пьезоэлемент что можно с ним сделать

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Пьезоэлемент из зажигалки: что можно сделать?

Пьезоэлемент из зажигалки: что можно сделать?

Пьезоэлектрический эффект

— способность некоторых материалов генерировать электрический заряд в ответ на приложенное механическое напряжение. Пьезоэлектрические кристаллы проявляют пьезоэлектрический эффект. Этот пьезоэлектрический эффект имеет два свойства. «>Первый — прямой пьезоэлектрический эффект, который означает, что материал обладает способностью превращать механическую деформацию в электрический заряд. Второй — обратный эффект, при котором приложенный электрический потенциал преобразуется в механическую энергию деформации. Пьезоэлемент зажигалки — образец этого эффекта.

Пьезоэлектрический преобразователь

Пьезоэлектрическая пластина представляет собой устройство, которое использует пьезоэлектрический эффект для измерения давления, ускорения, деформации или силы путем преобразования их в электрический заряд. Пьезоэлектричество — это электричество, генерируемое пьезоэлементом, эффект которого называется пьезоэлектрическим эффектом. Это способность некоторых материалов генерировать напряжение переменного тока (переменного тока) при механическом напряжении или вибрации или вибрировать при воздействии переменного напряжения или и то и другое. Наиболее распространенным пьезоэлектрическим материалом является кварц. Этот эффект оказывает определенная керамика, соли Рошеля и другие другие твердые вещества. Когда звуковая волна ударяет по одной или обеим сторонам пластин, пластины вибрируют. Кристалл поднимает эту вибрацию, что приводит к слабому напряжению переменного тока. Следовательно, между двумя металлическими пластинами возникает напряжение переменного тока, с формой волны, подобной форме звуковых волн. И наоборот, если к пластинам подается сигнал переменного тока, это заставляет кристалл вибрировать синхронно с сигнальным напряжением. В результате металлические пластины также вибрируют и создают акустические помехи.

Практически каждый человек хотя бы один раз в жизни пользовался газовой зажигалкой, например моделью IMCO TRIPLEX, с пьезоэлементом. Это простое в исполнении и полезное в быту устройство позволяет добывать огонь всего одним щелчком. Огонь образуется из-за возгорания газа при контакте с электрическим разрядом, производимым пьезоэлементом зажигалки при нажатии на соответствующую клавишу.

При нажатии кнопки на пьезозажигалке мы слышим треск искры, далее газовая горелка разгорается.

Из чего состоит пьезозажигалка?

В пластмассовом корпусе находится блок пьзоэлемента и провода, которые используются как электроды.

Механизм действия пьезоэлемента

Основа здесь — это блок пьезоэлемента, который отправляет от кнопки силу давления на сам пьезоэлемент. Основная составляющая пьезоэлемента — пьезокристалл. Это пластинка, вырезанная из кварцевого кристалла. Ее функция — механическую деформацию превращать в электрическое напряжение. Пластинка очень твердая, способна выдержать значительные изгибы и сжатия и выдавать высокое напряжение.

«>При плавном нажатии на кристалл, выдаваемое напряжение будет невелико, но оно будет длительным. При нажатии на кристалл с той же силой, но быстро и мгновенно — выдаваемое напряжение сильнее, но оно будет моментальным.

Поэтому для создания искры в пьезозажигалке используется это свойство кристалла. «>Для изменения силы удара с плавного на резкий в зажигалке имеется механизм: упругая пружина, которая находится под кнопкой пьезозажигалки. Нажимая на кнопку — сжимается и пружина. После нажатия на кнопку до конца — пружина отодвигает рычажок, на который она опирается. После этого пружина резко распрямляется. На другом конце пружины расположен металлический молоточек, который при раскрытии пружины с огромной скоростью ударяет в кристалл. На обратной стороне кристалла имеется металлическая подкладка, которая не дает кристаллу сдвинуться от движения молоточка.

Пьезоэлемент из зажигалки: что можно сделать? Умельцы научились применять его в ремонте (точнее, в «убийстве») смартфонов или мобильных телефонов. «>Сразу же появляется логичный вопрос: а зачем индивиду со здоровой нервной системой ломать свой смартфон?? «>Ситуация может быть разной. Кто-то желает сдать телефон по гарантии, так как он ему уже разонравился. Кто-то просто решил приколоться над дружком.

Ломать, не делать

«>Разряд тока, произведенный пьезоэлементом зажигалки, может сломать смартфон. Достаточно будет 8-12 раз «прощелкать» металлические разъемы гаджета, вход для наушников, оголенные части платы. При таком воздействии телефон откажется работать. При этом никаких видимых повреждений или оплавленных элементов не будет. Теперь вы можете с радостью нести сломанный гаджет в салон и требовать возврата денег. В сервисном центре ничего не должны понять.

Но пьезоэлементом газовой зажигалки нельзя вывести из строя обыкновенные «звонилки», сработанные в КНР. Не знаю почему, но даже после 50 ударов слабым током кнопочный телефон продолжил исправно функционировать.

Использование пьезоэлемента для других целей

Необходимые материалы для изготовления минипушки :

Также вы можете посмотреть и видео изготовления минипушки:

Настоящего электрошокера сделать не получится, а вот подшутить над одноклассниками — вполне реально.

Еще один способ изготовления мини электрошокера, для этого потребуется:

— пьезоэлемент (вынутый из зажигалки),

Разбираем ручку, все детали ручки должны быть металлические. Выводной провод тока пьезоэлемента подкручиваем и вставляем в стержень пасты. И далее собираем, как показано на видео.

А дальше можете подшутить над другом — предложить ему попользоваться вашей ручкой.

Ток будет слабым, а эффект от неожиданности — очень сильным!

Источник

Пьезоэлемент что можно с ним сделать

Сообщество людей, которые увлекаются аниме-тематикой.

NSFW версия сообщество находится тут → Аниме[18+]

Пикабу в мессенджерах

Активные сообщества

Тенденции

Оружейник)

Оправданная жестокость

До лета еще далеко, но все-равно приятно.

Пъезоизлучатель и Arduino

Пьезоизлучатель это по сути обычная пищалка. Его можно использовать для генерации различных звуков на разных частотах, а также в качестве звуковой напоминалки, сигнализации и прочего. Звук этот элемент издает благодаря механическим колебаниям под действием электрического поля, причем звуковые волны эти только на тех частотах, которые будут услышаны человеком (никакого ультразвука и прочего)

Данный модуль стоит очень дешево, имеет два вывода для подключение. Черный контакт подключают к заземлению ( то есть контакт gnd на плате) А другой подключают к цифровому пину на панели digital вот с волнистой черточкой рядом. Это означает, что данный контакт поддерживает функцию ШИМ ( то есть широтно-импульсной модуляции)

Сегодня я вам покажу два кода, для работы с этим модулем. Первый – это обычное издавание звука на частоте 980 герц, в качестве сигнализации или напоминалки. А второй код позволит нам менять частоту и тем самым можно экспериментировать со звуками и даже написать собственную музыку.

Итак давайте рассмотрим первый скетч.

Сначала мы задаем номер пина, к которому подключаем этот модуль. Например, номер 3. Далее в функции void setup мы прописываем сигнал с излучателя как выход. Это нужно в первую очередь для подачи питания на модуль. Далее следует вторая функция void loop Там с помощью команды analogwrite мы можем присвоить значение нашей пищалки, изменяя тем самым ее громкость звучания. Ввести число можно от 0 до 255. 0 соответствует выключенному состоянию пьезоизлучателя.

Теперь загрузим скетч в нашу плату и послушаем, что будет. Все работает и ровно через каждую секунду у нас повторяется один и тот же звуковой сигнал. Кстати функция analogwrite имеет по умолчанию частоту в 980 герц, которую нельзя изменить.

А вот уже менять частоту и генерировать самую настоящую музыку вы можете с помощью команды tone. С помощью нее можно настроить нашу пищалку на определенную частоту.

Все это будет во втором нашем скетче. Давайте рассмотрим его внимательнее.

Начало такой же как и в первом коде, то есть подключаем наш модуль к контакту номер 3, подаем на него питание и связываем с платой. А вот функция Void Loop получит уже некоторые изменения. В частности, analogwrite полностью заменяется функцией тон. Она принимает значения от 31 до максимальной для человеческого слуха. команда noTone() нужна чтобы выключить звук. Функция delay также разграничивает их по времени. Я установил, как 0,1 секунду

Ссылка на программный коды и все необходимое для повторения видеоурока:

Источник

Пьезоэлемент

Среди множества диэлектрических материалов встречаются и такие, которые обладают так называемым пьезоэффектом. На их поверхности могут возникать электрические заряды под влиянием деформации. Существует и обратный эффект, когда диэлектрики начинают деформироваться под действием внешнего электрического поля. Пьезоэлемент сам по себе не может считаться источником электроэнергии. Он всего лишь преобразует механическую энергию в электрическую, с очень низким КПД. Однако, благодаря своим качествам, пьезоэлементы широко используются в технике, в первую очередь, как источники электрических разрядов.

Физические свойства пьезоэлемента

Пьезоэлектрические материалы по своей сути довольно простые и характеризуются всего лишь двумя физическими величинами – диэлектрической проницаемостью и пьезоэлектрическим модулем. От первой величины зависит емкость пьезоэлемента, а от пьезоэлектрического модуля – электрический заряд, образующийся на электродах, после того как к ним была приложена какая-то сила.

В пьезокерамике для описания процесса применяется три модуля в зависимости от расположения силы, действующей по отношению к полярности оси пьезоэлемента.

Наиболее выраженный эффект проявляется в модуле d₃₃, в котором первая цифра индекса означает направление полярной оси вдоль оси Z традиционной системы координат, а вторая указывает на направление действующей силы вдоль этой же оси. За счет этого пьезоэлемент с величиной модуля d₃₃ существенно превышает значение комбинаций с другими направлениями.

Прямой пьезоэффект модуля измеряется в единицах кулон/ньютон (К/Н). Именно эта величина характеризует материал, из которого он изготовлен. Независимо от приложенной силы и размеров самого элемента, при воздействии силы в 1 ньютон, на электродах будет образовываться один и тот же заряд.

Для определения напряжения на электродах существует формула: U = q/C, в которой в свою очередь q = F d₃₃. Из данной формулы видно, что в отличие от заряда, напряжение будет зависеть от размеров пьезоэлемента, поскольку емкость С связана с площадью электродов и расстоянием между ними. Если в качестве примера взять емкость обычной зажигалки, равной 40 пикофарадам (пф), то приложенная сила в 1 Н даст напряжение 6 В. Соответственно, если сила увеличится до 1000 Н (100 кг), то полученное напряжение составит уже 6 кВ.

Принцип работы

Действие пьезоэлемента наиболее четко просматривается на примере зажигалки нажимного действия. При нажатии на клавишу, зажигалка выдает целую серию искр, что свидетельствует о наиболее удачном использовании пьезогенератора в данной конструкции. Чтобы представить себе принцип работы, рекомендуется рассмотреть схему упрощенной модели этого устройства. Она выполнена в виде опоры с рычагом, создающим большое усилие, воздействующее на пьезоэлемент.

Сами элементы представляют собой сплошные цилиндрические конструкции, на торцах которых расположены электроды. Они соприкасаются друг с другом, поэтому на них воздействует одинаковая сила. Ориентация каждого пьезоэлемента между собой выполнена таким образом, чтобы электроды соприкасающихся поверхностей имели один заряд, например, положительный, а противоположные концы – заряд с другим знаком. Порядок подключения необходимо обязательно соблюдать, особенно при изготовлении подобного устройства своими руками.

Под действием рычага электроды замыкаются, и возникает электрическое параллельное соединение каждого пьезоэлемента между собой. От точки соприкосновения выводится токовод с закругленным наконечником, расположенным от металлической основы на определенном расстоянии. Во время нажатия на рычаг воздушный промежуток между основой и наконечником пробивается электрической искрой. Теперь уже понятно, как работает такая зажигалка. При дальнейшем нажатии усилие возрастает, что приводит к появлению второй и последующей искр. Это будет происходить до тех пор, пока пьезоэлементы не разрушатся полностью.

Применение

Любой пьезоэлемент можно использовать в современных технических устройствах разного назначения. Они применяются в качестве кварцевых резонаторов, миниатюрных трансформаторов, пьезоэлектрических детонаторах, генераторах частоты с высокой стабильностью и во многих других местах. Каждый прибор устроен таким образом, что в нем может использоваться не только кристаллический кварц, но и элементы из поляризованной пьезокерамики.

Однако пьезоэлемент не ограничивается одними лишь зажигалками. В настоящее время ведутся работы по решению задачи, как сделать использование этих материалов более продуктивным. Данный принцип достаточно давно применяется на танцевальных площадках и стоянках автомобилей, где под давлением происходит превращение механической энергии в электрическую.

Источник

Звукосниматель для гитары — из пьезоэлементов зажигалок

Судя по публикациям и форумам в Интернете, вопросы адаптеризации таких распространённых музыкальных инструментов, как гитары, интересуют многих радиолюбителей. И хотя совре­менная промышленность предлагает для этой цели очень широ­кий ассортимент разработанных профессионалами звукоснима­телей, радиолюбители продолжают экспериментировать и соз­давать свои оригинальные конструкции, нередко используя в новом качестве детали самых обыденных вещей.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей описание звуко­снимателя для гитары, изготовленного на основе пьезоэлемен­тов… от газовых зажигалок.

Изготовление предлагаемого пьезо­звукоснимателя состоит из трёх основных этапов:

Итак, начинаем первый этап. Извле­каем содержащий пьезоэлементы узел (назовём его для краткости модулем) из зажигалки и разбираем его. Весь удар­ный механизм вместе с гвоздиком 6 (рис. 1) удаляем, оставляем только корпус 2 с пьезоэлементами. Их в моду­ле два: верхний 3 и нижний 1. Между ними находится медная токовыводящая пластина 7. На верхней части элемента 3 закреплена малая наковаленка 5, а нижний конец элемента 1 утоплен в массивную нижнюю наковальню 8. При срабатывании ударного механизма (ударе по верхней наковаленке) пьезоэлементы деформируются и вырабаты­вают высокое напряжение. Пьезоэле­менты включены параллельно. В мо­мент удара верхняя наковаленка 5 через ударный механизм, пружину и гвоздик взаимодействует с нижней на­ковальней 8 и коромыслом, включаю­щим газ в зажигалке. Выводом высоко­го напряжения является медная пласти­на 7, в которую впрессован «высоко­вольтный» (условно назовём его так) алюминиевый провод. Место соедине­ния герметизировано клеем. Для рабо­ты в качестве звукоснимателя гитары необходимо соединить верхнюю и ниж­нюю наковальни одну с другой и с общим проводом, а объединённые «высоковольтные» выводы пьезоэле­ментов всех струн — с входом усилите­ля ЗЧ.

Но прежде необходимо удалить алю­миниевые «высоковольтные» провода и подпаять вместо них медные. Для этого лобзиком вначале делаем пропилы по штриховым линиям 1—4, как показано на рис. 2 (перпендикулярно стенке А до касания с ней), а затем — по линии 5 (до встречи с пропилом 1). Всё, что подре­зали, аккуратно удаляем. Медный вы­вод пластины 7 находится между пропи­лами 1 и 2. Остатки алюминиевого провода аккуратно удаляем из него игол­кой. Затем обрабатываем надфилем стенку А и облуживаем медный вывод, не перегревая его.

Далее лобзиком обрезаем пластмас­совый корпус модуля чуть выше наковаленки 5 и аккуратно опиливаем его над­филем до уровня верхнего торца этой детали (см. рис. 1, линия 6). После этого подгоняем верхнюю наковаленку под струну, делая в ней кончиком круглого надфиля полукруглую выемку радиусом 0,6 мм на глубину 0,6 мм (диаметр самой толстой нейлоновой струны — 1,13 мм, а металлической — 0,91 мм, следовательно, они будут лежать в та­кой выемке надёжно). Для первых трёх (нижних) струн выемку можно сделать меньше — радиусом 0,3 мм на глубину 0,3 мм. Одновременно пропиливаем и противоположные стенки пластмассо­вого корпуса модуля. Но их следует до­полнительно доработать тем же инстру­ментом: выемку в задней стенке А дополнительно углубить на 2 мм, не уширяя её (струна будет уходить к месту своего крепления через этот паз, и его боковые стенки будут дополнительно предохранять её от соскакивания с наковаленки), а в передней стенке Б расточить по всей полуокружности на 0,2…0,3 мм, чтобы при максимальных колебаниях струна не касалась стенки (иначе будут искажения звука).

Внутреннюю полость корпуса (где ранее располагались пружина и гвоз­дик 6) заливаем эпоксидным клеем 4 (см. рис. 1) до уровня линии 7. Отверс­тие снизу, где ранее находился гвоз­дик 6, снаружи временно залепим пла­стилином. Клей нужен для того, чтобы избежать поломки пьезоэлемента в процессе эксплуатации, так как на него будет действовать не только сила дав­ления струны, но и поперечная сила. При заливке надо обратить внимание на то, чтобы клей не попал на поверхность корпуса, прилегающую к наковаленке, так как иначе ухудшится передача коле­баний струны через неё на пьезоэле­мент.

Что касается нижней наковальни, то, с одной стороны, она должна быть мас­сивной, чтобы при колебаниях струны вырабатывалось большее напряжение, но с другой — чем массивнее каждый модуль и вся подставка в целом, тем хуже будут передаваться колебания струн верхней деки гитары, и она пере­станет звучать как акустическая. Значит, уменьшив массу нижней наковальни, надо жёстко закрепить её в подставке (например, капелькой суперклея).

Гитарных дел мастера рекомендуют высоту струн над декой в зоне подстав­ки в пределах 9… 15 мм. Высота дорабо­танного, как описано выше, модуля с пьезоэлементами — 14,5 мм, нижней наковальни (от основания до пластмас­сового корпуса) — 6,4 мм, а толщина подставки из органического стекла в авторском варианте — 5 мм. Значит, высоту наковальни можно уменьшить до 5 мм, одновременно снизив и её массу. Высота струн в этом случае составит примерно 13 мм, т. е. в пределах нормы. Стачивать наковальню надо на абразив­ном бруске или круге вручную, часто останавливаясь, чтобы не допустить даже едва заметного её нагрева (иначе нижний пьезоэлемент модуля может оторваться от наковальни). Это самая рутинная работа, к тому же, если в рас­поряжении будут только модули от использованных зажигалок (от длитель­ной эксплуатации в их пьезоэлементах могут появиться трещины, значительно снижающие выходное напряжение), надо подготовить не менее десятка модулей (потом из них надо будет ото­брать самые работоспособные, о чём будет сказано ниже).

Если будут применяться только ме­таллические струны, то для завершения работы с модулями к ним надо припаять по два вывода. Для выводов я использо­вал полоски размерами 0,7…0,8×10 мм из лужёной меди толщиной 0,1 мм. Одну такую полоску припаиваем маломощ­ным паяльником к залуженному ранее медному лепестку в средней части модуля, вторую — к верхней части ниж­ней наковальни, под первым выводом (рис. 3). Предварительно на месте пайки в наковальне делаем пропил глу­биной 1 мм, залуживаем это место и впаиваем вывод. Работу следует выпол­нять острым жалом мощного паяльника, причём быстро. Чтобы не допустить на­грева нижней наковальни, её и верхнюю наковаленку перед пайкой следует не­сильно сжать в ручных тисках.

Верхняя наковаленка будет соеди­няться с общим проводом через струну. Если предполагается использовать син­тетические струны, то нижние три не имеют металлической навивки, поэтому в модули необходимо добавить ещё одну деталь — контакт 9 (рис. 4), со­единяющий наковаленку 5 с общим проводом. Его вырезаем из той же лу­жёной фольги и сгибаем по штриховой линии. Перед заливкой эпоксидного клея контакт 9 изогнутой частью встав­ляем между верхней наковаленкой и задней стенкой корпуса модуля. Узкую часть контакта загибаем через пропил в задней стенке, а широкую — на наковаленку, выгнув в форме желобка (в последующем он будет прижат к нако­валенке струной). После этого залива­ем клей. Во избежание искажения звука желобок контакта не должен выступать за пределы наковаленки. Все острые кромки притупляем, чтобы они не реза­ли струны.

Доработанные модули, как уже гово­рилось, необходимо протестировать. Для этого рекомендую изготовить прос­тое приспособление на основе доски сечением примерно 60×15 и длиной около 700 мм (рис. 5). В её правом (по рисунку) краю сверлим три отверстия диаметром 7 мм, а перпендикулярно им — три отверстия диаметром 12 мм. С гитары временно снимаем колки и вставляем их в семимиллиметровые отверстия. Возле левого (рабочего) от­верстия диаметром 12 мм забиваем в доску П-образную скобу 3, согнутую из проволоки диаметром 3 мм, а слева, в 50 мм от конца доски 2, сверлим отверстие диаметром 5,6 мм, в которое будем вставлять модули для тестирования. В торец доски забиваем гвоздь 1. На нём будем закреплять один конец испыта­тельной струны, а второй через накова­ленку проверяемого модуля и скобу 3 пойдёт на колок. Испытательную сталь­ную струну диаметром 0,3 мм я извлёк из военно-полевого провода, разделав его отрезок длиной 700 мм (эта струна позже понадобится для изготовления прижимных пружин).

Тестирование модулей сводится к установке нижней наковальни в соот­ветствующее отверстие доски 2, на­тяжению струны и оценке уровня сигна­ла, формируемого пьезомодулем. Для сопоставимости результатов струну всякий раз необходимо натягивать при­близительно одинаково (довольно точ­но это можно установить по её звучанию на слух). Струну и вывод от нижней наковальни объединяем в один (общий) провод, а другой соединяем со средним («высоковольтным») выводом и входом усилителя для подключения пьезозвукоснимателя. Модули отбираем по оди­наковому уровню звучания. Можно ис­пользовать для тестирования и НЧ-ос­циллограф, отбор в этом случае ведут по уровню выходного напряжения (его размаху примерно 0,1 В).

Второй этап — изготовление под­ставки. Пытаться использовать «род­ную» деревянную я не пробовал, так как она в моей гитаре отсутствовала. На по­хожей я определил её примерные раз­меры (170×30 мм) и расстояние между струнами — 11 мм. Это для гитары с мензурой (о мензуре позже) 610 мм. У гитары с мензурой 620 мм расстояние между струнами на подставке равно 11,5 мм. Так что разметку отверстий для пьезомодулей производите исходя из размеров на вашей гитаре.

У меня под рукой оказалась прямо­угольная пластина с завёрнутыми края­ми из листового органического стекла толщиной 5 мм. Поскольку натянутые струны стремятся опрокинуть подставку и создают суммарное усилие в 70 кг (такое значение приводится на многих сайтах в Итернете для металлических струн, первоисточник неизвестен), ши­рину её принял равной 35 мм. Исходя из этих условий, выполнил чертёж под­ставки в натуральную величину (рис. 6, деталь 10). Из-за сомнений в надёжнос­ти клеевого соединения и, главное, со­хранения возможности лёгкой замены пьезомодулей решил крепить подставку четырьмя винтами (в точках 1—4) с широкими гайками с внутренней сторо­ны верхней деки корпуса гитары. Од­нако первоначально на месте отверстий под эти винты просверлил отверстия сверлом диаметром 1 мм, а доводку до нужного размера оставил до установки подставки на место.

Разметку подставки 10 делал острой чертилкой, разместив заготовку прямо на чертеже. Выпилил подставку лобзи­ком. Шесть сквозных отверстий под струны просверлил диаметром 2 мм, а затем с наружной стороны рассверлил до диаметра 4 мм на глубину 2 мм. Перед сверлением отверстий под моду­ли с пьезоэлементами необходимо уточнить, какое сверло для этого потре­буется: его диаметр надо подобрать таким (пробным сверлением в том же материале), чтобы наковальни модулей входили в отверстия с небольшим уси­лием или свободно, но без люфта (у меня оказались модули с наковальнями диаметрами 5,4 и 5,7 мм). С нижней стороны подставки 10 их закрепляем капельками клея.

Затем из органического стекла той же толщины, что и подставка 10, изго­товляем упор 13 и стойку 12, приклеива­ем их к подставке, после чего капелькой клея приклеиваем к упору модули. Далее из лужёной медной фольги выре­заем шину 21 и экран 17, сгибаем последний по штриховой линии под пря­мым углом, приклеиваем к подставке 10 рядом с модулями 12 (раскрывом к ним) и припаиваем к нему все нижние выводы (от наковален) пьезомодулей, обрезая чрезмерно длинные. Затем из пропара- финенной бумаги по размерам экрана вырезаем прокладку 19, изгибаем её по той же линии и вкладываем в разворот экрана 17, накрыв таким образом места паек выводов модулей. В разворот про­кладки вкладываем шину 21 и припаиваем к ней средние выводы всех модулей, после чего накрываем её верхней сторо­ной прокладки 19 и прижимаем верхней стороной экрана 17. Получился этакий «слоёный пирог», «начинка» и оболочка которого объединяют пезоэлементы модулей в единое целое. Сверху к экра­ну 17 (напротив каждого модуля) припаиваем по пружине 15, изготовленной из той же стальной жилки военно-поле­вого кабеля (навивал ровно три витка на сверло диаметром 1,4 мм, после высво­бождения конца оставалось примерно 2,75 витка — ровно столько, сколько нужно). На одном конце пружины фор­мировал небольшой (диаметром при­мерно 2 мм) крючок для захвата струны снизу, на другом — треугольничек, что­бы крепче держала пайка. Назначение пружин — соединять с общим проводом все струны, а через них — верхние наковаленки всех модулей. Вид на подставку с установленными на место пьезомоду­лями 14, упором 13, стойкой 12, экра­ном 17 и пружинами 15 показан на рис. 7.

Декоративную П-образную крышку 11 изготовил из нержавеющей стали тол­щиной 0,5 мм. Для крепления её к под­ставке 10 использовал три винта М 1,5×4, в одной из боковых стенок закрепил выходное гнездо звукоснима­теля под разъём мини-джек 3,5 мм моно (рис. 8). После полировки на крышку химическим способом или с помощью бормашины можно нанести желаемый декоративный рисунок. Разъём обёрнут полоской фольги, которая припаяна к его выводу, соединённому с гайкой крепления. К этой же точке припаяна и оплётка короткого (длиной 25 мм) от­резка экранированного провода, иду­щего от экрана 17 и шины 21. Головки винтов крепления крышки следует сде­лать максимально тонкими.

Чтобы правильно закрепить подстав­ку с пьезозвукоснимателем на верхней деке, необходимо определиться с мен­зурой вашего инструмента. Мензура акустической гитары — это расстояние между двумя крайними точками опоры, на которых свободно колеблется струна (рис. 9): с одной стороны краем верхне­го порожка 2 (или нулевого лада), с дру­гой — вершинкой нижнего порожка (кос­точки) 7. Мензура должна быть выдер­жана очень точно, так как именно по ней рассчитано положение ладов на грифе 1 (при отклонении мензуры в ту или иную сторону гитара не будет «строить»). Таким образом, прежде чем заменять имеющуюся деревянную подставку 8 с косточкой 7, вновь изготовленной по рис. 6, необходимо точной (стальной) линейкой измерить мензуру вашей гита­ры. Есть общее правило: вершинка 12-го лада (3) делит мензуру ровно пополам.

Поэтому, если подставка вашей гитары по какой-либо причине отсутствует, не­обходимо точно измерить на накладке 4 расстояние от нулевого лада до середи­ны 12-го и его значение умножить на два. Вершинкой нижнего порожка для каждой струны в новой подставке будет левый (по рис. 9) край верхней наковаленки пьезомодулей 6. Более подробно об устройстве гитары, её частей и важ­нейших размерах можно прочитать в Интернете (например, на сайте [1]).

Зная мензуру, приступаем к крепле­нию подставки со звукоснимателем. Для её временного крепления изготовим четыре шпильки из отрезков стальной проволоки диаметром 1 мм, остро зато­чив их для надёжной фиксации на деке. Сначала ориентируем подставку так, чтобы верхняя и нижняя струны находи­лись на одинаковом расстоянии от конца грифа (вернее, от краёв верхнего по­рожка 2). Затем выставляем мензуру гитары по первой (нижней) струне с до­пуском в сторону увеличения на 0,5 мм. Мензуру верхней струны можно выста­вить с допуском (в ту же сторону) 1,5…2 мм. В высококачественных гита­рах с металлическими струнами допуск может достигать +3,5 мм. Это делается для компенсации строя гитары. Зажатая на ладу струна не только уменьшается в длине, что увеличивает частоту колеба­ний, но ещё и натягивается, дополни­тельно увеличивая их частоту. О компен­сации строя гитары можно подробно прочитать в Интернете (например, в [2]). Учитывая компенсацию строя на каждой струне, можно расположить соответст­вующим образом и пьезомодули под каж­дой струной, что только улучшит строй.

Ещё раз уточнив положение закреп­лённой четырьмя шпильками подстав­ки, переходим к её окончательному креплению: вынимая шпильки по од­ной, сверлим одновременно в подставке и верхней деке отверстие диаметром 3 мм и закрепляем подставку винтом М3х20 с гайкой. Для переноса гаек на внутреннюю сторону верхней деки использовал указательный палец, к подушечке которого прикреплял их двухсторонним скотчем.

Для предварительного усиления сигнала звукоснимателя использовал однокаскадный усилитель на полевом транзисторе, схема которого показана на рис. 10 [3]. Переделанная гитара звучит хорошо как в акустическом, так и в электроакустическом варианте.

ЛИТЕРАТУРА

Автор: Н. ПОПОВ, д. Левино Вологодской обл.
Источник: Радио №4/2016

Источник