опель антара плохо заводится на холодную
Проблемы при холодном запуске
Прикрепленные изображения
Подробного фотоотчета нет, т.к. делал на сервисе, а там этим заниматься не стали. Кое-что сфоткал сам, стрелочкой показал место где был нагар под прокладкой. Поменял прокладку, заодно цепи, сейчас езжу довольный. Работа с запчастями обошлась в 60 т.р.
Всем привет.Появилась проблема при запуске.2-3 часа постоит начинаеш заводить,стартер крутит но запуска нет.На второй,третьей попытке какой то стук похожий на металлический под капотом и гаснет информационное табло.После чего машина заводится но загорается чек,через три перезапуска гаснет.Свечи стоят иридиевые с пробегом 12000.Стартер новый дубль.Чего ожидать и где может быть проблема? Антара 2007 год 2,4 АКПП 140л.с
Был у дилера.Приговорили датчик положения колен вала,от сюда проблемы с запуском.Датчик 3,500 оригинал.
Доброго дня! Столкнулся с проблемой-после продолжительной стоянке,когда на улице стало холодать,машина плохо заводиться(глохнет первое время,сильно троит,пропуски по 1 и 3 цилиндрам,из глушака звук дерганый),как прогревается пару минут,то никаких проблем нет. Свечи менял 2000 тысячи назад,но правда не иридиевые вроде,может в этом проблема??
Если свечи в порядке, теперь меняй катушки зажигания.
ошибки по пропускам 1,3 цилиндров а также множественные. Неужто могут сразу много катушек начать глючить?кроме проводов пропуски на нашем авто от каких проблем возникают?как машина прогреется,все становится отлично,а вот если простоит сутки то начинается,чем больше стоит-тем больше проблем.
при данных симптомах могут быть проблемы с катализатором?давно бы его выбил,если бы нашел кто прошьет 3.2 на евро 2. Офы побоялись через скан 100 делать,типа лет 5 не открывали,программы затерялись(
свечи с малым калильным числом могут помочь, я думаю, ездил на «холодных», зимой мучился при первом запуске и при ускорении на холодную, как нагреется становилась ракета, пока не поменял на «горячие»
Если бы была проблема с катализатором, то компьютер бы выдал соответствующую ошибку. На катализаторы твои симптомы не похожи. А где перепрошиться на Евро-2 могу подсказать, правда в Питере. Мне это удовольствие в 2500 р. обошлось, потом и каты удалил. Посмотри не уходит ли антифриз и есть ли белый дым из трубы, когда заводишь холодную (хотя зимой он всегда есть). И почитай мои посты в этой теме, у меня очень грустная история была с такими симптомами.
Говорят по катам не всегда ошибки на начальных стадиях,антифриз вроде не уходит,не заметил. Большие должны быть утечки?Как часто доливал?Зимой да,всегда белый дым из трубы,к тому же у меня ГБО)
сегодня было с утра 0 градусов,машина стояла часов 10,завелась без проблем(только стартер крутить секунду приходится)
Когда у меня горел чек по катализаторам на езде и зажигании это вообще никак не сказывалось. Антифриз уходил прилично, литр недели за две.
последний раз доливал летом,если и утекло, то незначительно. Если и дальше будет проявляться то поменяю местами свечи,затем буду чистить дмрв и датчик температуры ОЖ,т.к. обороты тоже прыгают на холостом ходу когда машину трясет.
а может у Вас проблемы с корректностью переключения газ-бензин?
с этим проблем нет, т.к. машина заводится на бензине и колбасит ее на бензине опять же. Думал дело в топливных коррекциях,но ездил на бензине,оставлял,заводился и симптомы те же. Как прогреется то все чудесно,очень мягко работает двигатель,еле слышно,тише моей прежней рено 1.4)
думаю процентов 90% из за свечей т.к. поставили платинум за 300р штука,удивился таким ценам,подбирали в каталогах правда,дешевле чем exist
чипанул машинку у Адакт с переходом на Евро 2 и вышиб катализаторы. Пропуски зажигания пропали-не видел их 2 недели уже,но дерганья на холодную остались,плавают обороты,иногда стреляет из глушака. На прогретом авто этих проблем нет
неее,адакт тут не причем,после него реально пропуски пропали. Проблемы по заведению на холодную просто остались и обороты скакали и ранее. Придется машину комуто оставлять на сутки чтобы проверить из за чего так ведет себя на холодную. Также магнитола перезагружается в момент тряски и регистратор,но фары не мигают. Думаю может проблемка вообще в связке аккумулятор-генератор? Т.к. акум уже подыхает. Из ошибок только стабильно p0625,часто встречается
Заводится Не С Первого Раза
«Пшика» из бака, при открывании, нет?
Была подобная проблема на другой машинке.
Перед зимой поменял свечи, а по весне началась похожая проблема.
Судя по всему, на холодную, зазор увеличивался и был подсос воздуха и падение компрессии.
После прогрева проблема уходила.
Но это всего лишь как вариант.
Также очень давно похожая проблема была связана с плохой заправкой (бензин) долго мучался, пока катушки не вылетели.
Тогда и чек появился.
Так что вспоминайте.
как вариант в емексе можно заказать клапан абсорбера и сравнить с вашим по работе, если все одинаково, сдать обратно, вечером скиньте клеммы, думаю, что на утро заведетесь ну как минимум со второго раза, я так и не победил данную болезнь, она имеет массу решений, а симптом один, к примеру: низкое давление топлива (падение после 10-12 часов), текут форсунки, клапан абсорбера как правило редкий случай, но ушатывается доливкой полного бака, травление редуктора ГБО (если таковой имеется), подсос воздуха до впускного колектора или не правильные (но не запредельные) показания датчика воздушного потока, не правильные показания температуры ОЖ и окружающего воздуха, не правильные показания лямбда 1.
Что парадоксально, с холодами, таких проблем нет, создается впечатление о неправильно подобранной порции топлива, в моем случае.
да, все верно, но его работу можно сымитировать.
Может, все таки начать с осмотра свечей, катушек, проводов.
Это не так дорого и трудоемко.
я заказывал датчик, получив, проверил его он вел себя так же как и мой, но не ставил. сдал обратно.
т.е. движок все таки заводится с 2-5 попытки?
Только что решил эту проблему (если как я написал выше, один из возможных вариантов ) на Витаре (тоеж не сразу заводилась, при этом кол-во попыток завода медленно и постепенно увеличивалось):
внутри бендикса что то стерлось, реле схавтывало- бендикс входил в зацеп с маховиком- делалось
При этом, при разборке стартера бендикс в одну сторону руками было не провернуть (как и должно быть), поменял реле, вилку и уже в конце бендикс. Теперь катаюсь спокойно.
стартер прошел ремонт, уже 25 т. км., эта проблема как правило только летом.
Подливаю масло в огонь.
т.е. движок все таки заводится с 2-5 попытки?
Только что решил эту проблему (если как я написал выше, один из возможных вариантов ) на Витаре (тоеж не сразу заводилась, при этом кол-во попыток завода медленно и постепенно увеличивалось):
внутри бендикса что то стерлось, реле схавтывало- бендикс входил в зацеп с маховиком- делалось
При этом, при разборке стартера бендикс в одну сторону руками было не провернуть (как и должно быть), поменял реле, вилку и уже в конце бендикс. Теперь катаюсь спокойно.
yf 2.0 его гемморно снимать. как снимал?
yf 2.0 его гемморно снимать. как снимал?
я не на Антаре, а на Сузуки Витаре снимал )
В общем, проблема прогрессировала, было решено менять стартер.
— трещотка 1/4 с гибким удлинителем и головками S7, S10, S13
100мм удлинителем и головкой S15
— торкс для снятия декоративной крышки двигла.
0. СНЯТЬ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!
2. Открутить кронштейн крепления этой крышки (два болта S15), на котором еще закреплен разъем верхнего кислородного датчика и отвернув его в сторону.
5. Отключить разъем этого датчика.
9. Выкрутить верхний болт крепления стартера S15. (подходящего фото не нашел)
11. НЕ понял, как отстыковать разъем с этого датчика, поэтому ослабил его крепление выкрутив (НЕ ДО КОНЦА) болт S13 трещоткой 1/4 с гибким удлинителем.
13. Вытащить крепление силового кабеля стартера из гнезда.
14. Вытащить стартер для обеспечения доступа к контакту крепления силового кабеля на нем.
15. Открутить гайку S13 (накидным ключом или длинной головкой) контакта силового кабеля и снять хомуты обоих кабелей.
16. Повернув датчик (который ослабляли) в сторону от стартера, задней частью стартера вытащить его поворачивая в разные стороны, не отпуская стартер отстыковать сигнальный разъем.
Сборка в обратном порядке. НЕ ЗАБЫТЬ все поставить и затянуть.
Завелась, как новая, с полоборота.
Проблемы при холодном запуске
Может всё-таки не маслом а бензином с нагаром, т.к. смесь не воспламенялась.
Была проблема с заводом, тоже на двигателе 2.4. Причем не в морозы, а при температура в районе 5-10 градусов тепла по утрам.
Поменял свечи на иридиевые denso ik16 (можно если денег не жалко и vk16, такие стоят на астре) + в бензин castrol tbe (хотя х.з. про эту присадку разные мнения).
У меня при холодном запуске машина заводится с 3-4 раза. Первый раз работает только стартер, двигатель вообще не схватывается. И это летом. Зимой еще не заводил. Этого и боюсь! Как у ВАС?
У меня заводится только с первого раза. Всегда выполняю следующее условие: после включения зажигания ОБЯЗАТЕЛЬНО дожидаюсь пока все лампочки на приборной панели погаснут и только после этого запускаю стартер.
Никогда не жду ничего, поворачиваю ключ и завожу, завожусь с первого раза всегда.
Хотя было на Астре, обычно раза 2 в год, что она не хотела заводится с первого раза, но со второго всегда заводилась. Причём на время года это не распространялось.
Имею эту привычку еще с мазды 626, на Фокусе многие реально излечивались от дабл старта, используя эту манеру заводки. Применимо к моей Антаре на горячую имеется 100% эффект от данного действа. На холодную не проверял.
Никогда не жду ничего, поворачиваю ключ и завожу, завожусь с первого раза всегда.
Хотя было на Астре, обычно раза 2 в год, что она не хотела заводится с первого раза, но со второго всегда заводилась. Причём на время года это не распространялось.
Пока горя пиктограммы ЭБУ опрашивает все датчики авто и на основании полученных данных рассчитывает необходимое качество горючей смеси,величину открытия дросселя и т.д..
Пока горя пиктограммы ЭБУ опрашивает все датчики авто и на основании полученных данных рассчитывает необходимое качество горючей смеси,величину открытия дросселя и т.д..
Уверяю Вас-она заведется и пока не выработает бензин из рампы будет работать.
Но согласитесь, ведь есть разница в величине этого давления через 5 мин после последнего выключения двигателя и через несколько дней после данного действия? Так что через некоторое, относительно непродолжительное время, без дополнительного запуска бензонасоса, топлива, необходимого для нормального запуска двигателя может и не хватить..
Проблемы при холодном запуске
думал может еще датчик ОЖ но по ELM температура включения газа 43 градуса(поставили на 45),т.е. отклонения 2 градуса считаю не критичным. Также возможно и датчики кислорода первые.
Меня смущает черный дым в начале. Это в пределах нормы или симптом чего-то?
у меня в холодный запуск вылетать стали чек пропуски по почти всем цилиндрам и ошибка p0125 думаю дело в датчике,пошевелил его провода и заводится почти идеально)мистика)
думаю датчик ОЖ парит мозг
хмм,спасибо за наводку!
перешел на бензин с Газпрома(был лукойл) и проблема ушла,может совпадение конечно)
перешел на бензин с Газпрома(был лукойл) и проблема ушла,может совпадение конечно)
Мне бензин, который G, нравится даже больше, чем Ультимэйт на ВР.
доброе вреемя суток, не подскажешь где стоит датчик в впускном коллекторе, спасибо
всем привет. проблема та же. начало трясти машину при заводке на холодную,перегазовка не помогает, мигает чек, ошибки- множественные пропуски и по цилиндрам, р0300,р0301,р0303. чек помигает и пропадет,свечи поменял вчера. как прогреется все пропадает. раньше было так. на холодную даешь газу до 4000 и отпускаешь, обороты падают начинает троить, чуть ли не глохнет 10-15 с, после все проходило и обороты устаканивались. фильтр бензонасоса смотрел еще тогда, все в норме слегка желтый но на продувку легко все проходит. заводится в любое время хорошо, но троит и если больших оборотов дать на холодную то глохнет. проблема прогрессирует, чувствую скоро перестанет заводится или ехать вовсе. в большинстве случаев в машине делаю все сам. подскажите с чего начать бы. читал выше про уход антифриза. у меня расход его 1л на 4000км примерно. на холодную после тряски доставал сразу свечи смотрел две были в черном нагаре с чем связано понять не могу. бенз менял уже несколько раз и заправки тоже. опять же проблема прогрессирует, что то умирает. понять что не могу.
вспомнил еще, масло попадает в колодцы свечные но чистка колодцев и замена свечей результатов не дала абсолютно ни каких.
эта известная проблема прокладки крышки головки блока, есть тема, желательно устранить!
оригинал у меня и 6000 не продержался, брал вот это 212.610 и это 495.770, до си пор отлично держит(по емкс)
Отчитываюсь о возникшем и исправленном дефекте. При запуске двигателя в период до его прогрева до рабочей температуры 90 градусов в определенный момент появилось следующее: наблюдались плавающие обороты, (не дрожащая стрелка тахометра, она у всех дергается при прогреве, но двигатель при этом работает ровно, а именно плавающие обороты и подергивания двигателя по оборотам) при повороте руля обороты с 700 падали до 400 на секунду, потом поднимались до 900 на секунду, при начале движения были подергивания, похожие на коробочные либо на троящий двигатель. Было сделано предположение, что имеется подсос воздуха. После осмотра было обнаружено, что на новой трубе, идущей от корпуса воздушного фильтра до дроссельной заслонки (трубка воздушного фильтра поперечная Opel 48 07 918) после месяца эксплуатации растрескалось крепление штуцера вентиляции картерных газов. Крепление было опаяно пластиком с помощью паяльника и залеплено сверху холодной сваркой. Провалы по оборотам при холодном запуске исчезли, двигатель стал работать ровно, исчезли провалы по мощности при троганье и движении на низких оборотах.
Проблемы при холодном запуске
да я в принцыпе думал об этом, но у меня свечи 10000 всего прошли, ставил оригинал gm
Блин, уже писал, поставьте иридиевые Denso ik16 или vk16, сам менял через год после покупки и родные были уже мертвые.
Делов на 15 минут.
спасибо за совет! но на сколько я знаю на антару идут свечи только с иридеевым покрытием, обычные свечи горят, это связано с каким то особым обогощением смеси
На 3.2 наверное иридиевые.
На 2.4 обычные.
У denso не иридиевое покрытие, а сам электрод из иридия. А на vk16 еще и боковой платиной покрыт.
Ржавый налет от бензина. См ниже
Стандартный развод со свечами на ТО ))) но хорошо бы фото посмотреть. Нагар то он у всех есть, и не обязательно бензин виноват. Какую смесь подает инжектор(обеднённая смесь или обогащенная) масло дерьмовое.
Диагностика неисправностей двигателя по состоянию свечей зажигания
http://s008.radikal.ru/i303/1106/c3/cb5738903487.jpg 
Свечи зажигания эти простые на вид соединения металла и керамики являются важнейшим элементом в работе двигателя. Даже по внешнему виду свечи можно многое сказать как о работе двигателя в целом, так и об отдельных его узлах.
Осмотр свечи нужно проводить после продолжительной работы двигателя, идеальным вариантом будет осмотр свечи после длительной поездки по загородному шоссе. Ошибкой некоторых автолюбителей, например является то, что после холодного старта двигателя при минусовой температуре и неустойчивой его работе первым делом выкручивают свечи и увидев черный нагар, делают поспешные выводы. А ведь этот нагар мог образоваться во время работы двигателя в режиме холодного старта, когда смесь принудительно обогащается, а неустойчивая работа могла быть следствием скажем плохого состояния высоковольтных проводов.
Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, если вас что-то не устраивает в работе двигателя, и вы решили сделать диагностику его работы с помощью свечей нужно проехать на изначально чистых свечах минимум километров 250-300 лучше еще больше и только после этого делать какие-то выводы.
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
На третьем фото наоборот пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси. Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Юбка центрального электрода свечи изображенной на фото №4 имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Фото № 5. Свеча имеет ярко выраженные следы масла особенно в резьбовой части. Двигатель с такими свечами после длительной стоянки, имеет обыкновение после запуска «троить» некоторое время, а по мере прогрева работа стабилизируется. Причина этого неудовлетворительное состояние маслоотражательных колпачков. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Фото № 7 это полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой. Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров. Но это зависит от человека, грешен он или нет (шутка). Если говорить об этой конкретной свече, то ее хозяина Бог миловал.
Фото № 8 последнее в этом обзоре. Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы. Причина этого нароста сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синие дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.