можно ли сальник посадить на герметик
Нужно ли мазать сальники герметиком
Менял передний сальник коленвала. Остались вопросы.
К своему удивлению, в ФАКе я описания столь распространенной и банальной операции не нашел. Мой вопрос «есть ли подводные камни в замене переднего сальника» тоже остался без ответа в Конфе, из чего я сделал вывод, что подводных камней в процедуре нету.
Итак, основной вопрос оказался вот какого рода: я засадил ссальник, густо смазав внутреннюю (вокруг коленвала) и внешнюю (засаживается на трении в гнездо) моторным маслом. Сомнения в том, не надо ли внешнюю сторону сальника сажать насухую или даже на герметик, у меня возникли только в постели. Уж больно легко засадился сальник (нажал покрепче рукой на головку 36 или 40, приставленную с торца к сальнику, и вдавил до упора) по сравнению с моими мучениями по извлечению старого. Как бы не выдавило его вибрацией (эт вряд ли) или зимой, когда замерзнет газоотводная трубка. Оно конечно, шкив оставляет сальнику мало свободы на этот счет, но все-таки.
КАК ЛЮДИ-ТО ЭТО ДЕЛАЮТ?
Ну те, у которых, в отличие от меня еще и мозги в голове растут?
Текст из Bentley Install the new seal, lubricated with clean engine oil, with the lip on the inside and the closed side facing out. Fit the seal into position, and carefully drive it into place until it is fully seated in the seal carrier. Use care not to distort the seal as it is installed. For best results, use a seal driver such as Volkswagen special tool no. 3083, shown in Fig. 6-2. If reinstalling the seal carrier, torque the top three bolts to 10 Nm (87 in. lb.) and all other bolts to 20 Nm (15 ft. lb.).
Replacement seals may be pre-coated with lubricant. It is not necessary to lubricate pre-coated seals with engine oil.
Обнаружил течь моторного масла и вместо замены сальника — залил присадку-герметик от «Liqui Moly» (личный опыт)
Раньше я скептически относился к разного рода присадкам и добавкам к бензину или моторному маслу.
А если какой-то сальник на моем автомобиле давал течь — я тут же немедленно спешил заменить проблемный сальник на новый.
Скорее всего, так же поступил бы и в этот раз, если бы обстоятельства не сложились таким образом, что течь заднего сальника коленвала я обнаружил на своем «Ниссане» прямо накануне запланированной дальней поездки, которую отменить или перенести на более поздний срок было уже крайне проблематично.
Пришлось задуматься над альтернативным выходом из положения. Тогда мне и пришла в голову мысль попробовать залить в двигатель герметик «Стоп-течь моторного масла».
Почитал предварительно комментарии в интернете и решил, что залью в двигатель герметик от немецкого бренда » Liqui Moly «, который называется » Oil Verlust Stop «.
Конечно, если бы масло лилось струей — вариант с герметиком был бы бессмысленным.
Но, в моем случае, на стыке двигателя и КПП постоянно присутствовала лишь капелька масла (как это чаще всего и бывает), а значит, — решил я, — присадка может помочь:
С приобретением герметика никаких проблем не возникло — он есть в ассортименте практически любого автомагазина.
Но, так как я хотел купить его по лучшей цене — заказал через «Яндекс — Маркет».
Заливается герметик, ественно, через штатную маслозаливную горловину:
Принцип использования предельно прост: «залил и поехал».
Производитель отмечает на упаковке, что эффект от использования присадки-герметика должен наступить примерно через 600-800 км. пробега с момента его добавления в двигатель.
Однако, по факту, лично я заметил эффект значительно раньше.
Уже через 50-70 километров осмотр места течи показал отсутствие капельки масла. Замеры уровня масла «по щупу» в дальнейшем (через 700 километров) также подтвердили, что течь была успешно устранена.
В дальнейшем продолжу следить за динамикой, но пока что текущими результатами я полностью доволен.
А у вас был опыт использования аналогичных присадок? Как считаете — годная вещь или напрасная трата денег?
Менял передний сальник коленвала. Остались вопросы.
К своему удивлению, в ФАКе я описания столь распространенной и банальной операции не нашел. Мой вопрос «есть ли подводные камни в замене переднего сальника» тоже остался без ответа в Конфе, из чего я сделал вывод, что подводных камней в процедуре нету.
Итак, основной вопрос оказался вот какого рода: я засадил ссальник, густо смазав внутреннюю (вокруг коленвала) и внешнюю (засаживается на трении в гнездо) моторным маслом. Сомнения в том, не надо ли внешнюю сторону сальника сажать насухую или даже на герметик, у меня возникли только в постели. Уж больно легко засадился сальник (нажал покрепче рукой на головку 36 или 40, приставленную с торца к сальнику, и вдавил до упора) по сравнению с моими мучениями по извлечению старого. Как бы не выдавило его вибрацией (эт вряд ли) или зимой, когда замерзнет газоотводная трубка. Оно конечно, шкив оставляет сальнику мало свободы на этот счет, но все-таки.
КАК ЛЮДИ-ТО ЭТО ДЕЛАЮТ?
Ну те, у которых, в отличие от меня еще и мозги в голове растут?
Текст из Bentley Install the new seal, lubricated with clean engine oil, with the lip on the inside and the closed side facing out. Fit the seal into position, and carefully drive it into place until it is fully seated in the seal carrier. Use care not to distort the seal as it is installed. For best results, use a seal driver such as Volkswagen special tool no. 3083, shown in Fig. 6-2. If reinstalling the seal carrier, torque the top three bolts to 10 Nm (87 in. lb.) and all other bolts to 20 Nm (15 ft. lb.).
Replacement seals may be pre-coated with lubricant. It is not necessary to lubricate pre-coated seals with engine oil.
способы укрепления посадки сальника в прослабленном гнезде
Силиконовый герметик производства г.Казань-обезжирить,нанести на сопрягаемые поверхности,после установки излишки удалить( которые внутри двигателя)
Держит насмерть.
Я не промерял величину прослабленного, но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно. А в районе этой злополучной выемки зазор примерно 0,5мм на протяжении где-то полутора см. Там по всей собственно поверхности гнезда видно, что проход фрезой был некачественный. Ну или это последствия нежёсткого крепления на фрезерном столе.
если нет больших оборотов на валу то можно на казанский герметик можно восстановить постель холодной сваркой.
олег 111 написал :
можно восстановить постель холодной сваркой.
та по ходу здесь только этот способ решения. только можно попробовать сначала уменьшить зазор сальник-корпус при помощи фольги из меди, предварительно обмазав полоску фольги герметиком. есть правда еще один способ, но очень вредный для здоровья-электролитическое натирание. можно осуществить на специализированных предприятиях.
2comandor удачного ремонта 
comandor написал :
Какими клеями-пластификаторами это можно подлечить? Или возможно есть ещё какие-то экзотические способы?
PS: уточните, это пыльник или сальник по функции. В картере масло?
comandor написал :
в нашей деревне как рухнуло всё в 90е, так и не возродилось
Не забывайте о том, что картер легкий, следовательно вставки из цветных металлов,
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии
comandor написал :
но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно.
Значит прослаблено минимально-на несколько соток.Как в «эти сотки затолкать» ту же фольгу( не говоря о втулке,кстати почему дистанционной?),я не представляю.
Под манжету по-новой растачивать гнездо.Кто растачивать будет? Другой более рукастый токарь?(где бы его найти еще)
Как новое отверстие базировать?(старое и так наверное «ушло»)
Мое мнение- мы не ищем легких путей.
не могут не волнуйтесь. уксусная кислота(которая присутствует в «живом» герметике) испаряется при полимеризации. но механическая прочность такого герметика оставляет желать лучшего. правильней использовать Loctite 603(зазор до 0,1 мм.) или 638(зазор до 0,25 мм).он прочнее, предназначен для вал-втулочной фиксации с высокой прочностью. Ваш локальный зазор-не помеха. ведь в остальных местах зазор гораздо меньше и держать этот герметик будет великолепно. если найдете-Вам очень сильно повезет.
Владимир_С написал :
Холодной сваркой не советую, это, скорее всего, эпоксидка.
это не «скорее всего» а и есть эпоксидка с наполнителями. а чем Вам эпоксидка не угодила? восстанавливают же эпоксидными композициями блоки цилиндров,если там возникают трещины и протертости в не нагруженных местах.
Так смазать или обезжирить?
Вот такое достаточное странное название для поста, но вскоре вы поймете почему. Короткая предистория:
После установки коробки DQ500 на свой двиг, буквально через пару дней у меня потекло масло между двигом и коробкой. Я тогда быстро скинул коробас и увидел, что течет сальник на первичном валу КПП. Причина была банальная: после обработки колокола кпп на фрезере, в район сальника попало немного стружки, я смыл ее вдешкой и даже не подумал чем это может грозить. Этого мизерного количества смазки оказалось достаточно, чтобы повредить сальник. Его кромку от ВДешки повело…
Речь об этом сальнике
Ладно, меняется он достаточно просто, есть даже инструкция в ELSA на этот счет. ELSA это к слову такая специальная (дилерская) программа по ремонту автомобилей ваг-группы, где описаны все процедуры по ремонту и обслуживанию.
Следует отметить, что в инструкции полно всяких attention касаемо того, что сальник ни в коем случае нельзя трогать руками, смазывать и т.д. Ну ОК, сделал все по инструкции, сальник не трогал, рабочую поверхность вала СМАЗАЛ!, как и указано в мануле
И вот неделю назад меня ждал сюрприз ввиде лужи масла на пыльнике двигателя… Блин, понимаю, что опять потек этот сальник. Открываю ELSA чтобы еще раз почитать о его замене, предварительно кстати обновил базу данных этой самой ELSA. Читаю инструкцию и что я вижу:
черным по белому написано, что поверхность вала надо ОБЕЗЖИРИТЬ!
Повторю фразу из названия поста: Так смазать или обезжирить?
Почитал еще потом процедуры замены этого сальника на dq250, везде написано, что поверхности обезжириваются, сальник не трогать.
UPDATE проверив англоязычную и немецкии версии ELSA стало ясно, что это косяк перевода. В оригинале везде пишут об обезжиривании поверхности
Вот так такие вот дела, верь потом всем этим мануалам) опять надо скинуть коробку)
Течь из сальника привода, замена не помогает.
Решил рассмотреть этот вопрос подробнее, ведь не мало людей сталкиваются с этой проблемой.
Начну по порядку. Причины течи сальника:
1. Сальник потерял свои свойства (задубела резина, износился). Это самая распространенная проблема, простая замена сальника ее решает.
2. При снятии старого сальника повредили корпус КПП, раздатки. Думаю не стоит говорить что снимать старый сальник необходимо аккуратно, чтобы не повредить корпус. Если, все же, это произошло тогда стоит зачистить наждачкой место задира и посадить сальник на герметик.
3. На приводе в месте контакта с сальником имеются какие либо повреждения — ржавчина, износ, задиры.
Эти повреждения быстро испортят новый сальник. В этом случае необходимо помимо сальника менять и гранату.
4. Сильный люфт гранаты. Граната имеет небольшой люфт, поступательный ход — это нормально. Но бывает люфт явно сильный (трудно конечно это объяснить без примера в руках). В этом случае неисправность в посадочном месте — в дифференциале.
Дифференциал может люфтить из-за рассыпавшегося подшипника. В этом случае как правило слышен сильный гул из коробки, ну и соответственно причина сама себя выдает. Почему я сказал — как правило? Потому что был у нас совсем недавно случай — приехал хендай акцент с течью сальника, подняли глянули — люфт (гула при этом при езде не было совсем). Когда разобрали увидели что из подшипника дифференциала вылетел сепаратор, шарики при этом сместились в одну сторону и соответственно присутствовал сильный люфт. Нас очень удивило что при этом каких либо посторонних звуков из коробки не было.
Так же в дифференциале могут люфтить сателлиты (в них как раз и вставляется граната). Основная причина их люфта это износ вала на котом они держатся (на 2-м фото посередине перпендикулярно вверх).
Еще один момент — при установке сальников обязательно учитываем как он стоял. Под этим я имею ввиду глубину посадки сальника. Где то они установлены заподлицо с корпусом, где то утоплены. На некоторых приводах есть металлический пыльник, если сальник не посадить на свою глубину этот пыльник может его испортить.
Следовательно при замене сальника привода обязательно:
— проверяем люфт привода;
— проверяем поверхность соприкосновения привода с сальником;
— замеряем глубину посадки сальника;
— аккуратно снимаем старый сальник не повреждая корпус;
— забиваем новый сальник через оправку до нужной глубины.
И так мы делаем вывод что в 3 и 4 случае простая замена сальника не поможет, или поможет не на долго.
Правда ли что подшипники и сальник в стиралке индезит монтируются на герметик?
Правда ли что подшипники и сальник в стиралке индезит монтируются в ступицу на какой-то герметик на герметик. Если да, то почему и на какой герметик?
Компания Merloni не поставляет смазку в комплекте с сальниками! Герметик не используется!
2Friend Не люблю Мерлони! 
Но смазка всё же нужна?
BV написал :
2Friend Не люблю Мерлони!
Но смазка всё же нужна?
Какая у них модель я сейчас не помню, неужели в разных моделях разные герметики?
На старой машине внешняя обойма подшипника могла провернутся?
tsn написал :
Какая у них модель я сейчас не помню, неужели в разных моделях разные герметики?
Герметик НЕ нужен! Если у вас выпадают подшипники, то нужно меня посадочное место! Вот почему я хочу посмотреть на машинку!
На старой машине внешняя обойма подшипника могла провернутся?>>>Герметик НЕ нужен! Если у вас выпадают подшипники, то нужно меня посадочное место! Вот почему я хочу посмотреть на машинку!
2tsn Значит подшипники немного не те НЕ из того Китая
Но как быть с заявлением ремонтной мастерской?
2tsn Спросите, сколько они дадут гарантию на свою работу и вам всё станет ясно.
Я вам тоже могу поставить, но гарантию не дам 
Спасибо, а сальник на этот же герметик сажать?
tsn написал :
выбивал кувалдой, молоток не смог.
Может вы таким способом прослабили посадочное место?
Может вам всё таки продали плохой подшипник?
Может вы таким способом прослабили посадочное место?
Повезло что машина не КАНДИ. Вот тогда повеселились бы.
Попробуйте звякнуть в ААйсберг кажется там есть сальники с двумя кромками.