можно ли сварить стальной трос

07.05.202207.05.2022 admin 0 Comments

Возможно ли сваривать стальные многожильные тросы

Доброго времени суток,коллеги.есть необходимость соединить стальной крановый трос.возможно ли сварить его электро- сваркой? это нужно для замены старого троса (протяжка без нагрузки. трос весит 1300кг.)если да, то каким способом?прошу ответить по возможности быстрей.

Можно, берете трубу по диаметру, одеваете на трос, с выпуском 5-10 мм, обвариваете по торцу (типа электрозаклепку), другую сторону также, потом свариваете эти две трубы.

Два одинаковых конца (заклепки), варятся уже как прут с зазором и проваром.

спасибо за ответ.но труба не подходит,так как трос протягивается через систему блоков на кране.начальство настаивает сварить в стык через обычную цепь в 3-4 звена. сами не зная о чем они говорят(далекие от сварки)

Ну труба понятие растяжимое, это может быть колечко 5-10 мм, а после сварки зачистить балгаркой это кольцо, но оно надо для образования монолитного торца, что бы было что сваривать.

спасибо Игорь.меня еще интересует ; есть в этом процессе нарушение технологии и техн.безопасности.насколько я знаю что тросы соединяют спец соединениями.у меня возник спор с начальством.а как бы заварить я смогу но вдруг он лопнет и меня лишат лицензии.

Общей длинны троса хватит прокрутится.

Просьба не хамить мне,а не то буду жмать кнопку жалоба

Грузовые шкентели и топенанты должны быть цельными по всей длине (без соединений, сплесней и надрыва стрендей). Запрещается применять в грузовых устройствах трос, если в любом его месте на длине, равной восьми диаметрам троса, общее количество лопнувших проволок превышает 10% всего числа проволок, а также ржавые и сильно деформированные тросы. Не разрешается подвергать тросы сильным изгибам. С этой целью диаметры шкивов блоков должны быть равны не менее 13 диаметрам троса для тросов, часто работающих в блоках, и не менее 7,5 диаметрам для тросов, работающих эпизодически.

Источник

Как паять оцинкованный трос

Стальные тросы, покрытые цинком, долго служат и являются нержавеющими. Такие изделия применяются для укрепления различных конструкций или при транспортировке груза.

Найти и купить такой трос не проблема – он продается в различных строительных магазинах или гипермаркетах, в крайнем случае – на рынке. Поэтому надежным вариантом является трос стальной оцинкованный, цена в КМП порадует ваш кошелек.

Что значит оцинкованный

Это трос, который защищен от коррозии металла при помощи специального гальванического покрытия. Такие изделия отлично натягиваются и со временем не провисают.

Сам трос состоит из очень прочного материала и применяется, чтобы укреплять тяжелые предметы при транспортировке, используется в строительстве или в кораблестроении.

Продукт может выступать в трех видах завивки:

Стоимость троса, прошедшего оцинковку, зависит от того, сколько в нем нитей, какова длина и толщина изделия.

Уникальное покрытие разрешает применять изделие в довольно агрессивной для него среде. Оно не боится влагу, устойчив к морской воде и резким перепадам температуры, а также не ржавеет.

Преимущества оцинкованного троса

К его достоинствам можно отнести:

В кораблестроении и судоходстве можно увидеть, как применяют тросы для погрузки или выгрузки предметов, а во время строительства используют в виде страховки или подъемных устройств.

Как запаять разорванное изделие

В случае, если трос оборвался в неподходящий момент, не стоит отчаиваться и спешить в магазин за новым, так как можно отремонтировать поврежденный без каких-либо трудностей и финансовых затрат.

Сразу после того, как изделие оборвалось, оно имеет развязанные нити, которые не так легко выровнять руками, поэтому следует их обрезать немного, в этом вам помогут кусачки или напильник.

Как только отделили не нужную часть, трос нужно скрутить в конце и вытянуть из оболочки. Далее обрезаем саму оболочку на то же расстояние на которое стал короче трос и закругляем конец с помощью шлифовальной машины.

После проделанных работ с зачисткой тросика нужно с обрезанного куска снять наконечник и надеть на оболочку, которая стала в результате укороченной и вставить в нее трос. Теперь можно припаивать к тросу его конец и закруглить после всего с помощью напильника или болгарки.

Источник

ПромАльпФорум

сварка на тросу

Сообщение alex45 » 26 мар 2007, 19:41

я варю на тросу или на тросовых оттяжках, при этом свободные концы верёвок поднимаю выше места сваривания

Пожалуйста с этого места поподробнее. Я варил в висе. И не собираюсь с этим завязывать. Самостраховался за трос и очень сильно «писал кипятком» по этому поводу. Для меня вот что непонятно: если я держаком или электродом задеваю за мой самостраховочный трос, который вобщем-то не изолирован от меня ( ) что со мной будет? Естественно, он перестанет выполнять свои страховочные функции, а ещё что?

Сообщение davidman » 26 мар 2007, 20:27

Сообщение alex45 » 26 мар 2007, 20:36

50-150 А очень неприятно.

Сообщение altius » 26 мар 2007, 20:41

информацию для обоснования моего мнения нужно поискать
постараюсь подробно написать завтра

постоянным напряжением варить проще,
и разбрызгивание металла меньше

Сообщение alex45 » 26 мар 2007, 20:48

Сообщение xron » 26 мар 2007, 20:51

50-150 А очень неприятно.

Что то мне кажется веревка- не заземление.
Капрон-хороший изолятор, тем более при низком напряжении и больших токах.

Сообщение alex45 » 26 мар 2007, 20:54

Сообщение altius » 26 мар 2007, 21:08

мультиметр стоит пару доларов; если есть сомнения- брать с собой и мерять сопротивление

а солевые растворы в промальпе используются очень редко

Сообщение Шатохин Геннадий » 26 мар 2007, 21:37

Начнём из далека! Допустим что на неких «концах» существует разница потенциалов (напряжение) ТОЛЬКО ЕСЛИ между ними будет проложен проводник (в нашем контексте это человек) то есть цепь будет замкнута, А всякий проводник, если только он не «сверх. » имеет сопротивление., ТО в соответствии с этим сопротивлением по закону Ома в нём, проводнике, разовьётся явление называемое Электрический Ток. Ну так вот Электрический ток развивающийся в любом макро организме (человеке) страшен не тем что он сжигает поверхности контакта (места наиболее высокого сопротивления), и не тем что разрушает эритроциты (на это всё-ж таки нужно некое время), и не тем что под его действием разлагаются электролиты крови, а тем что, (внимание!) ОН МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ СЕРДЕЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ!
Так вот с этой точки зрения, переменный ток (частота промышленной и бытовой сети напомню 50 герц) как раз таки имея в секунду 50 полупериодов, а значит 49 затуханий оказывает меньшее воздействие на нервную систему сердца, чем ПОСТОЯННЫЙ.

Так что рассуждать правильней о Безопасном/опасном НАПРЯЖЕНИИ, а не о роде тока. Существует угроза и при низком напряжении, но высоких величинах частоты переменного тока сделать его убийственным, но там работают другие факторы и механизмы да и величины той частоты лежат в области микроволновых печей или радиолокации Кило и Мега Герцы. но не как 50 герц бытовой сети.

Заблуждения о том что переменный ток безопаснее постоянного, в сварочном деле берут своё начало от источников того самого сварочного тока.
Как правило большинство (если не все) сварочные работы с применением переменного тока ведутся от источников с КРУТОПАДАЮЩЕЙ ВОЛТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ.
В то время как среди источников постоянного тока половина если не больше имеет возможность работать С ПОЛОГО ПАДАЮЩЕЙ, ПОСТОЯННОЙ, и даже ВОЗРОСТАЮЩЕЙ В/А характеристикой.
А это в контексте опять же того же напряжения значительная убийственная фора.

Сообщение alex45 » 26 мар 2007, 22:41

Сообщение alex45 » 26 мар 2007, 22:53

Это понятно, не проблема. Меня волнует касание тросом всяких парапетов и других выступающих частей здания.

мультиметр стоит пару доларов; если есть сомнения- брать с собой и мерять сопротивление

Сообщение Хожаев » 26 мар 2007, 23:02

Сообщение altius » 26 мар 2007, 23:46

Сообщение Шатохин Геннадий » 27 мар 2007, 01:12

Нобелевскую не дадут, не обольщайтесь!
Зануление и заземление электроустановок с такими показателями в сети, как в ссылке даны по другим причинам. Не по причинам физики, биохимии и патологии поражения человека эл. током. А по причине вероятностного подхода к этой проблеме.
В цепях постоянного тока ОБА(!) конца под потенциалом и только к друг другу В=1/2. В то время как в цепях с переменным током один (фаза) конец потенциален к другому, И (!) к земле В=2/3.
Перефразируя вашу фразу можно сказать что ЦЕПИ с постоянным током боле безопасны, чем с переменным.

В медицине поражения электротоком постоянного рода описаны как более патологические и с худшим прогнозом, нежели переменным.
Все биопотенциалы человека это биопотенциалы постоянные «+» и «-»
И постоянный ток им конкурирует, когда как переменный в половину меньше.

Сообщение alex45 » 27 мар 2007, 01:16

Сообщение Шатохин Геннадий » 27 мар 2007, 01:32

Работать, соблюдая ТБ. Не работать в дождь, проверять сопротивление изоляции, Заземлять изделие, сварочник, Сейчас появились хорошие УЗО способные и в сварочной цепи работать. Применять Осциляторы как это буржуи делают в своих мега крутых сварочниках.

Сообщение Хожаев » 27 мар 2007, 01:35

Сообщение alex45 » 27 мар 2007, 01:46

Шатохин Геннадий писал(а): Заземлять изделие, сварочник, Сейчас появились хорошие УЗО способные и в сварочной цепи работать. Применять Асциляторы как это буржуи делают в своих мега крутых сварочниках.

Сообщение altius » 27 мар 2007, 01:56

Наибольшую угрозу для человека представляет собой переменный ток с частотой 50 Гц, вызывающий фибрилляцию сердца. По мере повышения частоты тока опасность возникновения фибрилляций уменьшается. Переменный ток высокого напряжения и большой силы, но высокой частоты (от 10 до 1000 кГц), является безопасным и широко применяется в медицинской практике.
.
При повреждении организма электрическим током выделяют специфическую и неспецифическую составляющие воздействия.

Специфическое действие тока проявляется в
биологическом,
электрохимическом,
тепловом и
механическом эффектах.

Механическое действие тока приводит к расслоению и разрывам тканей. Прохождение тока высокого напряжения через ткани сопровождается мгновенным выделением большого количества тепла и механической энергии. При быстром выделении большого количества тепловой энергии имеет место «взрывоподобный эффект», в результате которого человека может отбросить в сторону или произойти отрыв конечности. Механическое действие тока тем выше, чем больше напряжение в электрической сети.

Н.В.Рухляда, А.П.Уточкин, Ю.Г.Доронин, В.А.Парамонов, Н.В.Ремез. Комбинированные поражения на Военно-Морском Флоте
Жанр: Учебное пособие
http://www.lib.ru/TXT/wmf.txt

Постоянный ток как не изменяющийся во времени по величине и напряжению, ощущается только в моменты включения и отключения от источника. Обычно его действие тепловое (при длительном включении). При больших напряжениях он может вызывать электролиз ткани и крови. По мнению многих исследователей, постоянный ток напряжением до 300 В менее опасен, чем переменный ток того же напряжения. Большинство исследователей пришли к выводу, что переменный ток промышленной частоты 50 – 60 Гц является наиболее опасным для организма. Это объясняется следующим образом. При приложении к клетке постоянного тока частицы внутриклеточного вещества расщепляются на ионы разного знака, которые устремляются к внешней оболочке клетки. Если на клетку воздействует ток переменной частоты, то, следуя за изменениями полюсов переменного тока, ионы будут перемещаться то в одну, то в другую сторону. При некоторой частоте тока ионы будут успевать проходить двойную ширину клетки (туда и обратно). Эта частота и соответствует наибольшему возмущению клетки и нарушению ее биохимических функций (50 – 60 Гц).

С увеличением частоты переменного тока амплитуда колебаний ионов уменьшается, и при этом происходит меньшее нарушение биохимических функций клетки.
При частоте порядка 500 кГц этих изменений уже не происходит. Здесь опасным для человека являются ожоги от теплового воздействия тока.

Источник

2012sillybilly

Вот вы решили строить парусную яхту. Неизбежно встанет вопрос- как же исполнить стоячий такелаж. Попытаюсь поделиться своим опытом разделки оконечностей нержавеющих тросов. К сожалению подробного описания технологического процесса я не нашел и пришлось все «изобретать» самому, ведь только на первый взгляд это просто.

Самое простое, это купить цанговые(клиновые) зажимы. Правда цена на них зашкаливает, и может составить несколько сот долларов за штуку (в зависимости от производителя и диаметра троса). А ведь их может потребоваться много, так на моем кате их около трех десятков. Сплести огон на толстом и жестком тросе малореально (много причин). Есть другое решение которое я и использовал.

На мой взгляд самое надежная и прочная разделка троса в конус с заливкой цинком. Достоинства- при правильной технологии разделки оконечник троса по прочности не уступит самому тросу, минимальная цена, ремонтопригодность, легкость исполнения.

Итак, в наличии 1х19 нерж.трос диаметром 19мм. Первым делом я заказал на заводе втулки-оконечники из нержи(айси316, вид как на фото вверху). Всего их сделали 30штук, цена с материалом вышла около 65$ за штучку. Размеры- вх.отверстие диаметр 19мм, длинна внутренней полости около 150..170мм, конусность 1/10.

Отдельно купил цинк в чушках (очень недорого). В качестве горелки использовалась газовая самодельная горелка аналогичная тем, что используют для опаливания свиных туш (сделали из оголовка простого газового баллона). Емкость для плавления цинка-стакан из нерж.трубы диаметром 70мм, высотой 150мм, сваркой заглушено дно и приварена проволочная ручка. Этот стакан во время нагрева стоял на керамическом диске(огрызок обрезного диска), так была обеспечена теплоизоляция. Достаточно сложно было отыскать соляную кислоту, ее не продают частникам. Асбестовый шнур (диам 2мм) был в наличии.

ТЕХНОЛОГИЯ. Одеваем трос на втулку и продвигаем подальше. Зажимаем трос метал.хомутом в 150мм от конца. Чуть дальше хомута зажимаем трос в тисках. Распушаем волокна троса вплоть до хомута. Тонкой трубочкой(диаметр 5..6мм, длинной 30см) их выпрямляем(они были закручены спирально). Освобождаем трос из тисков и протравливаем методом погружения распушенный кончик в растворе соляной кислоты(20..30%).

«Заводим» горелку(газ подаем из бытового пропанбаллона). Раславляем кусочки рубленного цинка(10..25м) в стакане, греем хорошо-так отойдут примеси(до 10..20%) обьема. Разогреваем распушенный конц троса(до появления «побежалости») и опускаем в раствор соляной кислоты(работаем в масках, перчатках, вводим в кислоту мдленно и осторожно). Вынимаем протравленный трос и ОЧЕНЬ осторожно опускаем в стакан с расплавленным цинком. Держим его там дополнительно разогревая горелкой стакан(цинк должен быть очень жидким). Вынимаем расушенный конец и визуально осматриваем. При необходимости повторяем (поочередно-кислота, стакан с цинком, 2. 3раза). Добиваемся равномерного лужения троса. Остужаем трос.

Снимаем с троса обжимной хомут и проталкиваем втулку(оконечник) на край троса(заподлицо). Расправляем нити(они будут непослушны), фиксируем их хомутом у основания втулки. Плотно обматываем асбестовым шнуром выход троса из втулки поверх хомута(длинной10..15см, 2..4 ряда). Опять зажимаем(вертикально) трос в тисках(сверху торчит втулка и участок троса обмотанный асбестом. Расплвавляем цинк в стакане, держим стакан с цинком близко к втулке и разогреваем втулку(до цвета побежалости), одновременно не давая остыть стакану с цинком(держим в том же пламени)..

«Побежалость»= коричневато-синий оттенок, или греем-греем, начинаются разводы в темно коричнево цвет, чуть позже переходящий в синеватый. Когда цвет перестает изменяться-готово!

Для недопущения растрескивания цинка, я выжидал когда втулка залитая цинком начинала самоостужаться(1..2мин) и со стороны заливки цинк чуть оседал, тогда подливал еще свеженького раславленного цинка. Так он втягивался внутрь втулки и трещин не образовывалось.

Качество одной из втулок я проверил аккуратно выбив залитый трос из втулки, получилась идеальный цинковый конус без раковин. После чего одел втулку на него обратно.

Описанная технология в корне отличается от рекомендованных, где цинк льют в холодную втулку, а трос заранее не облуживают. Перед началом работ проверил этот способ. Оказалось, много раковин, а цинк не «приклеился» к распушенному кончику троса-процесс неконтролируемый по качеству!

.Замечу, что цинк и нержа это гальваническая пара. Цинк-тут анод. Однако корродировать он будет долго и по внешнему периметру, а это конус-зазор будет выбираться талрепом. Года через 3..4, можно сдвинуть втулку с цинкового конуса, обмотать последний изолятором(например тонким кевларом), вставить обратно. Должно прослужить несколько десятков лет. А потом, вслучае необходимости, можно трос укоротить(на 150мм) и провести новую заливку.

Такой тип соеденения можно всегда и переделать, нужна только горелка. Ее изготавливаем так. Вывинчиваем вентель из газового баллона, приделываем к нему раструб(трубу диам.50мм, длинна 100мм). Раструб крепим в 50мм от выхода вентеля. Добавляем проволочную ручку и горелка готова! Подача газа регулируется краном расположенным на этом вентеле. Пламя выхдит со стороны вентеля ранее обращенного внутрь баллона. Газ подается на выходной штуцер.

Вот поделился еще одним своим отработанном на практике решением, надеюсь кому и сгодиться. Как и все о чем я рассказывал и этот способ отлично работает, но пределу совершенства нет. зато есть от чего вам оттолкнуться.

ЗЫ.. это уже 45тый! рассказ о том как построить парАход, вроде уже почти всем и поделился, приятно осознавать, что кому-то это может помочь.

Источник

4 идеи крепления стальных тросиков

Иногда нужно закрепить стальные тросики на стену или на потолок, а специальных креплений под рукой нет. Для домашнего мастера это не проблема, используя подручные материалы и смекалку, тросики без проблем крепятся именно там, где необходимо.

Инструменты, которые понадобятся для работы

Первая идея: как прикрепить трос к стене под прямым углом

С помощью сверлильного станка и тисков в болте делается сквозное отверстие по всей длине.

Не вынимая готовый болт из тисков, на него заворачивается гайка, к которой приваривается сваркой кусок длинного болта без шляпки.

Сварка очищается болгаркой, кусок болта с гайкой откручиваются и откладываются пока в сторону.

Заготовка с приваренной гайкой забивается в стену молотком, где перфоратором подготовлено отверстие и вставлен дюбель, в гайку вворачивают болт со сквозным отверстием.

Стальной тросик просовывается в отверстие, кончик достаётся из шляпки, и закрепляется с помощью оборачивания проволокой.

Чтобы проволока держалась плотно, нужно не её оборачивать, а прокручивать пассатижами тросик.

Трос можно запросто натянуть вращением болта.

Вторая идея: как просто прикрепить трос к стене

В колпачковой гайке, зажатой в тиски, сверлится отверстие.

К заготовке с отверстием приваривается сваркой удлиняющая гайка, швы зачищают болгаркой.

Продевается тросик, кончик обжимается подходящим куском трубки с помощью пассатижей.

В подготовленное отверстие в стене вворачивается кусок болта без шляпки (одна резьба).

На резьбе заворачивается заготовка из гаек с тросиком.

Третья идея: как соединить 2 тросика (надежное и разборное соединение)

Подготавливается небольшой кусок болта с резьбой – отрезается нужное количество. В заготовке сверлится отверстие на всю длину с помощью сверлильного станка.

В куске болта делает прорезь посередине с одного бока – туда будут выходить тросы.

С двух сторон на заготовку навинчиваются гайки, оно не должны закрывать пропиленное отверстие. Потом с торцов болта просовываются концы двух тросиков и выходят через пропиленное отверстие посередине.