можно ли сальник сажать на герметик
способы укрепления посадки сальника в прослабленном гнезде
Силиконовый герметик производства г.Казань-обезжирить,нанести на сопрягаемые поверхности,после установки излишки удалить( которые внутри двигателя)
Держит насмерть.
Я не промерял величину прослабленного, но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно. А в районе этой злополучной выемки зазор примерно 0,5мм на протяжении где-то полутора см. Там по всей собственно поверхности гнезда видно, что проход фрезой был некачественный. Ну или это последствия нежёсткого крепления на фрезерном столе.
если нет больших оборотов на валу то можно на казанский герметик можно восстановить постель холодной сваркой.
олег 111 написал :
можно восстановить постель холодной сваркой.
та по ходу здесь только этот способ решения. только можно попробовать сначала уменьшить зазор сальник-корпус при помощи фольги из меди, предварительно обмазав полоску фольги герметиком. есть правда еще один способ, но очень вредный для здоровья-электролитическое натирание. можно осуществить на специализированных предприятиях.
2comandor удачного ремонта 
comandor написал :
Какими клеями-пластификаторами это можно подлечить? Или возможно есть ещё какие-то экзотические способы?
PS: уточните, это пыльник или сальник по функции. В картере масло?
comandor написал :
в нашей деревне как рухнуло всё в 90е, так и не возродилось
Не забывайте о том, что картер легкий, следовательно вставки из цветных металлов,
а также «уксусные» герметики могут быть причиной коррозии
comandor написал :
но он входит и заходит от руки, правда не совсем свободно.
Значит прослаблено минимально-на несколько соток.Как в «эти сотки затолкать» ту же фольгу( не говоря о втулке,кстати почему дистанционной?),я не представляю.
Под манжету по-новой растачивать гнездо.Кто растачивать будет? Другой более рукастый токарь?(где бы его найти еще)
Как новое отверстие базировать?(старое и так наверное «ушло»)
Мое мнение- мы не ищем легких путей.
не могут не волнуйтесь. уксусная кислота(которая присутствует в «живом» герметике) испаряется при полимеризации. но механическая прочность такого герметика оставляет желать лучшего. правильней использовать Loctite 603(зазор до 0,1 мм.) или 638(зазор до 0,25 мм).он прочнее, предназначен для вал-втулочной фиксации с высокой прочностью. Ваш локальный зазор-не помеха. ведь в остальных местах зазор гораздо меньше и держать этот герметик будет великолепно. если найдете-Вам очень сильно повезет.
Владимир_С написал :
Холодной сваркой не советую, это, скорее всего, эпоксидка.
это не «скорее всего» а и есть эпоксидка с наполнителями. а чем Вам эпоксидка не угодила? восстанавливают же эпоксидными композициями блоки цилиндров,если там возникают трещины и протертости в не нагруженных местах.
Так смазать или обезжирить?
Вот такое достаточное странное название для поста, но вскоре вы поймете почему. Короткая предистория:
После установки коробки DQ500 на свой двиг, буквально через пару дней у меня потекло масло между двигом и коробкой. Я тогда быстро скинул коробас и увидел, что течет сальник на первичном валу КПП. Причина была банальная: после обработки колокола кпп на фрезере, в район сальника попало немного стружки, я смыл ее вдешкой и даже не подумал чем это может грозить. Этого мизерного количества смазки оказалось достаточно, чтобы повредить сальник. Его кромку от ВДешки повело…
Речь об этом сальнике
Ладно, меняется он достаточно просто, есть даже инструкция в ELSA на этот счет. ELSA это к слову такая специальная (дилерская) программа по ремонту автомобилей ваг-группы, где описаны все процедуры по ремонту и обслуживанию.
Следует отметить, что в инструкции полно всяких attention касаемо того, что сальник ни в коем случае нельзя трогать руками, смазывать и т.д. Ну ОК, сделал все по инструкции, сальник не трогал, рабочую поверхность вала СМАЗАЛ!, как и указано в мануле
И вот неделю назад меня ждал сюрприз ввиде лужи масла на пыльнике двигателя… Блин, понимаю, что опять потек этот сальник. Открываю ELSA чтобы еще раз почитать о его замене, предварительно кстати обновил базу данных этой самой ELSA. Читаю инструкцию и что я вижу:
черным по белому написано, что поверхность вала надо ОБЕЗЖИРИТЬ!
Повторю фразу из названия поста: Так смазать или обезжирить?
Почитал еще потом процедуры замены этого сальника на dq250, везде написано, что поверхности обезжириваются, сальник не трогать.
UPDATE проверив англоязычную и немецкии версии ELSA стало ясно, что это косяк перевода. В оригинале везде пишут об обезжиривании поверхности
Вот так такие вот дела, верь потом всем этим мануалам) опять надо скинуть коробку)
Мойка впуска, герметик в сальники свечных колодцев
В общем. Оставшись недовольным после мойки двигателя, решил дочищать в ручную в этот же день.
Для начала скинул мои колхозные замученные гофры воздушных фильтров с корпусами. До этого нашел на разборе живые хорошие гофры по норм цене.
Потом увидел в каком ужасном состоянии клапанная крышка с вод стороны и дросселя изнутри. Снял дросселя.
Смотрю во впускной коллектор…а там ОПА.
А так как текли сальники свечных колодцев, решено снимать коллектор.
Но это не сравнится с ужасом который творится в пластмассовой части впускного коллектора.
Когда вижу такое, просто опускаются руки…Ну как? Как можно было так засрать его. Я понимаю, что я не уследил за неисправным клапаном PCV, но это точно не за 10т моего общего пробега на этом авто.
Но делать нечего, надо приводить в порядок. Посмотрел на клапана, вроде живы бедолаги, прям грязи не увидел.
Для начала скрупулёзно вычистил с карбклинером алюминиевую часть.
Впускной коллектор долго и муторно пытался вымыть керосином и щеткой, но безрезультатно. В итоге поехал на мойку. В 12 ночи))))) Попутно провоняв такси керосином…
На драйве советовали 2 варианта — либо замочить на ночь в тазике с порошком, либо на мойку. Тазика у меня не нашлось, но пена на мойке отлично сработала! Метод работает, все внутри блестело.
Но перед тем как поехать на мойку успел снять все катушки. Как говорил в посте раньше во всех фишках была вода. Так что таким же любителям экстремальной мойки на заметку.
При этом все свечные колодцы были сухие…почти все.
Колодец на 6 цилиндре полный до краев масла. Я в шоке как вообще катушка все это время работа и не покинула этот мир…
Все катушки отмыл, вытер и высушил. Свечные колодцы вычистил и обезжирил. Из 6го было тяжело полностью убрать масло, т.к. мой свечной ключ тута не пролез, а ветошью не получалось добиться нужного результата. В итоге просто разбавил масло карбклинером и выкачал шприцем с иглой.
Далее всем известный полуметод остановки течи сальников свечных колодцев. Предварительно тщательно обезжириваем поверхности. И берем термостойкий герметик.
Насмотревшись на драйве примеры красивой укладки герметика, тщетно пытался повторить, но получалось плохо. Пока не нашел рабочий способ. Просто наносил немного герметика на палец и запрессовывал его в щель между сальником и клапанной крышки, грязно, вообще не стараясь как на фото справа.
Потом просто засовывал туда палец в ветоши и прокручивал. Результат ниже.
Делал в 2 слоя. Когда первый подсох, наносил еще раз, проверяя не остался ли случайно открытым зазор.
На утро уже пошел дождь поэтому собрал и намыл как смог. Адаптировал дросселя, проверил на ошибки.
Сразу же поймал ошибку датчика детонации. Начитавшись драйва офигел от жизни, тк надо опять снимать впуск, но оказалось просто плохо защелкнул фишку на 6 цилиндре. Отделался испугом.
Далее вечером поехал порядка 150км и сегодня столько же. Из видимого — лучше работа на низах. При остановке перестали падать обороты ниже 500. Пока все на этом. Расход после покатушек — 10л. Долговременные коррекции по нолям. Кратковременные вели себя адекватно. Но это больше трасса конечно, города и пробок 20%.
Спасибо за внимание!)
Технология ремонта двигателей. Уплотнения. Часть 5. Сальники
В конце статьи — список следующих тем.
По мотивам публикаций Мезерницкого Александра Юрьевича (aka Alex Diesel)
САЛЬНИКИ уплотняют подвижные вращающиеся соединения. Очень частой причиной течи из под сальников является износ резиновых кромок и потеря эластичности материалом сальника. Это известно всем. А вот то, что сальник протирает в уплотняемом валу канавку (рис. 6) и часто очень глубокую, знают далеко не все.
Если, заменяя сальник, мы заставим работать его по протертой канавке, то долго он не прослужит. Поэтому, отдавая в шлифовку коленчатый, или иной, вал всегда надо оговаривать шлифовку «как чисто» и сальниковых шеек. При этом надо оговаривать шлифовку сальниковых шеек за одну установку с коренными шейками вала. Если это не оговорить сальниковая шейка будет бить относительно коренных и сальник долго не прослужит. Бояться ослабления натяга сальника за счет уменьшения размера вала не стоит, так как нормально сальник имеет натяг по валу около миллиметра, а сошлифовывать выработку на валу редко приходится более чем на 0.3 мм. В крайнем случае, пружинку сальника можно укоротить на 2-5 миллиметров и тем самым восстановить натяг. Однако, иногда величины износа сальниковых шеек бывают столь велики, что сильное занижение может непоправимо ослабить натяг. В этих случаях приходится либо гильзовать сальниковую шейку, напрессовывая на нее рубашку, либо восстанавливать ее методами нанесения металла (плазменным, газопламенным, электрометаллизационным). Ну и само собой разумеется, что обрабатывать рубашку или напыленный слой необходимо совместно с опорными шейками вала.
Иногда в силу тех или иных причин восстановление напрессовкой рубашки или нанесением металла оказывается невозможным. Тогда у нас в запасе есть возможность применить сальник меньшего размера. Например, вместо сальника с внутренним диаметром 45 мм и наружным 60 мм можно подобрать сальник с внутренним размером 44 мм и наружным 60, а сальниковую шейку занизить до тех же 44 миллиметров. Ассортимент зарубежных производителей сальников позволяет найти альтернативу. Однако и тут можно столкнуться с невозможностью подобрать необходимое изделие. Тогда можно использовать сальник с внутренним диаметром 44 мм, и с наружным, допустим 55, поместив его в специальную обойму (рис. 7а), вместе с которой он будет запрессован на место.
Часто возникают ситуации, когда вообще не представляется возможным любым образом восстановить изношенную сальниковую шейку. Например, когда течь обнаружена при замене ремня газораспределительного механизма. В таком случае приходится смещать сальник в своем гнезде в осевом направлении так, чтобы его кромка не работала по изношенной поверхности шейки (рис. 7б). Такой опыт известен многим, равно как известно и то, что сальник, не посаженный полностью на свое место, имеет склонность к выползанию из него. Только вот борются с этой склонностью, увы, очень часто с помощью герметика. А герметик (в особенности всеми любимый рыжий) ничего не склеивает. Кроме того герметик, при запрессовке сальника, абсолютно весь выдавливается в полости двигателя, а там для него раздолье напакостить. Единственно правильными решениями для предотвращения смещения сальника в корпусе можно считать приклеивание его бакелитовым лаком (смазав очень тонким слоем отверстие в корпусе и наружную поверхность сальника) или нанесение чеканки по периферии отверстия корпуса для закрепления сальника. Иногда в особенно трудных и ответственных случаях приходится смещать сальник в корпусе прокладками и фиксировать его винтами (рис. 7в).
Отдельно следует остановиться на конструкции сальниковых уплотнений применяемых на японских моторах (чаще всего ISUZU). В этих моторах для сохранения сальниковых шеек при последующих ремонтах применяются сальники, работающие по тонкой жестяной рубашке, напрессованной на вал (рис. 8 и 9).
Заменить такой сальник на моторе можно только при условии неповрежденной поверхности рубашки и исключительно с помощью технологической сборочной оправки (рис. 10). Попытки замены сальника без оправки приводят только к повреждению сальника. Оригинальные сальники продаются вместе с жестяной рубашкой, что может побудить к попытке замены ее.
Рубашка очень тонкостенная, и ее нормальная замена возможна только на снятом валу методом горячей сборки. В случае необходимости замены подобных сальников наиболее рациональным следует считать следующую схему: рубашка очень осторожно удаляется с шейки коленвала, а сальник приобретается неоригинальный, специально имеющий несколько более плотный внутренний размер. Или же ставится оригинал с укорачиванием стяжной пружины.
Еще одна конструкция сальников, требующих спецоснастки, это пластмассовые сальники ФОРДовских двигателей. Эти сальники не имеют стягивающей пружины и поэтому требуют особой аккуратности при сборке. Если эти сальники произведены достойным производителем, то они обязательно укомплектованы пластиковым приспособлением для сборки. В фабричной упаковке это приспособление в виде кольца вложено в сальник. Отсутствие приспособления — прямой повод отказаться от покупки.
Резиновые кольцевые уплотнения
Уплотнительные шайбы
Шланги
Перечень всех статей здесь
и отдельно пару слов о манерах и технике общения
Подписывайтесь, чтобы не пропустить
Течь из сальника привода, замена не помогает.
Решил рассмотреть этот вопрос подробнее, ведь не мало людей сталкиваются с этой проблемой.
Начну по порядку. Причины течи сальника:
1. Сальник потерял свои свойства (задубела резина, износился). Это самая распространенная проблема, простая замена сальника ее решает.
2. При снятии старого сальника повредили корпус КПП, раздатки. Думаю не стоит говорить что снимать старый сальник необходимо аккуратно, чтобы не повредить корпус. Если, все же, это произошло тогда стоит зачистить наждачкой место задира и посадить сальник на герметик.
3. На приводе в месте контакта с сальником имеются какие либо повреждения — ржавчина, износ, задиры.
Эти повреждения быстро испортят новый сальник. В этом случае необходимо помимо сальника менять и гранату.
4. Сильный люфт гранаты. Граната имеет небольшой люфт, поступательный ход — это нормально. Но бывает люфт явно сильный (трудно конечно это объяснить без примера в руках). В этом случае неисправность в посадочном месте — в дифференциале.
Дифференциал может люфтить из-за рассыпавшегося подшипника. В этом случае как правило слышен сильный гул из коробки, ну и соответственно причина сама себя выдает. Почему я сказал — как правило? Потому что был у нас совсем недавно случай — приехал хендай акцент с течью сальника, подняли глянули — люфт (гула при этом при езде не было совсем). Когда разобрали увидели что из подшипника дифференциала вылетел сепаратор, шарики при этом сместились в одну сторону и соответственно присутствовал сильный люфт. Нас очень удивило что при этом каких либо посторонних звуков из коробки не было.
Так же в дифференциале могут люфтить сателлиты (в них как раз и вставляется граната). Основная причина их люфта это износ вала на котом они держатся (на 2-м фото посередине перпендикулярно вверх).
Еще один момент — при установке сальников обязательно учитываем как он стоял. Под этим я имею ввиду глубину посадки сальника. Где то они установлены заподлицо с корпусом, где то утоплены. На некоторых приводах есть металлический пыльник, если сальник не посадить на свою глубину этот пыльник может его испортить.
Следовательно при замене сальника привода обязательно:
— проверяем люфт привода;
— проверяем поверхность соприкосновения привода с сальником;
— замеряем глубину посадки сальника;
— аккуратно снимаем старый сальник не повреждая корпус;
— забиваем новый сальник через оправку до нужной глубины.
И так мы делаем вывод что в 3 и 4 случае простая замена сальника не поможет, или поможет не на долго.