можно ли запенить штробу с проводом
Можно ли заделывать штробы монтажной пеной, как? Какая нужна пена?
Штробы под трубы канализации и водопровод, а так же штробы пож электропроводку.
Можно ли всё это заделывать монтажной пеной, если да, то как и какая нужна пена.
Под электропроводку категорически не советую заделывать штробы монтажной пеной.
Штробы заделываются гипсовыми растворами («классика», это гипсовая штукатурка «Ротбанд»), или цементно-песчаным раствором (цемент + песок + вода, пропорции 1: 3, 1:4 в зависимости от марки цемента).
Монтажная пена не выдерживает высоких температур, или нужна огнестойкая монтажная пена, что крайне дорого.
Плюс, пена увеличивается в объёме, её всё равно надо подрезать глубже чем заподлицо с поверхностью и через сетку шпаклевать.
То есть просто нет смысла в её использовании.
Да и правила монтажа электропроводки это запрещают.
Если речь о трубах, то можно локально нанести пену под трубы для её (трубы) фиксации в штробе.
Хотя есть в продаже хомуты, которые более надёжно зафиксируют трубу в штробе).
И тем более нужны хомуты если это труба канализации в штробе, они устанавливаются с уклоном.
А полностью запенивать и трубы не советую.
Если использовать монтажную пену как теплоизоляцию для труб, то так не делается.
На трубы крепятся («одеваются») вот такие
Если штробу под трубы полностью запенить пеной, то этот участок будет слабым местом под дальнейшую отделку поверхности (штукатурка, плитка и.т.п).
Плюс пена менее долговечна чем гипсовые и цементные растворы.
Запенивать штробы под трубы можно, но категорически не рекомендуется.
Если решили, то смотря какие трубы, если ГВС, или отопление, то нужна термостойкая монтажная пена, если ХВС подойдёт «обычная».
Если это разовая работа и нет «пистолета» под пену, покупайте пену с трубкой-адаптером (для бытового использования), а не профессиональную монтажную пену.
Пену нельзя задувать в пыль, поэтому в начале кисточкой убираем пыль со штробы, далее при помощи пульверизатора увлажняем поверхность.
Равномерно задуваем пену, просушка.
Подрезаем пену, разводим или гипсовый, или цементный раствор, наносим небольшой слой, вдавливаем сетку, лишний раствор убираем.
Просушка, грунтовка, просушка и шпаклёвка заподлицо с поверхностью.
Почему не стоит заделывать кабельную проходку огнестойкой монтажной пеной
Почему не стоит заделывать кабельную проходку огнестойкой монтажной пеной
Регулярно в компанию «Огнеза» обращаются строители и монтажники с одним и тем же вопросом: можно ли использовать для заделки кабельных проходов огнестойкую монтажную пену? Наши специалисты не устают объяснять, почему этого делать не стоит. Предлагаем конкретно и детально разобраться в том, какие решения для заделки кабельных проходок соответствуют действующим нормативам и при этом требуют минимальных затрат.
Огнестойкая монтажная пена – в каких случаях использовать нельзя
Без дополнительных средств защиты огнестойкая монтажная пена в кабельных проходках не может обеспечить необходимые пределы огнестойкости. Использование других материалов совместно с пеной не имеет смысла, так как увеличивает стоимость заделки и делает процесс более трудоемким.
Как заделать кабельную проходку качественно и недорого
Для монтажа кабельной проходки отлично подходит огнезащитный акриловый герметик «ОГНЕЗА-ГТ»c пределом огнестойкости до 2 часов. Под воздействием высоких температур (от 200 °С) состав начинает моментально вспучиваться, образует твердую пену из пенококса и не пускает огонь в смежные помещения.
Герметик «ОГНЕЗА-ГТ» испытан по ГОСТ 53310 и cертифицирован в составе кабельной проходки толщиной не менее 100 мм.
Для заделки кабельной проходки необходимо заполнить проем минераловатным материалом плотностью от 100 кг/м³, а затем заполнить герметиком кромки стыков. Финишный слой герметика наносится на проходку толщиной мокрого слоя не менее 1,5 мм.
Такой вариант огнезащиты кабельных проходов является простым, экономичным и соответствует противопожарным требованиям. Проходки с герметиком «ОГНЕЗА-ГТ» надежно защищают объекты от распространения огня и без труда проходят проверку надзорных органов.
Проводит ли монтажная пена, электричество (электрический ток)?
Пена попала на провода, она вообще проводит электричество, или не проводит, то есть является что-то вроде диэлектрика.
Через мокрую стену может ударить током, даже, через изолированные провода.
Монтажная пена относится к герметикам, то есть её категорически нельзя использовать в качестве некого изолятора электропроводов.
Монтажная пена разная, это не что-то одно абсолютно конкретное.
Монтажная пена находится в двух состояниях, после того как она извлекается из баллона, она в полужидком состоянии и + влажная.
Вот в таком состоянии монтажная пена проводит электрический ток.
После полного застывания не проводит.
Так же учитывайте что монтажную пену не «выдувают» в пыль, то есть поверхность обеспыливают и для лучшего сцепления пены с поверхностью, её (поверхность) увлажняют.
Тут тоже есть опасность, вода из под крана проводит электрический ток в отличии от воды дистиллированной.
Монтажная пена есть разной степени горючести, есть не горючая, есть вот такая
Есть двухкомпонентные монтажные пены.
Если вдруг решили (хотя так категорически не делается) запенить в штробах провода, то лучше брать огнеупорную монтажную пену (полиуретановую ).
Провода могут греться, особенно на скрутках.
Можно ли заделывать штробы монтажной пеной, как? Какая нужна пена
Можно ли заделывать штробы монтажной пеной, как? Какая нужна пена?
Штробы под трубы канализации и водопровод, а так же штробы пож электропроводку.
Можно ли всё это заделывать монтажной пеной, если да, то как и какая нужна пена.
Под электропроводку категорически не советую заделывать штробы монтажной пеной.
Штробы заделываются гипсовыми растворами («классика», это гипсовая штукатурка «Ротбанд»), или цементно-песчаным раствором (цемент + песок + вода, пропорции 1: 3, 1:4 в зависимости от марки цемента).
Монтажная пена не выдерживает высоких температур, или нужна огнестойкая монтажная пена, что крайне дорого.
Плюс, пена увеличивается в объёме, её всё равно надо подрезать глубже чем заподлицо с поверхностью и через сетку шпаклевать.
То есть просто нет смысла в её использовании.
Да и правила монтажа электропроводки это запрещают.
Если речь о трубах, то можно локально нанести пену под трубы для её (трубы) фиксации в штробе.
Хотя есть в продаже хомуты, которые более надёжно зафиксируют трубу в штробе).
И тем более нужны хомуты если это труба канализации в штробе, они устанавливаются с уклоном.
А полностью запенивать и трубы не советую.
Если использовать монтажную пену как теплоизоляцию для труб, то так не делается.
На трубы крепятся («одеваются») вот такие
Если штробу под трубы полностью запенить пеной, то этот участок будет слабым местом под дальнейшую отделку поверхности (штукатурка, плитка и.т.п).
Плюс пена менее долговечна чем гипсовые и цементные растворы.
Запенивать штробы под трубы можно, но категорически не рекомендуется.
Если решили, то смотря какие трубы, если ГВС, или отопление, то нужна термостойкая монтажная пена, если ХВС подойдёт «обычная».
Если это разовая работа и нет «пистолета» под пену, покупайте пену с трубкой-адаптером (для бытового использования), а не профессиональную монтажную пену.
Пену нельзя задувать в пыль, поэтому в начале кисточкой убираем пыль со штробы, далее при помощи пульверизатора увлажняем поверхность.
Равномерно задуваем пену, просушка.
Подрезаем пену, разводим или гипсовый, или цементный раствор, наносим небольшой слой, вдавливаем сетку, лишний раствор убираем.
Просушка, грунтовка, просушка и шпаклёвка заподлицо с поверхностью.
Docent86 › Блог › Маленькие хитрости при работе с проводкой (220v). А вдруг кто не знал)))
Всем доброго времени суток.
Заканчиваю работу с заменой проводки в квартире. Решил поделиться с Вами некоторыми хитростями которые я использую.
Что-то то почерпнул от знакомых электриков, что-то подсмотрел на профильных форумах, что-то придумал сам))
Изначально замена проводки не планировалась, думал просто перенесу розетки и выключатели.
Но когда начал долбить стены увидел реальное состояние проводки.
И оно меня расстроило…
Вот к примеру как выглядит вводной кабель)))
На расстоянии 30 см 4 скрутки, причём сечение кабеля разное…
Как потом рассказали знакомые электрики это нормальное явление для проводки 90-х годов))
Да и проводка то люминевая…
Набросал схемку, закупился материалами и начал воевать.
Но это отдельная история. Так, вкратце, ввод теперь 3*6, проводка на розетки 3*2,5, проводка на освещение 3*1,5 Вся проводка ВВГ НГ LS.
Тут кстати ещё один нюанс, проводка у нас продаётся сделанная как по ГОСТу так и по ТУ.
И она «немного» отличается.
Внешняя изоляция и изоляция самих жил у ТУ естественно хуже, но это полбеды.
основной косяк в том что и сечение её не соответствует реальному…
Поэтому покупки проводки лучше делать со штангелем в руках…
Опустим штробление и протяжку проводки, тут нет ничего особо интересного.
Перейдём сразу к разделке.
В каждой комнате стоит вводная распаечная коробка в которую сходятся все кабеля.
Экономит кучу времени и нервов! Он позволяет снять внешнюю изоляцию не повредив при этом изоляцию жил.
Да, при должной сноровке можно это сделать обойным ножом, но это не так удобно, особенно в глубине коробок и подрозетников.
Есть их великое множество. Но ИМХО заслуживают внимания только 2.
Снизу на фото Knipex. Шикарный инструмент. в руке лежит бесподобно! Кажется что сам режет.
Но цена(((
Я не профессиональный электрик, поэтому покупать его жаба задавила, да и нет их у нас нигде в наличии.
Объездив весь город, везде только полная фигня аля «ШТОК»
Только в одной месте нашёл Neo, это клон Хаупы.
ИМХО оптимальное соотношение цены/качества для использования в не промышленных масштабах!
UPD! Изначально я купил разъёмы Wago 2273, с пастой. Но они не вызвали у меня доверия…
Для скрутки проводов и использовал «Захват гейферный с фиксатором»
Очень удобно захватить им концы кабеля. Далее делаем несколько мотков изоленты поверх изоляции проводов, дабы не повредить её в дальнейшем.
Удерживаем кабель плоскогубцами и крутим захват
Когда скрутка стала плотной просто перехватываемся максимально близко к захвату и крутим дальше.
жилы тянутся и рвутся, оставив обрезки в губках захвата.
Получается очень аккуратный «срез». Намного аккуратнее чем после откусывания плоскогубцами или кусачками.
Паять на весу не очень удобно, поэтому соорудил импровизированную лудилку.
Просто кусок трубки, склёпанный с одной стороны.
Удерживал его захватом, грел газовой горелкой.
Припой ПОС 61
Флюс ЛТИ 120. Это не кислота, скорее активный за счёт добавок спиртовой раствор канифоли.
Как вам результат?
Обратите внимание на изоляцию, если паять паяльником или горелкой она плавится, а тут она целёхонькая!
Пропаивает хорошо. Сначала поэкспериментировал на обрезках, пробовал их после такого лужения раскрутить. Результат меня полностью устроил.
Остатки флюса после пайки я всё же смыл расворителем, так аккуратнее))
Далее изолируем наши скрутки.
Я использовал изоленту Cotran.
Шикарная штука, мягкая, эластичная. На морозе не дубеет. Работать с ней одно удовольствие.
Всем советую!
И тут есть ещё один момент!
Многие, включая электриков которые делали предыдущую проводку у меня в квартире))) начинают мотать изоленту сразу поверх всех жил.
Вот так
Но это НЕ ПРАВИЛЬНО.
Так получается колпачок который потом может свалиться при малейшем задевании.
Надо сначала зафиксировать на одной из жил, отделив её из общего пучка
И только потом уже укутывать все жилы!
Изоленты не жалеем! Мотаем с натягом, так что бы выдавить воздух.
А сверху для надёжности термоусадку.
Термоусадку одеваем с запасом, кончики нагреваем и обжимаем плоскогубцами, получается капсула
Затем всё аккуратно упаковываем в коробку
Коробки я специально взял побольше, т.к. в них легко уместить достаточный запас кабеля, вдруг пригодится)
И на саморезах. Они надёжнее защёлок.
Коробки ставились с углублением примерно на сантиметр, так их можно будет закрыть слоем штукатурки и ничего выпирать не будет!
Крышки коробки кстати заматовал 60-й наждачкой, так штукатурка будет лучше держаться.
И ещё одна рацуха на последок.
Протягивать проводку на светильники в потолке не самое приятное занятие, обычно каналы в плитах забиты всякой гадостью.
Сам провод не проходит, привязать к старому и протянуть не всегда получается, кабельная протяжка безсильна.
А вот стеклопластиковая арматура проходит на ура!
Можно ли запенивать проводку в стене?
Сообщение A.Li » 26 ноя 2016, 23:38
Огнестойкая монтажная пена и проводка
Сообщение ант@нио » 26 ноя 2016, 23:41
Огнестойкая монтажная пена и проводка
Сообщение elalex » 26 ноя 2016, 23:48
Огнестойкая монтажная пена и проводка
Сообщение A.Li » 27 ноя 2016, 00:06
Огнестойкая монтажная пена и проводка
Сообщение ант@нио » 27 ноя 2016, 10:53
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Как заделать штробы в стене с электропроводкой
Неотъемлемой составляющей прокладки скрытой проводки являются штробы. Это специальные каналы (траншеи), проделанные на полотках и стенах, в них укладываются электрические кабели. После окончания монтажных работ, углубления в стенах нужно заделать с помощью затвердевающей, негорючей смеси.
Особенности прокладки штроб под электропроводку
Разный материал при штроблении ведет себя по-разному. Больше всего сложностей возникает при проделывании штроб в бетонных стенах, в данном случае используют штроборезы и перфораторы. Если речь идет о кирпичной стене, можно обойтись без выдалбливания траншем, кабели прикрепляют к стене дюбелями.
Если требуется проводку предварительно поместить в металлический кожух, горизонтальное выдалбливание каналов осуществляется с использованием болгарки или долота. Кирпичные стены, если и дробятся, то по шву. Обусловлено это тем, что раствор из цемента податливее и мягче кирпича.
Основные правила и особенности штробления:
Штробление несущих стен категорически запрещено.
Как заделать штробы в стене с электропроводкой
Чтобы определиться, чем лучше заделать штробы после укладки проводки, нужно ознакомиться с особенностями работ в стенах, изготовленных из разных материалов. Для заделывания отверстий требуется пульверизатор, резервуар для замешивания строительного раствора, мастерок, кисть и шпатель.
Бетон
Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно обильно смочить чистой водой само отверстие и место около него при помощи следующего рабочего инвентаря:
Предварительно траншеи грунтуют и уже после заделывают строительной смесью. Наносится она при помощи шпателя широкими мазками крест-накрест. После затвердевания вещества излишки удаляются шпателем из железа. Движения должны быть поглаживающими, плавными. После полного высыхания поверхность шпаклюется.
Кирпич
Проведение работ в кирпичных стенах сопровождается большим количеством пыли. Прежде чем приступать к заделыванию канавок, нужно удалить пыль и обработать рабочую поверхность чистой водой.
Борозды рекомендуется заделывать алебастром или гипсовым раствором. Если канавка глубокая, допустимо использование небольших кусков камней, смоченных в строительном растворе. Далее оставшиеся пустоты тщательно заполняются раствором при помощи мастерка.
Монолитная стена
Работы в данном случае сходны с работами в стене из бетона, газобетона. Углубление заполняется вязкой замазкой. Раствором заполняется полость максимально плотно.
При необходимости строительная смесь наносится в несколько подходов. После полного высыхания поверхность выравнивают шпателем.
Материалы для замазывания штроб
Прежде чем замазывать штробы под проводку, нужно выбрать подходящий материал:
Важно, чтобы провод был целым, а не заизолированным в нескольких местах. Настоятельно не рекомендуется использовать монтажную пену или герметики для заделывания отверстий.
Инструменты и материалы
Прежде чем приступать к строительным работам, нужно позаботиться о том, чтобы под рукой был весь необходимый рабочий арсенал, включая строительные материалы. Для правильной заделки траншей потребуется:
Если помещение характеризуется повышенной влажностью, дополнительно рекомендуется приобрести гипсовую штукатурку.
Подготовительные работы
К подготовительным работам относят отключение электроснабжения и проверку отсутствия напряжения. Из готовых канавок удаляют как можно больше пыли и грязи и обрабатывают чистой водой, грунтовкой. Для этого используют губку, пульверизатор и кисточку. Нужно обработать даже самые труднодоступные места.
Работы характеризуются повышенной опасностью, поэтому рекомендуется приобрести защитные очки и перчатки.
Этапы основного процесса
После окончания подготовительных работ проверяют, чтобы помещенная в канавки проводка не выступала за вертикальную/горизонтальную поверхность. В местах, где провод недостаточно утоплен, нужно повторно пройтись строительным инструментом.
Заделка осуществляется по следующей технологии:
Завершающий этап всех работ – финальные шпаклевочные работы для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей. Если далее планируется наносить керамическую плитку на стены, проведение чистовых работ необязательно.
Можно ли запенить проводку?
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
Войти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
Или войти с помощью одного из этих сервисов
Наши рекомендации
Сборка корпусной мебели самостоятельно
Первые шаги. Столешницы из слэбов
Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.
Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.
Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.
Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.
Шпаклевание гипсокартона
Потолки инь и янь
Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры
Кабель без гофры. Почему нельзя и когда можно.
Каждый, кто сталкивается с монтажом электропроводки в доме, обязательно задается тремя вопросами:
- нужна ли гофра на потолке
- нужна ли гофра в стенах
- и третий, самый главный, а можно ли прокладывать кабель вообще без гофры
Как говорят правила ПУЭ п.7.1.37 замоноличивание голого кабеля в штробу допускается. Но в этих же правилах есть пояснение, что означает слово допускается: 
Получается, что теоретически вы можете использовать кабель в стенах без защиты, и правила оставляют вам для этого лазейку. Главное законно обоснуйте, почему вы сделали так, а не иначе.
Более того, в обновленном своде правил СП 256.1325800.2016 ”Эл.установки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа” открытым текстом говорится: 
То есть, заштукатуривать не только кабель, но и отдельно провода в защитной оболочке можно.
А что касается прокладки по потолку, без штукатурки? Здесь смотрим п.15.15 из того же свода: 
И здесь тоже четко оговорено, что допускается производить прокладку отдельных кабелей по потолку на скобах, т.е. без всякой гофры.
При этом есть несколько практических соображений, которые четко показывают, что прокладка кабеля без гофры, не может считаться долговечным монтажом.
Многие стены со временем имеют свойство давать трещины. Особенно это заметно в домах вторичного жилья.
Если вы видели очищенные от обоев стены, будь-то панельный дом или кирпичный, то вы наверняка замечали разного рода трещины. Они могут быть не толще волосинки, либо наоборот, туда спокойно поместится большой палец.
Кроме того, трещины встречаются и в новостройках, даже в тех, которые еще не заселены жильцами. А теперь задумайтесь, что происходит с кабелем наглухо замазанным в стене при ее раздвижении.
Скорее всего, ничего хорошего. Сможете вы и захотите ли, лет через 15-20 после появления таких трещин, сдирать обои и менять всю подводящую проводку?
Вы берете перфоратор, намечаете точки крепежа, начинаете сверлить и слышите характерный хлопок с выделением большого количества искр.
И только потом вспоминаете про кабель, идущий к запрятанной за тумбочкой розетке. Автомат включать уже бесполезно, на линии будет устойчивое КЗ. А на этой группе могут висеть все остальные розетки комнаты.
Если у вас смонтированы натяжные потолки, то вопрос о смене поврежденного участка в принципе не стоит, но при одном условии – если кабель проложен в гофре.
Вы можете без труда заменить этот кусок, всего лишь отстегнув частично потолок, протянув новый кабель и застегнув его обратно. При этом никакого штробления и взламывания стен.
На самом потолке, при поворотах под 90 градусов, этот фокус навряд ли удастся.
А представьте, что при всем вышеописанном, кабель замоноличен в штукатурку? Можно конечно не вскрывать стены, а просто отказаться от этой розетки (откусив спуск на нее под потолком).
Но тогда приготовьте к расчехлению самые длинные переноски и удлинители. 
Очень часто в старых домах можно встретить грязные следы от кабеля на стенах. Это темно-ржавые полосы, по которым легко прослеживаются трассы проводки.
Эти полосы могут быть настолько видны, что даже иногда проступают через несколько слоев обоев.
Конечно гостовский кабель ВВГнГ-Ls не обязательно должен дать такой эффект, но однозначного ответа вы не получите, пока на личном опыте не убедитесь в качестве той или иной продукции. 
Причем эффект может сказаться не сразу, а лет через 10-15. Кроме этого, не забывайте:
Можно ли запенивать проводку в стене?
Запенить монтажной пеной
замазать раствором,оставив провода. Поставить розетку для наружной проводки.
Если замазать раствором и сразу поставить розетку не замкнет?
Выйди в подъезд, выруби электричество со щитка и пень сколько влезет.
Империоли, сколько надо времени, чтобы включить электричество после нанесения пены?
Сулус, одного часа хватит. Провода нужно будет изолировать.
Хан, а как изолировать провода? Я да подсоединенную к электричеству розетку буду пенить. Да и у соседние розетка подключенная будет.
Сулус, обмотать скрутку изолентой.
Высохшая пена является электропроводником? И может ли загореться?
не проводник,но может загорется от тепла если будете давать нагрузку
Ахаха тоже хотела так сделать. Но уговорили раствором замазать. Ждали трое суток. Но у нас разводка на каждую комнату. Ту комнату обесточили, в остальных и свет был и розетки работали. В КПД реально одна дырка на две квартиры и между ничего нет. Все разговоры слышны как у себя дома. Ужас.
зачем пенить она ведь горит, затыкайте изовером он не горит и замажьте сверху
Лучше пеной не лить. Во-первых, при возможной замене проводов поимеете проблемы. Во-вторых, застывшая пена хорошо горит и при нештатных ситуация маленький костер вам совсем ни к чему.
Закройте эти провода например куском стеклоткани и заново штукатуркой или алебастром замажьте.
Пенить конечно не желательно, но раскажите мне как провод может загорется, может выбить автомат, может загорется скрутка, может нагрется часть провода в месте резкого изгиба, но что-бы нормально проложенный не перебитый провод загорелся.
Petr, основатель темы, ведь, не сказал, что там нет скруток. И он не гарантирует, что все провода там нормально уложены и не перебиты. И даже вы не можете гарантировать, что в самый неподходящий момент не откажет автомат.
Зачем мудрить с пеной, если есть надежные и испытанные способы заделки таких нишь?
2avmal Согласен! Но согласись что при условии нормально уложеного провода, возгорания исключенно поскольку в электро проводке есть более слабые места.
Слабые места везде есть, но никто не гарантирует, что их нет именно в этой нише.
Kameraden!
Давайте всё же продолжим. Вопрос актуальный.
У меня часть провода в одной комнате удобно загнать в руст, на потолке пена предпочтительна. На этом участке разрывов нет, на других всё в коробках, автоматы поставлю. Бить в потолок гвозди буду вряд ли. Напрашивается вариант закрепить провод и сверху запенить, с экономив 3 метра штробы в пенобетоне.
Опровергайте.
avmal написал :
Зачем мудрить с пеной, если есть надежные и испытанные способы заделки таких нишь?
Посоветуйте материал который может гидроизолировать болтовое соединение с подключенным проводом заземления(штырь вбитый в землю в приямке на улице(дождь,снег и прочее),желательно чтобы была воможность лёгкого демонтажа для профилактическаго осмотра соединения.
Пластиковая коробка IP65 — на штырь и провод сальники.
А внутри хватит нейтральной смазки — на год-то.
В П-44Т под потолком находятся типа «распаячные» коробки. Там соединяются провода методом скрутки с надеванием колпачка. Я бы очень не советовал заделывать чем-либо эти места(их несколько по кваритре)
С уважением, Анатолий
Пластиковая коробка IP65 — на штырь и провод сальники.
А внутри хватит нейтральной смазки — на год-то.
Спасибо за совет,только у меня этот участок уголка- где соединение,помещен в кусок азб трубы,так что с боков для воды и прочего всё закрыто.Теперь нужно изолировать сверху и снизу и прикопать землёй.Хотел запенить. но пена думаю пропустит влагу.Нужно что то такое,чтобы было удобно монтировать и демонтировать(как пену) но в тоже время полностью влагонепроницаемое.
Virt написал :
так что с боков для воды и прочего всё закрыто
Ну, что же — идеальные условия для коррозии созданы. 
Virt написал :
Спасибо за совет,только у меня этот участок уголка- где соединение,помещен в кусок азб трубы,так что с боков для воды и прочего всё закрыто.Теперь нужно изолировать сверху и снизу и прикопать землёй.Хотел запенить. но пена думаю пропустит влагу.Нужно что то такое,чтобы было удобно монтировать и демонтировать(как пену) но в тоже время полностью влагонепроницаемое.
В автоцентре «Маршал» была такая-же проблема, но с освещением на столбах, нижние скрутки засыпало снегом, он таял весной и коротило. Сделал просто- отрезал от поллитровой пепси горлышко, надел, чтобы полуился типа стакан, скрутка внутри-залил силиконом, вот уже три года у них проблем с наружным светом нет. А нужно обслужить-разрезал и выкинул.