можно ли разжечь огонь с помощью воды
Можно ли разжечь огонь с помощью воды
Мы привыкли считать воду врагом огня. На самом деле, это не всегда так. Если проявить смекалку, то и с помощью воды можно, при необходимости, добыть огонь. Вот несколько возможных способов это сделать:
1. Возьмите старую лампочку, удалите донышко цоколя и всё, что внутри, чтобы образовалась пустая колба. Сполосните её, чтобы стекло стало кристально чистым. Наполните колбу водой, закрыв отверстие при помощи воздушного шарика. Получилась прекрасная линза. Подержите её над листком бумаги, чтобы сфокусировать солнечные лучи, и вскоре он загорится.
2. Возьмите небольшую ёмкость, положите в неё кусок прозрачного полиэтилена – так, чтобы он принял форму посуды. Налейте воды почти до краёв. Затем соберите края полиэтилена и закрутите их, чтобы внутри не было пустоты – получилась прозрачная сфера, которую тоже можно использовать в качестве линзы.
3. Возьмите рамку от фотографии, натяните на неё полиэтилен. Теперь положите её на две опоры так, чтобы середина оказалась в воздухе. И осторожно налейте на полиэтилен немного тёплой воды. Полиэтилен прогнётся под тяжестью жидкости, и образуется идеальная линза, которая опять-таки будет собирать солнечные лучи и позволит быстро разжечь огонь.
4. Если вы найдёте прозрачную пластиковую бутылку с округлыми формами, то она тоже может сгодиться для разжигания костра. Просто найдите немного сухой травы и поверните бутылку так, чтобы солнечные лучи фокусировались на нужной точке.
Как из воды добыть огонь?
Мы привыкли считать воду врагом огня. На самом деле это не совсем так, ведь в определённых условиях вода может не только гореть, но и служить экологически чистым, дешёвым энергоносителем! Сегодня мы расскажем, как с помощью воды или льда можно, при необходимости, добыть огонь (вдруг под рукой не окажется спичек). Кроме того, мы познакомимся с огненным водопадом – захватывающим и величественным зрелищем, созданным самой природой.
Как заставить воду пылать?
Водородная энергетика в том или ином виде существует уже около 200 лет. Когда в 1806 году изобретатель Франсуа Исаак де Риваз создал двигатель внутреннего сгорания, его машина работала как раз на водороде, а использование светильного газа (смесь водорода, метана и других горючих газов) вошло в обиход позже. Что же касается бензина, то он стал использоваться в двигателях внутреннего сгорания лишь после 1870-х годов. Водородом, как известно, заправляли и дирижабли.
Сегодня производители автомобилей вновь обратились к «зелёной» теме. Ведь главное преимущество в том, что при его сгорании (то есть соединении с кислородом) образуется только вода, безвредная для окружающей среды. В то же время «классическое» топливо (нефть, газ, уголь) при сгорании выделяет большое количество диоксида углерода, а также вредные для окружающей среды и здоровья людей оксиды азота и серы.
На базе этих технологий вполне можно создать не только высокоэкономичные системы отопления, но и полностью автономную «водоплазменную» электростанцию, способную вырабатывать большое количество энергии. В отличие от гидроэлектростанций, здесь не потребовалось бы большое количество воды и строительство плотин: электроэнергию и тепло моно было бы получать просто за счёт горения дистиллированной воды, которой потребовалось бы совсем немного – ведь она является начальным и одновременно конечным результатом замкнутого круга химического реакций. Один литр воды, согласно предварительным расчётам, позволил бы получать порядка 200 киловатт энергии за один цикл.
Преимущества таких технологий очевидны: дешевизна процесса, доступность «топлива», любые удобные габариты (в зависимости от требуемой мощности) и небольшой вес. При непредвиденных ситуациях процесс расщепления воды можно мгновенно остановить, что делает водоплазменную электростанцию достаточно безопасной. Экологичность затеи заключается в том, что подобная установка не выделяла бы углекислого газа и способствовала бы озонированию воздуха. Возможно, в будущем мы ещё станем свидетелями появления подобных технологий в быту.
Как разжечь огонь, используя воду или лёд?
Если вы найдёте прозрачную пластиковую бутылку с округлыми формами, и наполните её водой, то она тоже может сгодиться для разжигания костра. Просто найдите немного сухой травы и поверните бутылку так, чтобы солнечные лучи фокусировались на нужной точке. Кстати, таким образом можно не только разжечь костёр, но и осветить тёмное помещение (склад, сарай, землянку и т.д.) – для этого бутылка с водой закрепляется в отверстии на крыше, и в солнечный день создает полноценный эффект электрической лампочки.
Ещё пара вариантов: возьмите небольшую ёмкость, положите в неё кусок прозрачного полиэтилена – так, чтобы он принял форму посуды. Налейте воды почти до краёв. Затем соберите края полиэтилена и закрутите их, чтобы внутри не было пустоты – получится прозрачная сфера, которую тоже можно использовать в качестве линзы. Может пригодиться и рамка от фотографии: натяните на неё полиэтилен и положите её на две опоры так, чтобы середина оказалась в воздухе. Осторожно налейте на полиэтилен немного тёплой воды. Полиэтилен прогнётся под тяжестью жидкости, и образуется идеальная линза, которая будет собирать солнечные лучи и позволит быстро разжечь огонь.
Можно добыть огонь и с помощью льда – этот метод добывания огня описан ещё в рассказе Жюля Верна «Путешествие капитана Гаттераса». Опыты зажигания дерева при помощи ледяной линзы, впервые выполненные в Англии ещё в 1763 году, с тех пор неоднократно производились с полным успехом. Чтобы изготовить так называемую ледяную «чечевицу», можно налить воды в чашку надлежащей формы и заморозить, а затем, слегка подогрев чашку, вынуть из нее готовую прозрачную линзу. Проделывая подобный опыт, не забывайте, что он удается лишь в ясный морозный день и на открытом воздухе, но не в комнате за оконным стеклом: стекло поглощает значительную часть энергии солнечных лучей и остающейся недостаточно, чтобы вызвать значительное нагревание.
На территории национального парка Йосемити (Yosemite National Park), расположенном в Калифорнии, есть невероятно красивый водопад Конский хвост (Horsetail Falls). Он получил своё название из–за спадающих вниз двух потоков воды, которые похожи на лошадиный хвост. Природная достопримечательность находится всего в трёх часах езды от Сан-Франциско, однако находится в самом сердце густых хвойных лесов, покрывающих горный хребет Сьерра-Невада.
Как добыть огонь (18 способов)
1 способ. С помощью лупы
С помощью лупы, бинокля, очков можно сфокусировать солнечные лучи на трут и тем самым воспламенить его. Сфокусировав лучи на трут, линзу следует держать неподвижно. Для этого можно заранее приготовить какой-либо упор для руки.
2 cпособ. Добывания огня с помощью лука и “сверла”
Способ добычи огня основан на эффекте выделения тепла при трении. Для этого необходимо изготовить лук, «сверло», опору и подпятник. Лук можно сделать из любой ветки длиной около метра, диаметром 2 — 3 см. В качестве тетивы на нем может быть прочная веревка, узкая полоска от разрезанного ремня.
3 способ. Добывание огня с помощью “сверла” вдвоем
Работая вдвоем можно обойтись и без лука. В остальном порядок работы остается тем же. Простота этого способа не гарантирует быстрого успеха. А он зависит от многих факторов: правильного подбора древесины, качества трута, силы давления на «сверло», погоды и т.д. Как правило, успешным такой способ может быть только летом в сухую погоду.
4 способ. С помощью ружья
С помощью ружья можно поджечь трут выстрелом. Для этого из патрона удаляют пулю или дробь, а также часть пороха. Гильзу забивают ватой, сухим мхом, шариком из ткани или мелкой бересты. Выстрел производят в землю рядом с уложенным трутом. Можно часть пороха высыпать на трут и постараться поджечь его, высекая искры кресалом.
5 способ. С помощью аккумуляторной батареи
Аккумуляторной батареи можно использовать для получения огня. Короткое замыкание плюсового и минусового контактов даст мощную искру, способную воспламенить трут.
6 способ. Добывание огня с помощью кремня и куска металла
Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (кремний, серный колчедан и др.) скользящие удары кресалом. В качестве кресала можно использовать металлические предметы: напильник, обратную сторону лезвия ножа, лезвие топора. Направление ударов должно быть таким, чтобы искры попадали на трут — легковоспламеняющийся или тлеющий материал. От его качества зависит успех дела. Трут можно изготовитьиз куска чистошерстяной или хлопчатобумажной ткани. Его сушат на слабом огне до тех пор, пока он не начнет обгорать по краям. Не давая ткани воспламениться, ее снимают с огня и помещают в герметическую упаковку. Если нет заранее заготовленного трута, то его можно изготовить в экстремальной ситуации, используя мелкую сухую бересту, первичную сосновую или кедровую кору, древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми, камышовый и птичий пух, — одним словом, все, что начинает тлеть или воспламеняется при попадании на них искры.
7 способ. С помощью Антифриза и Марганцовки
Существуют и химические способы добывания огня, основанные на самовозгорании различных смесей. Можно использовать антифриз (охлаждающая жидкость радиатора) и перманганат калия (марганцовка). Для этого чайную ложку марганцовки высыпают на бумагу или ткань, капают на нее 2 — 3 капли антифриза. После этого лист надо плотно свернуть, положить на землю, сверху положить трут. В процессе окисления выделяется большое количество тепла, способного воспламенить бумагу и поджечь трут. Не следует наливать много жидкости — от этого скорость нагрева уменьшается. Уменьшается скорость нагрева и при неплотно свернутой бумаге.
8 способ. С помощью Марганцовки и глицерина
Соединение марганцовки с глицерином, который может оказаться в медицинской аптечке как средство, применяемое для смягчения кожи и слизистой оболочки при ее заболевании. Марганцовку в этом случае высыпают на сухую поверхность, капают на нее несколько капель глицерина. После появления дыма добавляют еще несколько капель глицерина, которые могут оказаться критическими — происходит яркая вспышка, от которой поджигают приготовленный трут.
10 способ. При помощи презерватива
Презерватив поистине уникальная вещь, думаю, что все путешественники давно оценили этот многоцелевой предмет. Итак, берём прозрачный презерватив и наполняем его водой. Используем его как линзу, фокусируем луч на заранее приготовленной трут или бумаге, немного терпения, и вот уже появляется дымок.
11 способ. Банка из-под пепси
Дно банки полируем и используем как отражатель. Луч направляем на лист бумаги или трут.
12 способ. Рамка для фотографий и пищевая плёнка
Берём рамку для фотографий и оборачиваем её пищевой плёнкой. Кладём рамку на подставку и наливаем воды. Всё, установка для разжигания огня готова.
13 способ. Стальная вата и аккумулятор мобильного телефона
Стальная вата — это сплетение очень тоненького волокна стали, на вид напоминает обычную хлопковую вату из аптеки. Сама сталь состоит на 98% из железа и на 2% из углерода, пропорции могут варьироваться в зависимости от вида стали. Готовим «гнездо» из сухих листьев и травы, вкладываем в него вату и проводим несколько раз контактами аккумулятора по вате.
14 способ. Батарейка и фольга от жевательной резинки
Отрезаем полоску фольги, складываем пополам и заостряем ножницами место сгиба. Прикладываем концы полоски к полюсам батарейки, и тут главное — это не обжечь пальцы.
Этот способ требует терпения. Вы не только разведёте огонь, но и согреетесь. Берём кусок льда и лёгкими движениями ножа придаём ему форму в линзы. Затем полируем поверхность линзы руками.
16 способ. Натрий и вода
Натрий — серебристо-белый металл, пластичен, даже мягок (легко режется ножом), свежий срез натрия блестит на воздухе и легко окисляется до оксида натрия. Для защиты от кислорода, содержащегося в воздухе, металлический натрий хранят под слоем керосина. С водой натрий реагирует очень бурно: помещённый в воду кусочек натрия всплывает, из-за выделяющегося тепла плавится, превращаясь в белый шарик, который быстро движется в разных направлениях по поверхности воды; реакция идёт с выделением водорода, который может воспламениться. Этот эксперимент также называют «танцующий огонь».
17 способ. Fire Piston
18 способ. Метод трения с помощью проволоки.
Огонь также можно развести с помощью обычной проволоки. Желательно, чтобы проволока была толщиной не менее 2 мм, если будет тоньше, то она будет просто пережигать дерево и вы не успеете запалить трут. На концы проволоки крепится две палочки, которые вам будут служить рукоятками. Принцип такой, просто оборачиваете бревно проволокой и как бы пытаетесь отпилить кусок. Рядом должен быть подложен трут, как только появится уголёк, приступайте к разведению огня.
Стальную вату всегда с собой таскаю.
МАСТЕРИМ ЧЕРЕПА, КОСТИ, БРЕЛОКИ!
Автор: мастер по костям сообщества Фанерозой, Kesh Corvus.
Я подустал от работы над скелетом велоцираптора, которая еще в процессе.
Работа заключается в производстве реалистичной реплики строго по Хартману и разумеется с покрасом.
Но, я решил отдохнуть и сделать несколько брелоков ради эксперимента, по моделям от замечательных авторов Kirbs, kalancouvy, Burt. Собственно, их я и хочу показать.
Это подвижные брелоки петро и динозавров. Думаю что-то в них есть и надеюсь в представлении они не нуждаются, так как выглядят вполне знакомо всем)
Хотелось бы узнать ваше мнение в комментах.
Так же с моими изделиями на тему палеонтологии можете ознакомиться в моей мастерской.
Лукошко
Гигантские машины Warhammer 40K, сделанные из старых автомобилей и металлолома
Во вселенной Warhammer 40,000 транспортные средства и гигантские роботы, развернутые армиями Империума, создаются в мирах-кузницах, целых планетах, предназначенных для промышленности под руководством техножрецов Адептус Механикус. Мех Имперского рыцаря, который вы видите здесь, был создан сотрудниками игрового магазина в Таиланде из металлолома и автомобилей.
Он был создан с помощью мастеров из Ban Hun Lek, музея в Анг Тонге, который создает копии всего, от Трансформеров до ксеноморфов. Речь идет о магазине Legendary Wargame, у которого по выходным также есть клуб игр и рисования миниатюр. Когда их спросили, зачем они построили меха, они ответили:
«Кто не любит большого робота? Это самый культовый имперский рыцарь. Если в будущем на клуб нападут ксеносы, мы надеемся, что наш Рыцарь будет действовать сам по себе и защищать нас!»
Они также сделали мотобайк Outrider, и хотя Knight Preceptor был сконструирован в половину размера, байк соответствует масштабу. Однако на нем нельзя ездить, поскольку колеса не предназначены для вращения.
На завершение каждого из них ушло около года, и у Legendary Wargame, очевидно, есть планы на большее.
«Мы построим больше боевых миров, больше игровых зон и кафе. В будущем мы также сделаем большой корабль или дракона, а может быть и то, и другое»
— Что в пакете?
— Облака, товарищ капитан!
Обещанного весь месяц ждут. Или пост ленивого рукодела
Привет, случайный читатель и немногочисленные подписчики. Это снова ты, это снова я)
А началось все с серфинга сети, где я нашел этот ночник(он как раз потом и обсуждался на Пикабу).
Ночник конечно супер, слов нет, но вот без подсветки и в свете дня выглядит он более чем всрато. Кусок белого и бесформенного непонятно чего, а сверху дракон.
И стал я думать, как сделать красивый ночник по мотивам, который не будет лишь ночным жителем. Будучи максимально ленивым человеком, я бы не хотел постоянно его перемещать, ведь днем такое видеть я просто не желаю.
Пока я лениво крутил в голове варианты исполнения, концепция самой модели тоже успела претерпеть массу изменений. Настолько много, что теперь это не дракон, а космический корабль! Но прекрати кричать, довакин, тебе должно понравиться) Ведь это, мать его, малышка не хорошего пилота. Даже не отличного. А просто, черт возьми, лучшего рулевого во флоте Альянса! Джеффа «Джокера» Моро!
Вашему вниманию представляется пост постройки гордости Альянса: Normandy SR2. (Вселенная Mass Effect)
Начало постройки. Версия 2.0:
Так как возиться с полной моделью из дерева мне не хотелось, да и деформации от времени, температуры и влажности тут ни к чему, то я выбрал пластик.
Доведя до крайности мою мелкую моторику рук вырезанием, подгонкой, подклейкой и, самое главное, шлифовкой, я был близок к сумасшествию. Несколько вечеров я только шлифовал и ровнял в черновую эту модель.
Далее нанёс чёрный грунт и увидел, что еще кое что забыл. Подрезка, шлифовка грунта, подклейка, новая грунтовка.
Пишу и понимаю, что где то пролюбил огромную пачку фото с процессом сборки. Значит пойдем кратко.
Божественная пайка. Ммм, просто песня.
Но, как ты заметил, планы по ходу пьесы менять я очень люблю, потому переигрываем!
На новом кадре уже сделана полностью вся проводка для освещения. То есть 4 ргб светодиода, по одному в каждый двигатель, по три резистора на светодиод, ибо вольтаж сети больше, провода, контроллер для ленты и блок питания.
В свете дня выглядит примерно так.
Как ты видишь, съемку и «монтаж» вели специально обученные обезьяны, поэтому только так) К сожалению, видео не передает то количество пара, которое аппарат выдает в реальности.
Да, это увлажнитель воздуха с подсветкой потоков пара. От того и пришлось отказаться от бумаги и цианокрилатного клея.
Под Нормандией есть бак с водой, в которой стоит ультразвуковой испаритель воздуха и вентилятор, который этот пар гоняет. Можно сделать более густой пар, но для маленькой квартиры это будет слишком, да и расход воды будет дичайший.
Светодиоды имеют огромное количество уровней, цветов и режимов работы. Для увеличения возможностей можно просто заменить контроллер. Благо для этого нужно всего лишь разъединить, а после соединить два разъема.
Гнездо для несушек своими руками с удобным яйцесборником
Мои знакомые фермеры-птицеводы часто пишут о такой проблеме, как расклевывание курицами яиц.
и это происходит очень часто именно у неопытных птицеводов.К сожалению,причин такой ситуации очень много.И я пока не хочу обращать на это внимание.
Более удобным вариантом решения проблемы я считаю изготовление промышленного гнезда для несушек.
Ведь именно так предохраняются на птицефабриках.
и будет неправильно отказываться от этих знаний.
Главное отличие этого гнезда- оно имеет наклонное дно и яйца скатываются в специальный сборник.
размеры этого гнезда средние, но более важно определиться с размерами яйцеприемника.Его задача- не дать курице дотянуться до продукта.И мы рекомендуем делать его из сетки.При этом яйцо более чистое и его сразу видно.
Что можно сделать из старого аккумулятора смартфона
В каждом доме лежат без дела бывшие в употреблении аккумуляторы от неисправных телефонов. Этим аккумуляторам с успехом можно дать вторую жизнь, применив их в качестве повербанка, источника питания детских игрушек, фонариков и тому подобное. Литий – ионные аккумуляторы рассчитаны в основном на напряжение 3,7 Вольта, значит они могут заменить собой три алкалиновые батареи формата АА или ААА. Тем более мы будем иметь на долгое время перезаряжаемый источник питания.
Если нам нужно иметь напряжение от 5-ти до 28-ми Вольт подключаем повышающую плату например МТ3608 (благо их у китайцев сейчас есть большой выбор недорогих модулей DC-DC).
Дополнительно добавил светодиод 1Вт, подключив к аккумулятору через выключатель. Сам светодиод установлен на верхней части алюминиевого корпуса (от старого электронного модуля). Корпус повербанка будет являться радиатором охлаждения светодиода. Для режима повербанка на повышающей плате МТ3608 подстроечником выставляем 5 Вольт. Выход с этой платы подключен к гнезду USB (тип А). Получился из копеечных деталей повербанк с функцией фонарика или же карманный источник питания до 28 вольт.
Подробнее можно посмотреть в видео https://youtu.be/90xlEsyNmwY
Возвращение в красном цвете
Всем привет! Давно ничего не публиковала и сегодня хочу показать вам мою первую в этом году работу, выполненную в красном цвете. Это парные чехлы выполненные в одном стиле, но с индивидуальным дизайном каждый.
Материалы: полимерная глина fimo, пудра для ногтей, акриловые краски, лак, пастель.
Мини-станция для пайки инфракрасным излучением
Автор идеи и вдохновитель – участник форума Monitor.Espec.ws с ником Krievs.
Захотел улучшить свои условия при ремонте LED-лампочек с smd LED-ами, а также для работы с платами небольших размеров. Собрал из алюминиевой платформы утюга на 1000Вт (производства СССР) и корпуса от DVD-плейера SONY компактный термостолик с управлением от самодельного симисторного регулятора мощности (далее-диммер) (регулятор по мотивам статьи из журнала Радио №6 за 1998 год). Работать стало удобно, только отсутствие стабилизации и индикации температуры не радовало…
Как-то понадобилось провести кое-какие эксперименты с такой платформой :). Для этого в центр платформы я вмонтировал термопару K-type (ТХА) и для управления нагревом использовал самодельный аналог твердотельного реле (SSR) на оптотриаке MOC3041M (схема в даташите) и симметричном тиристоре BTA16-600, эта схема получала управляющие сигналы от приобретенного когда-то в китайском интернет-магазине клона контроллера температуры REX-C100. Контроллер самый дешевый, поэтому основной выход был на электромагнитное реле, а реле ALARM и вовсе отсутствовало. Основной выход я переделал под твердотельное реле. Контроллер работает по PID-алгоритму, несмотря на «чисто-китайскую» прошивку с измененным функционалом (в сравнении с прошивками оригинальных контроллеров от RKC Instruments), мне удалось с ним подружиться и подружить его с платформой от утюга. После нескольких циклов настройки параметров P.I.D. конструкция получила индикацию текущей и заданной температур, а также стабильно стала удерживать заданную температуру плиты.
Все же ворох проводов, не изолированные высоковольтные цепи, а также неиспользуемый теперь самодельный диммер, вносили смятение в душу радиолюбителя… После того, как на глаза попался пластиковый (полистирен) корпус KRADEX Z-4A-C (X=159mm, Y=139mm, Z=59mm) черного цвета со съемными задней и передней панелями, появилось понимание того, что должно получиться в итоге! Разместил в корпусе REX-C100, объединенную плату аналога твердотельного реле и диммера, вывел на переднюю панель корпуса органы управления, а на заднюю панель – разъем выхода диммера.
Теперь к устройству можно подключать дополнительный излучатель для нагрева компонентов сверху и управлять его мощностью с помощью регулятора на передней панели. Получилась мини-станция для ИК пайки с функцией независимого термостолика.
В процессе эксплуатации выяснил, что окрашенная в черный цвет жаростойкой краской поверхность платформы не просто прихоть – увеличился КПД платформы, т.к. теперь для достижения заданной температуры платы, уставку нужно задавать на 60°С ниже! Это событие снова сподвигло на эксперименты, результатом которых стали: а) введенный отключатель основного выхода REX-C100; б) задействование функции ALARM, встроенной в REX-C100 для реализации предварительного «нежного» разогрева внешнего излучателя (верхнего), с целью накопления тепла в зоне пайки и активации флюса, перед стартом фазы расплавления припоя.
Когда всё, казалось, было готово, вылез понятный, но неучтенный в начальной версии схемы баг: Т.к. в моём конкретном экземпляре REX-C100 невозможно активировать ALARM №2 (вообще нет его вывода с микроконтроллера), то штатный потенциометр R2 диммера подключается параллельно уже подключенному дополнительному R1. Из-за этого пришлось добавить в схему переключатель sa3. Этот переключатель позволяет: а) оставить для внешнего (верхнего) излучателя режим «нежного» подогрева; б) перевести управление диммером на штатный потенциометр R2; в) когда sa1 разомкнут, а sa3 в нижнем по блок-схеме положении, внешний (верхний) излучатель полностью обесточен.
Нумерация на блок-схеме примерная, для общего понимания.
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)
1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.
2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.
3. Подключаем станцию к питающей сети
230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.
4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.
5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).
6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.
7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.
8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.
9. Включаем отключатель sa2.
(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям. ):
Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.
По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти
200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.
Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.
Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!