедеятельность бактерий-митохондрий – «силовая станция» клетки, производители энергии.
Использование в качестве удобрения
Янтарная кислота поддерживает, защищает и даже реанимирует все живые организмы, в том числе и растения.
Препарат нельзя назвать неорганическим или органическим удобрением в прямом смысле этого слова. Это подкормка, биодобавка для цветов, садовых деревьев, кустарников и огородных культур.
Инструкция по применению
В специализированных магазинах продаются стандартные препараты янтарной кислоты для использования в садоводстве и огородничестве (например, Янтарин, Янтарка). На этикетке указано — стимулятор роста.
Расфасовано средство в герметичные пластиковые пакеты по 2 грамма, рабочие растворы на 50 л. В продаже препарат встречается в виде сухого порошка (дозировка различная).
Применяют средство на всех этапах выращивания растений:
Как развести в воде
Маточный раствор готовится в пропорции: 2 г порошка на 10 л воды.
Если растение повреждено или заражено, дозу увеличивают до 3 г.
Концентрация рабочего раствора варьируется в зависимости от:
Пропорции 1% подкормки – 1 г янтарной кислоты на 1 л (предварительно порошок растворяется в 50 мл теплой воды).
Согласно требованиям инструкции и назначению из 1% раствора готовят смеси нужной концентрации по формуле:
Соответственно 0,02% подкормку получаем путем смешивания 200 мл 1% рабочего раствора и 800 г воды.
Внимание! Питательную смесь янтарной кислоты готовят непосредственно перед процедурой обработки. Сроки хранения готового удобрения ограничены (не более 1-2 суток).
Советы дачников — как усилить действие янтарной кислоты?
Вариант 1
Особенность средства – оно хорошо сочетается со щелочной средой. Для повышения эффективности подкормки в маточный раствор добавляют аммиак (нашатырный спирт).
Справка. Аммиак – источник азота. Соединяясь с кислотами, образуются аммонийные соли.
В данном случае получается сукцинат аммония, влияющий на нейтрализацию свободных радикалов и обмен веществ в почве и растениях.
Приготовление подкормки:
Полученный раствор не только подпитывает растение, но и является отличным антиоксидантом.
Такая смесь подойдет для подкормки огурцов, лука, капусты, высаженных в открытый грунт. Специфический запах аммиака устранит нашествие медведки, луковой мухи и других вредителей.
Вариант 2
Также смешивают янтарную кислоту с гуматом калия в пропорции 1:1.
Гумат калия – минеральное удобрение, применяемое для корневых и листовых подкормок. В состав входят калийные соли, натрий, фосфор, и необходимые микродобавки.
Такая смесь стимулирует работу полезных микроорганизмов в почве. Влияет на всхожесть, оптимизирует состояние субстрата (водо- и воздухопроницаемость, структура).
Рекомендуется удобрять песчаные и глинистые почвы.
Янтарная кислота в таблетках как подкормка
Выпускается в таблетках, в различных дозировках и упаковках – в блистерах, бумажных заплатках, флаконах по 20 мг, 50 мг, 100 мг. Продается в аптеках без рецепта.
Выпускается отечественными фармакологическими компаниями Витамир, НФК, Квадрат-с, Фарминдустрия, Марбиофарм (биодобавка).
Перед использованием таблетки измельчают в порошок.
Расчет дозировки, пропорции смесей с препаратом, нормы расхода идентичны порошку янтарной кислоты.
Садоводы предпочитают покупать средство именно в таблетках – удобно отмерять дозировку и рассчитать общий расход.
Каким растениям подходит
Средство универсальное, его используют в саду, в теплицах, парниках, в палисадниках и огороде, на цветниках и клумбах.
Рассмотрим методы применения для самых распространенных растений.
Для огорода потребуется подкормка с концентрацией 0,004 – 0,02%:
Для плодовых деревьев и кустарников:
Важно: молодые саженцы и кусты моложе 3-х лет обрабатываются слабым раствором, для взрослых деревьев дозировку увеличивают в 3-5 раз.
В цветоводстве для цветников, оранжерей, зимних садов и горшечных комнатных цветов питательные смеси с янтарной кислотой стимулируют рост зеленой массы, образование цветоносов, завязи.
Вносятся подкормки по листу и стеблю (орошение), через полив.
В знойное лето процедуры проводятся 2 раза в день – до и после восхода солнца.
Применение готового раствора
Рабочий раствор янтарной кислоты используют для замачивания семян, обработки посадочного материала, при пересадке рассады. Аптечный препарат применяют с профилактической и общеукрепляющей целью посредством опрыскивания и полива.
Обработка посадочного материала
Семена на рассаду рекомендуется замачивать в слабом (0,004%) растворе на 12-20 часов. Перед посевом их слегка обсушивают или промокают салфеткой и углубляют в заранее подготовленный субстрат. Результат — сеянцы быстро и одновременно всходят, укореняются и не болеют.
Клубни цветов-многолетников, картофеля тщательно опрыскивают и помещают в плотно закрытые контейнеры или целлофановые пакеты на 1-2 часа непосредственно перед посадкой.
Рассаду, черенки, молодые ростки при пересадке в открытый грунт погружают в емкость с 0,01% смесью янтарной кислоты на 2-3 часа. Перед высаживанием молодую поросль просушивают в затененном месте. Процедура стимулирует укоренение и защищает растения от инфекции гнили, плесени и пятнистости.
Полив корневой системы
Метод полива под корень или капельной системой маточным раствором применяют для овощей, ягодных кустов и молодых деревьев-саженцев.
Этот способ повышает стрессоустойчивость культур, влияет на завязь и урожай. Питательные свойства подкормки положительно влияют на товарный вид, лежкость и вкусовые качества овощей, корнеплодов, ягод и фруктов.
Цветоводы, любители орхидей и фиалок советуют подкармливать эти изысканные, но довольно капризные цветы именно янтарной кислотой. Удобряют растения через полив.
Чем же так полезны эти подкормки?
Пошаговая схема приготовления раствора для полива:
Особенность – для приготовления рецепта используют обычную пищевую посуду – ложки, чашки, стаканы. Янтарная кислота абсолютно безвредна и не опасна для людей.
Полученным раствором поливают, опрыскивают, обмывают листья и стебли комнатных растений.
Опрыскивание
По мнению экспертов по растениям, специалистов молекулярной генетики и биотехнологий, оптимальный способ внесения средства – опрыскивание.
Преимущества опрыскивания:
Опрыскивание проводят в два этапа – до и после цветения.
Обязательны весенние и осенние обработки. Таким образом, весной растение легче переносит ночные заморозки и нападки проснувшихся вредителей и инфекций.
Осенью растения нуждаются в защите от чрезмерных осадков (излишняя влажность воздуха и грунта), порывов ветра, колебаний температуры.
Важно опрыскать плодовые деревья до цветения, чтобы запустить иммунные процессы и активизировать развитие молодых побегов.
Питание грунта
Как известно, для высокой урожайности удобряют и подпитывают не только растения, но и почву.
Выгоды и польза янтарной кислоты для грунта:
Достоинства и недостатки
Преимущества средства:
Недостатки средства выделить сложно – противопоказаний и негативных реакций не зафиксировано.
Однако существуют особенности действия и использования препарата:
Янтарная кислота прямо не воздействует на грибковые споры, личинки вредителей. Средство закаляет и укрепляет растение. Для устранения уже имеющихся вирусов и инфекций применяют специальные препараты-инсектициды и обеззараживающие средства.
Итоги и выводы
Янтарная кислота – важный компонент обмена веществ как человека, животных, так и растений. Универсальный источник энергии для всех живых организмов.
Главная функция подкормки – восполнение энергетического дефицита у растений.
Аптечный недорогой препарат действует по аналогии с Корневином, Цирконом, Эпином – довольно дорогостоящими стимуляторами-укоренителями.
Главный редактор и автор сайта. Агроном-овощевод по образованию, закончил аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева в 2010 г.
Увлекаюсь опытным садоводством и журналистикой. Люблю читать классику, любимый автор — Ф. М. Достоевский. Мечтаю стать директором крупного с/х предприятия 🙂
Розы (подкормки, лечение,черенкование)
Запись дневника создана пользователем 592404, 24.11.16
Просмотров: 8.914
Из Энциклопедии роз: для внекорневых подкормок стоит использовать следующие растворы:-Мочевина. Действует как профилактическое средство против грибных заболеваний, сосущих паразитов. Ее требуется 30 грамм на 10 л воды.
— Гумат натрия. Стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растениях, ускоряет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Необходимо растворить 10 гр препарата в 3 литрах горячей воды и дать настояться в течение 10 часов. Затем нужно приготовить рабочий раствор с добавление воды. Для опрыскивания растений 0,25 л концентрата вливают в 5 л воды.
— Двойной суперфосфат. Суперфосфат заливают горячей водой для ускорения процесса (50 гр на 1 л воды). Настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием можно добавить 20 гр калийной селитры.
— Зола. Два стакана золы заливают литром горячей воды. Кипятят 10-15 минут, дают настояться и обязательно процеживают, иначе опрыскиватель забьется частичками золы. Перед опрыскиванием настой разводят в 10 л воды и добавляют одну таблетку микроудобрений.
— Калимагнезия. в конце августа рассыпаю под кустами, не только под розами, примерно горсть под куст, заделываю в почву и проливаю хорошо. Иногда лениво рассыпать, тогда растворяю в воде из расчета 50 грамм (2 столовых ложки) на 10 литров воды и проливаю кусты.( Яна)
Инфекционный ожог роз,стеблевой рак поражает розы, страдающие от избытка влаги в зимних укрытиях при высокой температуре. Часто гриб поражает растение, если оно получало избыточное количество азота в осенний период. На побегахпоявляются опоясывающие красно-коричневые, позже серовато-бурые пятна с красноватой каймой. Кора подсыхает, светлеет, окаймление исчезает, появляются трещины и неглубокие язвы. На поражённом участке формируются многочисленные мелкие бурые плодовые тела зимующей стадии гриба. Поражённые стебли засыхают.
Риск возникновения заболевания существенно уменьшается, если укрытие роз на зиму производят в сухую погоду и используют продезинфицированный инструмент. Перед укрытием, удаляются листья и невызревшие побеги.
В качестве профилактики инфекционного ожога до распускания почек растения опрыскивают 3 % раствором (300 г на 10 л воды) Весной поражённые ткани вырезают, ветви сжигают. После весенней обрезки кусты роз обрабатывают 1 % (100 г на 10л воды) раствором медного купороса.
Как можно черенковать розы (Ольга Рубцова, садовод, Всеволожский район Ленинг. обл.)
Cуществует много способов черенкования роз. Но все они очень трудоемки, и нет стопроцентной гарантии, что черенки приживутся. Обычно черенковать розы начинают в середине июля. Такие розы к зиме не образуют мощных корней и очень часто вымерзают в первую же зиму. Я совершенно случайно научилась черенковать розы со стопроцентной приживаемостью и без особых трудов.
Черенкование плетистых роз.
Укрытие с роз мы снимаем в апреле, когда установятся положительные температуры. Прежде чем подвязать розу к опоре, вырезаем лишние побеги, чтобы не перегружать растение. На каждом растении плетистой розы оставляем не более семи побегов. Каждый побег укорачиваем на 1/3. Боковые ветки этого побега также укорачиваются на треть. Веточки, которые остаются после обрезки, жалко выбрасывать, и я решила попробовать их укоренить. В первый год укореняла ветки со спящими почками. А в один год почки были с уже проклюнувшимися первыми листочками. Попробовала укоренить и их. Оказалось, что они укоренились намного быстрее, и ни одного черенка не погибло.
Укореняю черенки в теплице (из сотового поликарбоната, которая на зиму не разбирается). Черенки лучше брать не толстые, а тоненькие – они лучше приживаются. Расстояние между растениями 30 см (не меньше) – так удобнее потом выкапывать укоренившиеся и выросшие растения.
На черенке я оставляю 5-6 почек. Под нижней почкой делаю косой срез острым ножом. По краю грядки, чтобы не мешать другим растениям, выкапываю маленькие ямки. В каждую помещаю две столовых ложки речного песка, поливаю его раствором НВ 101 (стимулятор роста растений) – 2 капли на 1 литр воды. Делаю отверстие в песке. Помещаю туда черенок, так, чтобы две нижних почки были в песке. Присыпаю песком, поливаю тем же раствором. Одеваю сверху пятилитровую пластиковую бутыль без дна (крышка должна быть сверху). Растение не опрыскиваю. Там и так влаги достаточно.
Один раз в неделю поливаю черенки раствором НВ 101. Черенки очень быстро укореняются. Показатель того, что они укоренились – быстрый рост побегов. Как только побеги вырастут и достигнут стенок бутыли, отворачиваю и снимаю крышку с нее. Одну неделю ростки привыкают к окружающему воздуху. Через неделю нижнюю часть бутыли приподнимаю (под ее край подкладываю камешек). А через две недели бутыль и вовсе снимаю. С этого момента один раз в неделю подкармливаю растения раствором навоза или жидким удобрением для роз.
В первой половине июля растения достигают высоты 40-50 см – это время для высадки роз из парника. Дольше держать их в парнике не стоит, так как корни у них глубоко уходят в почву, и потом при пересадке их можно повредить, и растение будет долго приживаться на новом месте.
Пересаживаю розы в пасмурную погоду, вечером, на заранее подготовленное место. Для этого выкапываю яму 50×50 см (можно больше). При выкопке ямы верхний слой почвы (на штык лопаты) складываю в одну сторону, нижний слой почвы – в другую сторону. На дно ямы кладу перепревший навоз (можно свежий, так как растение в этом году им не воспользуется), компост, суперфосфат и почву из верхнего слоя ямы. Все хорошо перемешиваю. В верхнюю часть ямы идет все то же самое (только навоз перепревший!) и почва из нижнего слоя. Туда же добавляю удобрение AVA универсал. Все перемешиваю. Поливаю раствором «Байкал ЭМ 1» – 100 мл на 10 литров воды. Место посадки готово. Желательно сделать это за 2-3 недели до пересадки роз, чтобы успеть несколько раз полить почву раствором «Байкал ЭМ 1», так как сверху находится почва, вынутая из нижнего слоя ямы, и она не обогащена полезными бактериями.
Перед тем как высадить розу из парника на подготовленное место, заранее выкапываю там по размеру саженца ямку. Ветки розы лучше связать в нескольких местах по всей длине, чтобы не царапали и не мешали. Чтобы не повредить у розы корни и высадить растение с земляным комом, поступаю так: у пластиковой бутыли (5-6 литров) отрезаю дно и верхнюю часть. Лучше, чтобы у нее были гладкие, а не рифленые бока. Получается пластиковый цилиндр. Этот цилиндр аккуратно, чтобы не повредить длинные ветки розы, надеваю на растение и начинаю его вдавливать в землю. Так как материал, из которого сделана бутыль, очень тонкий, то, чтобы его не испортить при надавливании, снаружи цилиндра садовым совком отгребаю землю. Углубить цилиндр нужно полностью. Затем садовой лопатой подкапываю под цилиндр и вынимаю его. Лопату ставлю на плотный полиэтилен и вытаскиваю ее. Несу цилиндр с растением до подготовленной ямы.
Помещаю цилиндр в яму и аккуратно вытаскиваю подставку из полиэтилена. Засыпаю цилиндр бутыли землей по самый бортик. Затем очень осторожно, вращательными движениями, вынимаю цилиндр бутыли из ямы. Если она будет рифленая – это будет сделать сложнее.
Поливаю растение раствором «Энергена» (1 флакон 10 мл на 10 литров воды). Каждую плеть розы подвязываю к опоре и закрываю ее укрывным материалом. Делаю это для того, чтобы защитить розу от прямых солнечных лучей, к которым она еще не привыкла (в парнике она находилась под двойным укрытием парника и бутыли). Поливаю розу по мере высыхания почвы, а один раз в неделю – обязательно раствором НВ 101 или «Энергеном».
Через три недели (лучше в пасмурную погоду) снимаю укрывной материал с растения. Затем перед растением, с солнечной стороны, на опоры натягиваю этот же укрывной материал. В результате роза у меня находится на воздухе, а солнце на нее не светит. В первой половине августа укрывной материал убираю совсем. Растение продолжаю поливать раствором НВ 101 или «Крезацином» один раз в две недели до конца августа. Подкормок удобрениями в августе уже не провожу. Побеги должны не расти, а вызревать и готовиться к зиме. Укрываю саженцы на зиму так, как и все розы.
Черенкование других роз.
У роз флорибунда, почвопокровных, чайно-гибридных, кустовых мы вырезаем весной только поврежденные после зимы побеги. Черенки с этих роз нарезаю с неповрежденных морозом веток. Нужно брать самые тонкие веточки. Они лучше и быстрее укореняются. Процесс укоренения такой же, как и у плетистых роз. Разница в том, что чайно-гибридные розы и розы флорибунда из парника высаживаю лишь на третий год. Они более капризные, и корни у них дольше растут. Если их высадить в первый же год – за зиму они погибнут, так как корни еще короткие, зимой они вымерзают. Не помогает даже окучивание и укрытие растения.
Черенкование роз из подаренного букета.
Черенкую и чайно-гибридные розы, которые дарят в букетах на праздники. Только процесс этот длительный. Если подаренные цветы долго находились в магазине, а в воду там добавляли аспирин или другие препараты, чтобы роза долго продержалась, пока ее не купят, то такие черенки погибают на пятый день. Нижняя часть растения чернеет. Такую розу лучше сразу выбросить – толку от нее не будет. И не стоит черенковать розу, у которой слегка сморщенный стебель – она тоже в ближайшее время погибнет. Желаемый черенок розы должен быть темно-зеленым, гладким, в пазухах листьев должны быть видны почки, а листья должны быть темно-зеленого цвета. Самые лучшие цветы для черенкования – это те, что подарены на 8 марта. Они не успели залежаться на прилавке, да и весной растения лучше укореняются.
Цветок с такой розы срезаю на короткой «ножке» и ставлю его в воду отдельно. Оставшуюся веточку для профилактики от вредителей мою под теплой водой с хозяйственным мылом. Внизу делаю наискосок срез очень острым ножом или бритвой. Ставлю черенок в стакан. Сверху надеваю прозрачный полиэтиленовый пакет. Пакет завязываю так, чтобы осталась маленькая дырочка для воздуха и не создавались тепличные условия для растения. Ставлю черенок под лампу дневного света.
Старые листья у растения могут осыпаться – это нормальное явление. Главное – их нужно вовремя удалить из пакета. Через некоторое время из спящих почек появятся ростки. Листья на таких ростках сначала красноватого цвета, потом они становятся светло-желтыми, затем – светло-зелеными. Когда листья на побеге станут темно-зеленого цвета (как у родительского листа) – побег готов к черенкованию.
Бритвой срезаю такой побег-черенок со стебля и ставлю его в бутылочку из-под лекарства темного цвета (в темной посуде корни быстрее появятся). Пробовала срезать черенок с пяточкой – кусочком материнского растения, но заметила, что такие черенки дольше укореняются. Сверху надеваю небольшой полиэтиленовый пакет и его не завязываю, а накидываю. Ставлю черенок под лампу дневного света. В воду можно добавить немного готового раствора НВ 101. Приблизительно через полтора – два месяца на конце черенка образуется утолщение светлого цвета. Это образовался каллус, на котором впоследствии появятся корни. Когда появятся корни (не менее 1 см), черенок высаживаю в горшок. Сверху накидываю полиэтиленовый пакет, но не завязываю его. Через 2-3 недели пакет снимаю. Один раз в неделю поливаю растение НВ 101 или «Крезацином».
В первой половине июня высаживаю растение с комом земли в теплицу. Ничем сверху не закрываю. Подкармливаю растение так, как и другие черенки роз, посаженные весной. Если у розы появляются бутоны, то обрываю их, так как она должна хорошо укорениться до зимы. Иногда очень хочется посмотреть на цветок. Поэтому даю ему распуститься и сразу же его срезаю. Перед заморозками (поздней осенью) окучиваю розу сухим торфом, накрываю лапником, засыпаю опилками, а сверху накидываю пленку, не прижимая ее к земле, чтобы воздух попадал внутрь. Когда установятся морозы, поверх пленки накидываю небольшой слой снега. Укрытие снимаю в конце марта, когда на улице установятся положительные температуры. Укорененный черенок растет в парнике три года.
Из одного подаренного цветка получается несколько черенков. Иногда у материнского растения (которое было цветком) тоже образуется каллус и появляются корни. Но такое растение не стоит сажать. Оно очень долго приживается и в первую же зиму выпадает. Вся его сила будет направлена на рост боковых побегов и на формирование на них бутонов, а не на укоренение. Поэтому лучше всего укоренять черенки, выросшие из почек этого побега.
Можно укоренять черенки с цветов, подаренных осенью, если у них почки сами в букете тронулись в рост. Мне подарили в октябре белую розу, у которой уже были росточки. Все сделала так же, как описала выше, но в воду добавила готового раствора НВ 101. Всю зиму черенок простоял под лампой дневного света. Листья на боковых побегах долго не темнели. Один черенок отрезала в начале января. Остальные – в середине марта. У первого черенка к началу марта уже образовался каллус.
Конечно, привитые розы мощнее и цветут обильно в первый же год. Но за ними приходится постоянно следить, чтобы не вырос дичок. Корнесобственная роза, если у нее за зиму стебли подмерзнут или сопреют (как случилось у меня после зимы 2010 года), быстро восстанавливается, да и дикой поросли у нее нет. Кстати, у корнесобственной розы цветки намного ярче, чем у ее «родителя», который выращен был в теплице, а не на солнце под открытым небом.
Лучше всего укореняются розы с цветками темного цвета – красные, бордовые, темно розовые. Хуже всего укореняются розы с цветками светлого цвета – белые, желтые, светло-оранжевые. Но летом 2010 года у меня розы со светлыми цветками на удивление хорошо и быстро укоренились. Возможно, им хватило солнечного света.
Конечно, такое черенкование – длительный процесс. Но если вам подарили букет роз – почему бы не попробовать их укоренить? Тем более, что таким образом у вас останется память о человеке, который их подарил.