можно ли поменять пневмо на пружины q7

05.05.202206.05.2022 admin 0 Comments

Замена пружин передней подвески. Часть 1.

Приветствую, в мае месяце было обнаружено что обе передние пружины сломаны на нижнем витке, причина думаю банальна, года берут своё, ни что не вечно.
Запись:www.drive2.ru/l/561178641262708215/
Оригинал дороговато. Поиски LESJOFORS не увенчались успехом, по наличию как бы они есть по разным интернет магазинам, типо Автодок и Экзист, а по факту их нет ни где.
Пришлось через друга(он же мой мастер по ремонту моей машины) заказывать прожины фирмы KYB, артикул RA3393, цена 3800 за шт. Вчера заменили сломанные пружины на новые, всё вроде бы хорошо, но что мне кажется что машина, а именно морда стала ниже прежнего, в связи с этим назрел вопрос с владельцам Q7 на пружинной подвеске, если не сложно измерьте расстояние от центра ступицы до арки крыла спереди, и расстояние от земли до арки крыла, заранее спасибо.🤝🤝🤝.
Если смотреть на авто то видно что задняя часть выше чем передняя, и по расстоянию между колесом и аркой, и по порогу, идёт наклон кузова вперёд. Толи я накручиваю себя сам, толи реально ниже, со старыми пружинами вроде было выше🤔.

Заодно по совету драйвовчанина заменил верхние опоры, поставил BOGE, артикул 84045A, но на самом деле можно было и не трогать, родные ну просто в идеале, от новых не отличаются вообще, не повреждений, не надрывов, короче можно было и не менять.

Источник

Снова сдулись…Профилактика пневмы.

Закупил клапана пневмостоек, селикогель (он же осушитель), малый ремкомплект компрессора пневмы, набор головок для демонтажа клапанов ну и там, по мелочи. Записался к своему механику. В этот раз в профильный сервис по пневмам гнать машину не стал потому как досконально изучил эту систему подвески и сам знаю где, что и как…

Все клапана выкрутили с помощью головки 14.5 мм. из набора указанного на фото. Усы головки придеться совсем немного обточить что бы она четко села в пазы клапана. Все клапана открутились легко, сзади пришлось немного повозиться и использовать переходники и удлинители т.к. находятся в неудобном месте.

Сняли тяги датчиков положения дорожного просвета. Все почистили, наполнили новой водооталкивающей смазкой для подшипников и запресовали шарниры обратно с помощью тисков.

Поменяли осушитель в компрессоре, кольцо поршня и резинки, проверели щеточный узел. Щеточный узел на удивление оказался в прекрассном состоянии.

Рекомендации:
Не забываем заблокировать пневму и поставить машину в режим домкрата.
Обслуживание тяг датчиков положения кузова нужно производить при наличии тисков.
Когда будете вскрывать фильтр с фуры что бы достать селикогель будьте осторожны. Вскрывайте аккуратно верхнюю полусферу фильтра, иначе диск болгарки может закусить об пружину в центре.
Не опускайте полностью с подьемника машину на пустую пневму. Могут завернуться рукава балонов. Пусть колеса немного коснуться земли, заведите машину и компрессор начнет наполнять воздухом пневму. Он это сделает за несколько раз. Если компрессор отказывается накачивать систему возможно вы забыли снять пневму с режима домкрата. Можно накачать принудительно через шнурок.
После демонтажа клапанов из балонов закройте отверстия в балонах ветошью и хорошо засистите место стыковки клапана и балона.
После установки клапанов обработайте места стыковки антигравием либо смазкой с битумом. Это защитит такое проблемное место на какое то время. Дело в том что пневмобалон и сам клапан выполнены из разных металлов, из за этого под воздействием влаги происходит реакция, клапан со временем может просто отгнить. Мой механик использовал бесцветный антигравий.

В моем случае все прошло хорошо. Вначале морда была немного ниже задницы но после непродолжительной поездки выровнялась.
Машина снова стала ехать как на перьевой перине. Времени на указанные работы ушло порядка 7-8 часов. Пневма поднимается теперь из положения «динамик» в положение «лифт» за 22 секунды.

👉Клапан пневмобалона переднего VAG 7L0616813B (2 шт. по 2490 р.) 4980 р.
👉Клапан пневмобалона заднего VAG 7L0616814B ( 2 шт. по 2210 р. )
4420 р.
👉Фильтр осушителя
ZTD 4324102227
650 р.
👉Малый ремкомплект компрессора
ZUVTEIL PSZ1007
1450 р.

👉 Набор головок с цапфами (понадобится одна 14.5 мм.)
500 р.

👉Смазка водоотталкивающая для подшипников
130 р.

👉Балон антигравия бесцветного 180 р.

👉Работа мастера с ровными руками и хорошим настроением
8000 р.

✅Итого: 20 000рублей.

Благодарю за внимание. Следующая запись о замене замка крышки багажника. Так же готовлю большой отзыв о владении Qушкой за год.

Источник

Опус о Пневмоподвеске и ее проблемах

Долгое время не решался оформить эту запись. То времени не хватало, то желания вспоминать былое толком не было, то еще чего… И вот, наконец, спустя почти 3 месяца, в последний день марта решился.

Начну с того, что статья эта имеет полное отношение к владельцам Audi Q7, VW Touareg и Porche Cayenne, ибо у всех них общая платформа, подобная пневмоподвеска и, как следствие, схожие болячки.

Конкретно сегодня я напишу о (возможных) проблемах с так нами предпочитаемой или желаемой пневмоподвеской. Это не будет камнем в огород концерна и никак не означает, что все катающиеся экземпляры имеют определенные проблемы. Это — лишь предостережение (будущих) владельцев данных авто о возможных неприятностях в эксплуатации, так сказать, из первых уст.

Случилась эта история зимой после длительной поездки и хороших морозов.
По прибытию домой на следующее утро машина была обнаружена в следующем состоянии:

Для кого-то данная ситуация может оказаться знакомой, кто-то будет в догадках, а последние прочтут подобную запись впервые. Поэтому каждому решать самому — быть в неведении об очередной, на этот раз не самой дешевой болячке, или прочитать эту статью до конца, не упустив ни один из пунктов.

К делу. Диагностика проблемы

Система адаптивной подвески Audi Q7 состоит из множества разношерстных датчиков и модулей.

К основным же неисправностям можно отнести:

— Проблемы с сигналами от датчиков дорожного просвета G78;
— Подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с клапанами остаточного давления;
— Подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с кузовом;
— Выход из строя или необходимость в обслуживании пневмокомпрессора;
— Выход из строя или подтравливание блока клапанов;
— Спорадические ошибки из-за вывешивания колес не в режиме домкрата;
— и прочие мелкие неисправности.

Об одной из этих болячек я и хочу сегодня рассказать. Избитой темой отдельных форумов станет подтравливание пневмобаллонов в месте контакта с клапанами остаточного давления.

Разумеется, для диагностирования прежде всего понадобится VAG-COM и опытный пользователь.
В данном конкретном случае ошибки могут быть из списка следующих:

— Частый перегрев компрессора
— Ненормальное положение кузова
— Крайний верхний/нижний предел подвески превышен
— Прочие «мелочи жизни» пневноподвески

Данный пакет опций у меня имелся практически в полном составе. Из этого можно было предположить либо неисправность какого-либо из датчиков положения кузова, либо самопроизвольное спускание подушки.
Почему в единственном числе — потому что, хотя машина и падает всем мостом на землю, неисправной оказывается, как правило только одна сторона, а блок пневмоподвески уже сам выравнивает обе стороны, даже на непродолжительной стоянке. В итоге, когда давление в ресиверах иссякает, морда или корма авто безнадежно падает оземь.

В обоих вариантах предстоял процесс поддомкрачивания машины и осмотра стоек, датчиков, разъемов.
Прежде всего переводим машину в режим dynamic и ставим «режим домкрата». Должен загореться желтый значок пневмоподвески (который вы, вероятно, уже встречали):

После на заглушенной вытаскиваем предохранитель на 15А из правой ниши в багажнике (крайний правый на фото):

NB1! Перед вывешиванием хотя бы одного из колес обязательно перевести машину в Режим домкрата»! Это же прописано и в инструкции по эксплуатации.

NB2! При любых манипуляциях с пневмоподвеской в обязательном порядке фиксировать машину башмаками и оставлять на надежном домкрате, либо работать на подъемнике, так как в наихудшем случае может спустить пневмобаллон и стойка окажется не под давлением.

Я использовал оригинальный домкрат, идущий в комплекте, и вывешивал колесо в 1см от земли.

Далее, по имеющемуся уже опыту, советую обратить особое внимание на клапана стоек. На них не должно быть никакого подозрительного налета, окиси и от них не должно доноситься шипение воздуха. Если последнее опасение подтвердилось — берем пульверизатор с мыльным раствором или обычной водой и орошаем весь клапан.

Нередкая неисправность — подтравливание воздуха из подушки в месте контакта с клапаном.
Это происходит из-за того, что пневмобаллон и клапан сделаны из разных металлов и место стыка со временем начинает активно оксидироваться. Наиболее пагубно это сказывается на хрупком металле клапана, который может прогнить насквозь.

В моем случае данная проблема имела место быть (видны пузырьки и есть шипение):

Напомню, место это весьма хрупкое, незащищенное от влаги и отчасти камней, поэтому и обращаться с этой деталью нужно аккуратно.
При недолгом форсировании форумов можно определить выход из положения, коим может являться обычная замена клапана на новый.
К справке, новый оригинальный клапан стоит от 50 до 100 евро и номер его 7L0 616 813B.

Но замена могла бы оказаться беспрепятственной в случае нового авто, ну или там проехавшего тысяч 50-100 км по немецким дорогам. В случае же, когда машине вот-вот стукнет 300.000км, а клапана до сих пор стоят заводские — можно готовиться к неприятностям и переходить к следующей части моего рассказа.

Мозговой штурм решения проблемы

Итак, проблема локализована и травит клапан.

— менять клапан на новый;
— менять резиновую прокладку между клапаном и баллоном
— ездить дальше, как ни в чем не бывало.

Первые два варианта подразумевают неизбежное выкручивание закисшего клапана. Но, поскольку клапан явно не новый, то если таки удалось без проблем выкрутить закисший клапан, советую не экономить и менять его на новый, обходя единичные советы с форумов о смене прокладки стороной.

Если же средства на данный момент никак не позволяют такие траты (а клапан не самый дешевый), то можно еще немного поездить в таком состоянии, но не стоит злоупотреблять — компрессор участившейся подкачки может не простить и перегреться в последний раз.

Что же случится, если клапан сорвет окончательно?

По факту, страшного ничего не произойдет, но нужно учитывать следующие моменты:

— Если сорвет напорную трубку с клапана, то подушка начнет очень медленно спускать, так как ни одна система полностью не герметична

— Если клапан окончательно отломится, то подушка спустится за 2-3 секунды. Это быстро, но достаточно, чтобы перехватить руль на малых скоростях, так как машину сразу поведет в сторону и может сработать система курсовой устойчивости

— Даже если клапан сорвало, в подушке есть предохранительная резиновая букса, которой подушка, спускаясь, падает на корпус амортизатора, находящегося внутри нее. Так ездить можно на малых скоростях, по ровной дороге и исключительно до места ремонта, так как демпфирующий элемент в этом случае лишь пару сантиметров толщиной и машина будет изрядно «козлить» передом на неровностях.

Последний пункт актуален только в случае резины штатного размера! Если она больше — может начать чиркать по аркам.

Процесс замены клапана

Итак, если вы решились на замену клапана собственными силами. Нужно помнить, что это должна быть крайняя мера, так как в последствии машина может еще долго не подняться на ноги колеса!

Прежде всего, нужно выкрутить напорный шланг из штуцера (клапана).
Для этого понадобится ключ на 10:

Выкручивать медленно, без лишних усилий, так как находится это все под некоторым давлением, которое быстро стравится после откручивания.

После предстанет такая картина.

Для выкручивания клапанов у дилера есть специальный ключ. Его же можно сделать и в домашних условиях, используя накидную головку на 15мм или около того. На ней нужно сделать два надпила таким образом, чтобы остались два зубчика около 3мм шириной и 5мм длиной:

Изолентой обматываем, чтобы пропилами не выйти за рамки необходимого.
После несложных манипуляций ножовкой, получаем примерно следующую насадку (черновой вариант), которая если бы и продавалась в центре, то стоила бы добрые 15-20 евро:

Новый клапан сразу покупать нет однозначного смысла. Почему — читайте дальше.
Дальше советую взвесить ваши возможности (а первым делом — финансовые) и, если уж решение непоколебимо и другого варианта не предвидится — откручиваем клапан изготовленной насадкой.

Ну, или пытаемся открутить.

Как результат (далеко не самый радужный, но вполне предполагаемый), клапан просто разваливается в месте стыка с баллоном при не таком уж большом усилии.

Подушка со свистом спускается. С тем же свистом проносятся и мысли о грядущих расходах и ремонтных работах.

То, что осталось в руках:

Минута молчания, занавес, следующая часть статьи.

Итак, до фактической замены клапана не дошло.
Варианта было два — либо менять подушку в сборе с новым клапаном, либо отдавать машину в сервис, специализирующийся на ремонта пневмоподвесок на восстановление резьбы и установку нового клапана.

Работа над вывинчиванием остатков клапана не увенчалась успехом — напомню, машина отъездила с ними почти 300.000км и два металла намертво вварились друг в друга. Не помогло и вбивание разного рода отверток, насадок, шестигранников, Torx… Все они просто ломались или проворачивались внутри закисших остатков клапана.
Если приглядеться к предыдущему фото, в остатках стенок клапана можно увидеть тоненькое кольцо серого цвета около 0.5мм толщиной — это и был единственный более-менее живой участок, который в свою очередь, уже подтравливал.

Посему мной был выбран первый вариант (так как таких сервисов у нас днем с огнем не сыщешь). Он же подразумевает очередную пищу для размышления — менять одну подушку или менять обе. И тут мной был выбран второй вариант. Почему — долго расписывать не буду. Словом, элементы ходовой части лучше менять попарно, если, опять же, на то средства позволяют.

Были заказаны и вскоре получены новые подушки. Разумеется, не оригинал:

К слову, стоимость оригинала колеблется от 600 до 800 евро за один пневмобаллон, а пара Б-категории стоит меньших денег, не уступая при этом в качестве. Да и по большому счету, сама подушка не представляет из себя ничего сверхъестественного в конструктивном плане.

Новые подушки, как правило, идут в сборе с клапаном и в обязательном порядке с двумя новыми прокладками и пластиковой шайбой:

При взгляде внутрь виден страховой резиновый демпфер, о котором шла речь выше. Еще глубже, над ним на фото виднеется резьба того самого клапана:

Все работы по замене подушек нужно производить вдвоем, при наличии приличного набора инструментов.
Первым делом надо отсоединить все электрические рзъемы от стойки и тормозов:

Весь процесс фотографировать уже не было возможности, так как работали в 4 руки, поэтому подробнее его можно рассмотреть, вбив в Google сочетание «как нарисовать сову«.

Таким образом, отделяем стойку от кузова, открутив 3 болта из подкапотного пространства. Два из них вполне доступны с помощью удлинителя, третий же находится в прикрытом пластиком отсеке рядом с трапецией дворников. Доступ, надо сказать, к нему никакой. У Туарега и Каена то же самое.

NB! Хочу обратить внимание на то, чтобы снять стойку, с нее нужно вытравить остаточное давление (мы не зря в dynamic машину переводили). Для этого нужно ослабить те самые три болта под капотом и подушка разгерметизируется. Для большего эффекта стоит прижать стойку вверх каким-нибудь ломиком, чтобы утопить амортизатор — иначе стойку из арки будет крайне сложно вытащить или невозможно вовсе.

По сути, подвеска на Q7 простейшая и что-то не так собрать в обратном порядке сродни установке правой подушки на левую сторону (они отличаются, хоть и симметрично).

Сам виновник торжества в главной роли:

Слева разъем датчика положения кузова, который имеется на каждой стойке, справа — клапан изменяемой жесткости амортизатора адаптивной подвести. Оба разъема советую сбрызнуть «контактом».

Далее следовала разборка-сборка пневмостойки.
Слева — амортизатор, откатавший без малого 300ткм, справа — новая подушка на месте.

NB! Уплотнительные кольца обязательно смазать литолом! В противном случае подушка вскоре начнет пропускать уже сама, без помощи клапана.

За всеми этими действиями следовал, как полагается, процесс обратной сборки.
Поскольку элементы подвески мы не регулировали, а лишь снимали стойку в сборе, то на сход-развал записываться не придется.

Стойка на своем родном месте, ровно как и вторая:

После замены подушек очень важно не торопиться с оживлением системы. Объясню почему.
Под давлением находятся только задние подушки и магистраль, связанная с ними, они встанут обратно на землю без проблем.
Передние же подушки (которые подлежали замене) пустые, соответственно опускать машину надо медленно, поскольку внутреннего давления не хватит, чтобы удержать почти полуторатонный перед авто в воздухе, в буквальном смысле.

Поэтому аккуратно опускаем машину, втыкаем предохранитель и подключаем Vag-COM. После удаления ошибок (какие удалятся) заводим двигатель и выключаем «режим домкрата» в MMI. Компрессор включится и будет минуту-другую прокачивать подушки до нужного уровня. Уровень не меняем, оставляя машину в низшем положении dynamic.
Когда подвеска выровнялась и на приборке нет ошибок, стираем еще раз Vag-Com-ом оставшиеся и глушим авто.
Нужно проверить уровень авто рулеткой, хотя бы от ровного пола до арок. Обе стороны мостов должны быть симметричными. Если расхождения минимальны (меньше 1см), заводим машину и прокачиваем в верхнее положение.

Глушим и проверяем уровень. Также не помешает перепроверить подводку всех кабелей к стойкам, чтобы никакой из них в повороте не оторвало.

Вот, собственно, и вся замена основных элементов передней подвески.
На данный момент прошло около 3 месяцев и успел отъездить 5000км, полет нормальный.
Никаких изменений в поведении авто обнаружено не было, за исключением первичного эффекта плацебо, что машина стала ехать мягче, тише и тд. По факту, воздух — он один и тот же в подушках, что в оригинале, что в стороннем производителе. Старые же останутся «про запас», ну или на продажу.

Народная мудрость гласит, что «машину нужно покупать по средствам». Не исключением является и Ауди. У каждой марки есть свои слабые места, где-то случайные недоработки, где-то умышленный износ узлов. Так или иначе, перед покупкой стоит проверить все болячки конкретной модели авто и все равно запастись приличной суммой на непредвиденный ремонт. Ведь нельзя узреть все недочеты, такие как микротрещины в клапанах, если они еще не травят, но вот-вот начнут.

Этой статьей и еще одной-двумя записями я хочу довести техническое состояние авто до близкого к идеалу, прежде чем через 1000км предстоит отметить 300-тысячный юбилей Ингольштадтского бегемота.

Читателям же желаю обойти стороной данную проблему и вовремя следить за пневмоподвеской. Предыдущий владелец данного образца не удосужился ни разу поменять передние клапана, а менял только сзади. По праву, деталь, подверженная постоянной коррозии и немалым перепадам давления и температур, прослужила немалый срок. Теперь это история.

Источник

Установка пневмоподвески на Audi Q7 4M

Всем доброго времени суток и доброго здравия, рад приветствовать всех кто зашел почитать.

Никогда не думал что кто то захочет себе доустановить пневмоподвеску, но нашелся клиент который изъявил желание это сделать.

Сначала я не думал что процедура будет настолько
кропотлива и масштабна, а если быть конкретнее, то на все про все ушло 7 дней.
что потребовалось:
1 компрессор

2 комплект трубок
3 фитинги
4 стойки передние

5 пневмоподушки задние
6 рессивер 2 шт
7 датчики положения кузова 4 шт
8 рычаги задней подвески 4 шт
9 защита копрессора
10 блок клапанов
11 куча крепежа
12 провода различного сечения
13 пины
14 разъемы

И так, разбираем салон снимаем накладки порогов, сидения, ковролин, под ногами задних пассажиров имеются ниши в которых расположен пенопласт, в помойку его,

ставим на его место рессиверы, далее раскладываем трубки по жгутам, после этого собираем дополнительные жгуты которые пойдут на стойки, клапана, компрессор и жгутуем их вместе с воздушными трубками.

Честно говоря информациии в этке и эльзе минимум поэтому пришлось обратиться к знакомым чтобы разобрать их автомобиль и посмотреть где заводчане проложили воздушные трубки,

ведь это оригинальная опция и ее проще сделать как завод рекомендует, а не выдумывать на свой манер. Пришлось повозиться с передними стойками,

не очень удобно и совсем мало свободного пространсва для творчества, пришлось много разобрать чтобы проложить воздух и проводку соответственно.

НУ а дальше собираем, проверяем, кодируем автомобиль, делаем развал схождение и катаемся с комфортом.

Всем ровных дорог, меньше камер и меньше поломок.

Источник

Ремонт — Лопнула пружина — Часть1

Привет
— Как говорится попандос не приходит один, на днях менял подшипник, и заметил что сломана пружина

— Прикупил не оригинал, а Lesjofors (Швеция) вроде у нас многим они нравятся, но и тут пришёл попандос — они блин ниже чем обычные, вот номер оригинала — VAG — 7L8 411 105 AM

— А купил вот эти Lesjofors — 40 042 85, и счас если присмотреться то перед немного ниже — БЛИН НЕ ПЛАНОВОЕ ЗАНИЖЕНИЕ — МАТЬ ЕГО ТАК — СЧАС НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ