можно ли использовать сажу как удобрение

Удобрение из печки

Как известно, при сжигании дров, веток, соломы и других растительных остатков получается печная зола. Она содержит довольно много калия, фос­фора и кальция.

Наиболее ценная зола травянистых растений, например, подсолнечника и гречихи, в которой содержится до 36% К20. А из древесных пород калия боль­ше всего в золе лиственных деревьев, особенно березы. Меньше всего калия и фосфора в торфяной золе, но зато там довольно много кальция.

Фосфор и калий в золе содержатся в легкодоступной для растений форме. Из нее фосфор используется растения­ми лучше, чем из суперфосфатов. Цен­ность золы в том, что в ней почти нет хлора, а значит, ее можно применять под культуры, чувствительные к этому элементу и отрицательно реагирующие на внесение хлористых удобрений (ма­лина, смородина, земляника, виноград, цитрусовые, картофельные и ряд овощ­ных культур). В золе содержится также серебро, железо, магний, бор, марга­нец, молибден, цинк. Например, при внесении 70 г золы на 1 м2 полностью удовлетворяется потребность боль­шинства растений в боре, которого час­то не хватает в песчаных и супесчаных, дерново-подзолистых и болотных поч­вах.

Древесную и соломенную золу мож­но использовать на всех почвах, кроме солонцеватых. Это щелочное удобре­ние особенно подходит для кислых дерново-подзолистых и болотных почв, бедных калием, фосфором, микроэле­ментами. Оно не только обогащает почву элементами питания, но и улуч­шает ее физические свойства, в частно­сти почвенную структуру, а кроме то­го, снижает кислотность. При этом соз­даются и более благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, а в результате повышается урожайность растений. Последствия этого удобре­ния сказываются до четырех лет.

Для нейтрализации кислых почв можно использовать торфяную (0,5— 0,7 кг/кв. м), так же как и золу горючих сланцев, содержащую до 80% извести.

Древесную и соломенную золу с ус­пехом вносят под все сельскохозяйст­венные культуры. Под землянику, ма­лину, смородину, овощные — 100— 150 г на 1 м2, под картофель — 60— 100 г на 1 м2. Очень отзывчив на золу горох. “Под него рекомендуется вно­сить 150—200 г на 1 м2. При высадке рассады овощных культур в лунки до­бавляют 8—10 г золы, иногда больше, перемешивая ее с почвой или перегно­ем. Для подкормки берут 30—50 г на 1 м2. Под плодовые деревья вносят 100—150 г на 1 м2. Золу необходимо заделывать в почву на глубину не ме­нее 8—10 см, ибо она способствует об­разованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры.

На суглинистых и глинистых поч­вах золу рекомендуется вносить под осеннюю перекопку, а на песчаных и супесчаных — весной. Для повышения эффективности древесную и соломен­ную золу целесообразно применять не в чистом виде, а совместно с торфом или перегноем как органо-минераль-ную смесь (1 часть золы перемешива­ют с 2—4 частями влажного торфа или перегноя). Такая смесь позволяет рав­номерно распределять удобрение по участку даже в ветреную погоду, а рас­тения лучше усваивают находящиеся в ней питательные вещества:

Рационально использовать золу в компостах, что ускоряет разложение органических веществ. Для приготов­ления торфозольных компостов на 1 т торфа берут 25—50 кг древесной золы или 50—100 кг торфяной (в зависимо­сти от кислотности торфа), при этом нейтрализуется и его кислотность.

Не рекомендуется смешивать ее с сульфатом аммония, а также с навозом, навозной жижей, фекалиями, птичьим пометом — это приводит к потерям азота. Смешивание же с суперфосфа­том, фосфоритной мукой и тома-шла-ком уменьшает доступность для расте­ний фосфора. По этой же причине нельзя вносить золу вместе с известью, а также применять ее на недавно из­весткованных почвах.

Многие садоводы используют дре­весную и соломенную золу не только как удобрение, но и для борьбы с бо­лезнями и вредителями. На своем уча­стке я применяю ее против серой гнили земляники. В период созревания ягод опыливаю кусты из расчета 10—15 г золы на куст. Иногда опыливание по­вторяю два-три раза, но золы расходую уже меньше — по 5—7 г на куст. Забо­левание резко снижается или почти со­всем прекращается.

В последние годы многие садово­ды-любители для борьбы с мучнистой росой смородины, крыжовника, огур­цов, вишневым слизистым пильщиком и другими вредителями и болезнями опрыскивают растения зольным рас­твором: 300 г просеянной золы кипятят в течение получаса, отстоявшийся от­вар процеживают и доводят до 10 л. Для лучшего прилипания добавляют 40 г любого мыла. Опрыскивать расте­ния лучше вечером в тихую погоду. Та­кую обработку можно делать два раза в месяц.

Хранить золу надо в сухом помеще­нии, так как она гигроскопична, то есть хорошо впитывает влагу. Вода же вы­щелачивает из золы элементы питания, прежде всего калий, и удобрительная ценность ее резко снижается.

Источник

С печной трубы чёрную сажу куда-нибудь можно применить с пользой?

Кто знает! С печной трубы чёрную сажу куда-нибудь можно применить с пользой?

Сажа, которую нередко после чистки дымоходов выбрасывают в мусорную яму, превосходное удобрение. Она содержит вдвое больше азота и фосфора, в четыре раза — калия и в 50 раз больше кальция, чем навоз. Единственное безусловное требование — хранить ее в абсолютно сухом месте, поскольку влажность заметно снижает качество.

Дымоходная сажа — очень эффективное средство против вредителей овощей. Вот несколько советов по ее применению: используйте под лук и морковь, чтобы защитить их от морковной и луковой мухи; посыпайте листья капусты, на которых появились гусеницы; две горсти сажи на восемь литров воды — это отличный состав для борьбы с различными земляными блошками. Надо только знать, что сажу от мазута применять в качестве удобрения и защитного препарата никак нельзя.

А в чём разница мазута и сажи? Вчера почистил трубу, почти ведро чёрной фигни. Топлю не только берёзой. Может это не то?

Источник

Древесная зола как удобрение для огорода, для каких растений подходит

Пожалуй, трудно представить еще более доступную подкормку для сада и огорода, как древесная зола или сажа. Зачастую даже не стоит вопроса, где ее достать. Ведь после сбора урожая каждую осень остается сухая ботва и трава. Их можно сжигать, а образовавшийся пепел точечно применять на всем огороде.

Но свои секреты применения древесного пепла в качестве удобрения обязательно имеются. Ведь если использовать ее необдуманно, то можно и навредить.

Поэтому вам в помощь эта статья, в которой вы найдете рецепты приготовления удобрений из золы, рекомендации по его правильному применению, наиболее подходящие культуры для обработки и много чего еще полезного для себя.

Состав древесной золы

Древесная зола применялась в качестве подкормок для культурных растений с давних времен. Ее состав довольно точно называл еще Дмитрий Иванович Менделеев.

Сегодня, конечно, вещество изучено гораздо глубже. Оно состоит из (на 100 гр.):

А всего в составе насчитывается около 30 микроэлементов, полезных для большинства растений.

Это интересно. В древесном пепле в чистом виде не содержится хлор – еще один плюс в пользу его применения в саду и на огороде.

Если говорить упрощенно, то, выбирая для своего участка древесную золу, можно ориентироваться так:

Для информации. Богаче всего по микро- и макроэлементам в составе молодые ветки, солома, различные злаковые. А беднее и намного: уголь, торф.

Какую золу нельзя использовать как удобрение?

Без исключения любые остатки органического происхождения не навредят культурным растениям. Главное только не переборщить с дозировками (все, что больше 30 кг на сотку считается уже вредной дозой).

Другое дело – продукт горения бытового мусора, пластмассы, пластика и т.д. Пепел от них естественным образом отравит почву и приведет к отложению в культурных растениях тяжелых металлов и соединений.

Также, это удобрение не рекомендуют использовать одновременно с другими подкормками: на основе азота, калия, фосфора, а еще с навозом.

Когда можно подкармливать растения золой?

Растущие в саду и огороде культуры можно подкармливать сажей или пеплом на всем протяжении теплого сезона.

Вносить удобрения можно уже с ранней весны, рассыпав их по территории, а затем стандартно перекопав участок.

Всю оставшуюся весну, а также все лето можно вносить золу в сухом состоянии или в составе растворов с водой. Плодовые деревья и кусты поливают под корень. Цветущие опрыскивают полностью. Овощные культуры обрабатывают сверху, надземную часть, и дозированно поливают под корень.

В период вегетации и плодоношения такое удобрение может вноситься до 4-5 раз в году.

Нисколько не навредит древесная зола и при внесении под зиму. Ее также разбрасывают по участку перед перекапыванием. А зимующие растения, политые под корень, получат запас калия и фосфора, помогающие лучше переносить заморозки.

Виды подкормок золой

Можно выделить лишь два основных способа внесения подкормок из древесной золы:

Сухая зола

Вносить пепел в обычном своем состоянии проще всего. Единственная трудность, с которой сталкиваются садоводы, — в таком случае может не хватить общих запасов.

Для справки. Древесная зола, хранящаяся под открытым небом и подвергающаяся воздействию осадков, очень быстро теряет калий из состава.

Сухие продукты горения просто насыпают под корень растений. Важно только стараться вносить примерно равные дозировки каждый раз.

Процедуру лучше всего провести перед очередным поливом.

Совет: так как не очень удобно рассыпать сухой пепел вручную, можно насыпать его в капроновый чулок и раструсить над каждым обрабатываемым растением. И экономно получится, и от вредителей избавимся, и культура получит одновременно внекорневую и корневую подкормку.

В жидких смесях

Этот способ сильнее всего позволяет расходовать золу именно экономно и также равномерно. Но придется подготавливать смеси заранее. Хоть это совершенно нетрудно, определенное время тратится.

Нельзя просто так засыпать пепел в воду и так вносить удобрение. Правильнее всего готовить настой.

Самый популярный и простейший рецепт:

Еще один способ, который позволяет высвободить больше микро- и макроэлементов в состав удобрения:

Настой с кипятком из-за богатого состава по микроэлементам, лучше применять только в качестве корневой подкормки растений. На открытые участки корня и растений попадать не рекомендуется.

Какие растения любят золу в качестве удобрения?

Абсолютное большинство садового-огородных культур, плодовых деревьев, кустарников и цветущих растений положительно отнесутся к подкормке древесной золой. Исключения совсем редкие.

Рассмотрим ключевые элементы в составе древесного пепла и их влияние на основные выращиваемые культуры в огороде.

Кстати, древесная зола является естественным калийным и фосфорным удобрением. Ее можно использовать перед зимним периодом для закаливания зимующих растений. Большим плюсом выглядит и то, что в ней совсем нет азота – этот элемент крайне не рекомендуется вносить под зиму.

Для каких растений нельзя использовать золу?

Да, есть культуры, которые не рекомендуется подкармливать древесной золой ни в коем случае.

Как применять золу в огороде?

Для любого препарата или удобрения важно знать нормальные дозировки и способ применения, чтобы, во-первых, обеспечить максимальную эффективность, а во-вторых, не навредить полезным растениям.

Зная это, помните, что:

В свободном состоянии золу вносят, но делают это осторожно, точечно, не рассыпая по всему огороду, а посыпая возле корней (не допуская прямого контакта с ними) и чуть-чуть захватывая поверхность листьев, стеблей.

В сухом состоянии ее скорее добавляют в почву при перекапывании – так правильнее. При этом:

В остальных случаях золу чаще всего разводят с водой и поливают раствором кусты, грунт под ними. Примерный расход в этом случае – 0,5 л на каждое растение.

Использование золы в саду

Древесная зола обязательно пригодится и для ухода за цветочным садом или плодовыми деревьями.

Кстати, при таком выборе растения одновременно и подкармливаются, и несильно, но защищаются от некоторых вредителей.

Виноградники и розовые кусты чаще всего подкармливают раствором золы с водой (его настаивают не менее 72 часов). Вносят разбрызгиванием, стараясь полностью обработать куст, листья, бутоны цветов, почву вокруг. За сезон выполняют до 4-5 таких подкормок.

Немного иначе подкармливают плодовые деревья и кустарники. Внесение золы им требуется не так часто, а примерно раз в 3-4 года. Для этого проделывают лунку где-нибудь рядом со стволом. В нее заливают раствор из 40 л воды и 2-3 кг древесной золы. После ямку засыпаются грунтом.

Для кустарников достаточно поливов под корень раствором из 0,5 кг пепла и 10-15 л воды.

Как подкармливать комнатные цветы золой?

Если в саду и огороде древесной золой навредить растениям практически невозможно, то в комнатном цветоводстве это средство применять не рекомендуется.

Потому что, если на открытом грунте излишки микроэлементов могут вымываться дождями, то в комнате – нет. Даже небольшие дозы могут привести к защелачиванию грунта, отчего цветок вполне вероятно сбросит листья и цветоносы.

Использование золы как фунгицид

Этот вид удобрения отлично себя зарекомендовал в качестве простого натурального средства, отпугивающего многих вредителей. Но на заметку – чуть более эффективна сажа.

Зола – это белый или серый, легкий пепел после сгорания дерева или сухих растений. Сажа – черные, грубые остатки горения с крупицами непрогоревшего материала.

Эффективнее всего себя показывают настои и отвары на основе продуктов горения. Ими обрабатывают все части растения и почву рядом.

От каких вредителей можно применять золу?

Применяют же золу практически от любых вредителей, так как это мягкое средство, способное навредить самому растению только в очень больших концентрациях.

Не переносят запах древесной золы:

А если быть до конца точным – то в этот список можно включать практически всех насекомых-вредителей.

Польза и вред золы для растений

Безусловно, древесная зола – не панацея от всех бед на садовом участке. Однако у нее действительно много положительных качеств и совсем чуть-чуть отрицательного влияния.

Так, в очевидных плюсах вы убедитесь сами:

Но осторожно. Древесной золой можно навредить:

Кроме того, не рекомендуется применять древесную золу с другими удобрениями. Лучше выждать несколько дней после ее внесения в грунт или обработки растений.

Частые ошибки

Ответы на частые вопросы

Можно ли использовать древесную золу на цветах в саду?

Да, можно. И подкормите растения, и отпугнете часть вредителей.

Когда можно начинать подкормки?

Ранней весной перед вскапыванием/вспашкой участка. А потом вносить удобрение допускается вплоть до наступления холодов.

Можно ли смешивать пепел разных деревьев и ботвы?

Конечно. Намного важнее просто следить за дозировками.

Источник

Правильное осенние внесение органических удобрений для восстановления плодородия

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе «Дачные истории».

Урожай убран, и пришло время позаботиться о почве, восстановить то, что она потратила на выращивание овощей, корнеплодов, плодов и ягод. Опытные дачники никогда не ограничивают осенние работы уборкой урожая. Именно осенью закладывается успех будущего года.

Виды органических удобрений

Каждый огородник знает, что органические удобрения — это самое лучшее для огорода. Однако не все глубоко разбираются в этом вопросе, приравнивая навоз к перегною, а сидераты к компосту. Между ними есть огромная разница, как по срокам внесения в почву, так и по овощным культурам, под которые они вносятся.

Для начала давайте разделим все виды органических удобрений на сырые и переработанные. К сырой органике относится свежий навоз, не перепревший компост, сидераты, грубая органика (опилки, кора, солома).

Переработанной органикой считается то, что уже перепрело. Навоз, который пролежал в куче больше года, становится перегноем, по структуре он больше похож на землю, чем на навоз. Компост, если он складывался правильно, через полгода-год перепревает и становится подобным торфу с небольшими вкраплениями. Торф перепрел еще за сотни лет до нашего рождения, как и сапропель. Золу можно тоже отнести к переработанной органике, а так же мел и доломитовую муку.

Когда вносить органику

Переработанная органика является «готовым продуктом». Она готова к переработке почвенными бактериями, которые превратят ее в минералы в доступной для растений форме. Зола, мел и доломитовая мука — это, по сути, набор минералов: калия, калция, фосфора, магния. Переработанную органику можно вносить в любое время года: осенью или весной. Торф, перегной, зрелый компост можно использовать для мульчирования почвы и в течение лета.

Свежая органика не может сразу стать пищей для дождевых червей или бактерий, а тем более для растений. Собственно, растения вообще не питаются органикой, они потребляют минералы, которые образуются после переработки органики живыми макро- и микроорганизмами.

На перепревание свежей органики уходит от 3 до 6 месяцев. Пока свежая органика не будет полностью переработана, она не является источником питания для растений. Поэтому не стоит вносить свежую органику весной под посадку. Даже при правильных процессах перепревания, пока все не перепреет, растения будут испытывать недостаток питательных веществ, несмотря на то, что вы внесли органические удобрения.

Лучшее время для внесения свежей органики — осень. В разных регионах она имеет разную продолжительность. Где-то уже в октябре земля замерзает, а где-то осень длится весь октябрь и ноябрь. Но в любом случае за осень и зиму органика переработается. При внесении свежего навоза под осеннюю перекопку улучшается структура почвы, она становится более рыхлой и воздухопроницаемой. Сидераты тоже лучше заделывать осенью, за зиму они перепревают, минерализуются и становятся удобрением для растений.

Сидераты лучше высевать сразу же после освобождения каждой грядки, так вы не потеряете время, ведь на рост сидератов необходим хотя бы месяц тепла. Крайние сроки посадки каждой сидеральной культуры можно определить только опытным путем. Например, садоводы Челябинской области осенью предпочитают сеять овес, а не горчицу. Нежная зелень горчицы подмерзает при первых заморозках, а овес более холодостоек, особенно, если укрыть грядку спанбондом.

На кислых почвах полезно проводить раскисление одновременно с внесением органики. Осенью вносят золу или доломитовую муку из расчета 200 г на кв.м, по объему это примерно пластиковый стакан из-под сметаны емкостью 0.4 л.

Копать или не копать?

Как заделывать органику: перекапывать или нет — это спорный вопрос, на который нет единого ответа.

Копать. Сторонники классического земледелия считают, что органику и другие удобрения нужно вносить под перекопку. У этого метода есть свои плюсы. Свежая органика равномерно распределяется в верхнем пласте почвы, хорошо смешивается с землей, благодаря чему быстрее перепревает, ведь в земле масса микроорганизмов. В процессе перекопки почва рыхлится и насыщается кислородом, который так нужен полезным бактериям.

Осенью делается грубая перекопка, после которой комья земли не разбиваются. Благодаря этому почва набирает за зиму больше влаги, т.к. снег и вода скапливаются в ямках и ложбинках. Если перекопка проводится поздней осенью, когда поверхность почвы слегка прихватилась морозом, то оборот пласта приводит к гибели многих насекомых-вредителей, которые уже расположились на своих «зимних квартирах». После глубокой перекопки они оказываются на поверхности почвы и замерзают.

Не копать. Сторонники технологии «No-till», т.е. «без перекопки», считают что оборот пласта нарушает структуру почвы, которая представляет собой сложный «слоеный пирог». Капилляры, которые образованы в почве благодаря корням растений или сидератов, нарушаются, а ведь по этим ходам в почву поступал воздух и вода.

Считается, что перекопка вредна и для жизни микроорганизмов. Поскольку одни из них нуждаются в кислороде (аэробные), а другие не нуждаются (анаэробные), то они живут в разных слоях почвы. В верхнем, более рыхлом слое, обитают аэробные бактерии, а ниже, в более плотном слое, без доступа воздуха живут анаэробные. Оборот почвенного пласта меняет их местами, что не полезно ни для тех, ни для других.

Даже свежую органику можно заделывать в почву без перекопки, используя рыхлители почвы различных конструкций. Сидераты можно заделывать не оборотом пласта, а лишь слегка присыпая их землей, это удобно делать плоскорезом. Перепревшую органику, например, перегной или зрелый компост достаточно разбросать по поверхности почвы из расчета 1 ведро на 1 кв.м и зарыхлить в верхний слой.

Сторонники копания и не-копания сходятся в одном. Для того, чтобы органика принесла пользу, она должна быть переработана почвенными микроорганизмами. А для этого необходимо, чтобы они были в почве. В земле, богатой гумусом, в которую ежегодно вносят органические удобрения, богатая и разнообразная биосистема. А вот на плотных глинистых почвах или легких, бедных песчаных с микроорганизмами дело обстоит хуже.

В любом случае, будет полезно лишний раз заселить в почву полезные бактерии и грибки. Существует множество микробиологических препаратов для улучшения почвы, один так и называется: «Улучшитель почвы», на слуху препараты «Байкал», «Сияние», «Восток», «Экомик». Они содержат целый комплекс разнообразных бактерий и грибков. Биопрепараты обычно вносят из расчета 1:100, т.е. 100 мл на 10 л воды.

Биопрепараты иногда нуждаются в активации, если они содержат не живые бактерии, а их споры, как многие препараты с сенной палочкой, например, «Фитоспорин». Нуждаются в активации и препараты на основе триходермы.

Для того, чтобы споры бактерий и грибков «проснулись», им необходимо дать время. Для этого разводят маточный раствор согласно инструкции и оставляют настаиваться на несколько часов. Для ускорения процесса активации можно добавить в раствор сахар и дрожжи из расчета 300 г сахара и 100 г прессованных дрожжей на 10 л теплой воды.

Поскольку микроорганизмам нужно чем-то питаться, внесенная органика станет пищей для них. При этом желательно поддерживать почву влажной, осенью это обеспечивают дожди. Благодаря обработки свежей органики микробиологическими препаратами можно быть уверенным в том, что она будет именно перепревать, а не гнить. В процессе гниения размножается патогенная микрофлора, что не есть хорошо.

Кому нужна, а кому вредна органика

Не все огородные культуры одинаково относятся к органическим удобрениям. Это нужно учитывать и при осеннем посеве сидератов, и при внесении свежего или перепревшего навоза.

Свежая. Лишь некоторые культуры радуются большим дозам органики. Это все растения семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. Под эти культуры можно вносить свежий навоз даже весной, а уж если внести его осенью, результат будет великолепным.

Перепревшая. Капуста тоже потребляет много азота и хорошо относится к богатой жирной почве. Но предпочитает осеннее внесение органики, свежей или перепревшей. Лук и чеснок хорошо реагируют на осеннее внесение органики, но она должна быть хорошо перепревшей.

Прошлогодняя. А вот корнеплоды не любят свежую органику. Они дают множество корней, отростков, вырастают уродливыми, больше поражаются болезнями. Эту особенность нужно учитывать при подготовке грядок осенью.

Корнеплоды лучше сеять на той грядке, где в прошлом году выращивались капуста или тыквенные, конечно, если под них вносились органические удобрения. Это же правило применимо и к картофелю.

Источник