можно ли зарядить замерзший аккумулятор

Что необходимо делать в случае замерзания аккумулятора

Под замерзанием АКБ подразумевается именно застывание электролита, находящегося внутри корпуса, под воздействием низких температур.

Некоторые автомобилисты никогда ни с чем подобным не сталкивались. Другие же утверждают, что проблема замерзания более чем серьёзная, и часто приходится с ней бороться.

Потому важно понять, возможно ли такое, из-за чего электролит теряет свою текучесть, и что нужно делать в сложившейся ситуации.

Насколько это возможно

Ряд автомобилистов сомневаются в возможности замерзания электролита в аккумуляторе, считая, что такого произойти никак не может. В этом вопросе нужно разобраться.

Электролит действительно может замёрзнуть. Но для этого должны присутствовать определённые факторы.

Доказано, что на морозе электролит в самом аккумуляторе действительно замерзает. Вопрос лишь в том, при каком температурном режиме это может произойти и от чего зависит.

Замерзание непосредственно связано с плотностью, а потому и с напряжением в АКБ.

Есть даже специальная таблица, отражающая замерзание автомобильного электролита в аккумуляторе.

Если АКБ заряжена полностью, вероятность замерзания рабочей жидкости практически нулевая.

Следует привести несколько примеров зависимости застывания смеси кислоты и дистиллированной воды от плотности и температурных условий.

Как видите, температура замерзания электролита, находящегося в аккумуляторе, напрямую зависит от плотности и степени заряженности источника питания.

Из-за чего происходит замерзание

Теперь следует выяснить, почему в аккумуляторе замерзает электролит, и что провоцирует подобные явления.

Как вы знаете, электролитом называют смесь из серной кислоты и дистиллированной воды. Готовые растворы обычно имеют плотность 1,27–1,28 г/см³. Это оптимальный показатель для большинства условий эксплуатации.

Хотя в северных регионах, где наблюдается экстремально низкая температура, плотность могут повышать даже до 1,3 г/см³. Но при этом ресурс батареи значительно сокращается, и она выдерживает около 1 года эксплуатации.

Есть несколько причин, почему замерзает залитый в аккумулятор электролит и провоцирует соответствующие проблемы в машине. Подобное может произойти зимой, когда температура опускается ниже нуля. Провоцируют застывание такие причины:

Плотность меняется под воздействием различных факторов. Обычно наблюдается повышение этих значений, что обусловлено постепенным испарением водной составляющей смеси. Кислота испаряться не может. Воды становится меньше, а кислоты больше, что и ведёт к повышению плотности.

Что же касается ситуаций, когда электролит теряет плотность и в аккумуляторе создаются условия для его замерзания, то тут причина кроется в утечках электролита, разгерметизации.

Длительный простой автомобиля провоцирует постепенный саморазряд. Чем новее АКБ, тем она дольше способна сохранять свои характеристики. Если же источник питания изношен, батарея хранится в условиях низких температур и высокой влажности, тогда плотность будет падать, заряд снижаться. При достижении критических значений происходит замерзание.

Как правильно заряжать АКБ

Закономерно автомобилиста будет интересовать, что ему делать, если замёрз аккумулятор. А точнее, электролит внутри него.

Здесь следует провести несколько подготовительных процедур. Чего точно делать не нужно, так это спешить в сложившейся ситуации.

Часто автолюбители спрашивают, можно ли заряжать автомобильный аккумулятор, когда он ещё замёрзший.

Ни в коем случае не подключайте АКБ к зарядному устройству, если электролит внутри батареи застыл.

Последствия нарушения этой рекомендации могут носить крайне серьёзные последствия. А именно – разрыв корпуса, вытекание кислоты, ожоги, возгорания помещения и пр.

Если вас кто-то вдруг спросит, можно ли заряжать всё ещё замёрзший аккумулятор, смело отвечайте – нет. Существуют определённые правила, как нужно действовать в такой ситуации.

Последовательность будет следующей:

Если же электролит прозрачный, потребуется проверить уровень и плотность, используя ареометр. Жидкость должна покрывать пластины примерно на 8–10 миллиметров. Если уровень низкий, либо пластины оголены, тогда просто долейте небольшое количество дистиллированной воды.

При доливке жидкости дайте АКБ постоять ещё 2–3 часа.

Только после этого можно приступать к зарядке. Это в очередной раз даёт чёткий ответ на вопрос о том, можно ли ещё замёрзший автомобильный аккумулятор сразу ставить на зарядку. Нет, так делать ни в коем случае нельзя.

Зарядку следует выполнять с помощью автоматического зарядного устройства. Зарядный ток выставляется на 5–10% от ёмкости АКБ. Если вы не уверены, что весь лёд растворился, ток заряда выбирайте не более 5% от ёмкости.

В общей сложности на восстановление замёрзшей АКБ, которая уже успела согреться до комнатной температуры, путём зарядки уйдёт 15–20 часов. Потому лучше выбирать автоматические ЗУ, чтобы не бегать к аккумулятору каждые 30 минут для проверки состояния.

Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится, отключите её от зарядного устройства и дайте постоять буквально 2–3 часа. После этого сделайте замеры напряжения и проверьте плотность. Напряжение должно составлять около 12,6–12,7 В, а плотность – порядка 1,27 г/см³.

Если плотность выше нормы, добавьте дистиллированной воды. Если плотность низкая, нужно сначала удалить часть электролита и добавить аналогичное количество нового раствора. Затем снова зарядка на ЗУ, выжидание 2–3 часа и повторная проверка плотности.

Зная, как завести двигатель автомобиля и что делать, если аккумулятор действительно замёрз, вам удастся предотвратить серьёзные последствия.

Ни в коем случае не пытайтесь заряжать батарею, электролит внутри которой подвергся кристаллизации из-за низкой температуры.

Как предотвратить замерзание

Чтобы не устранять последствия, когда аккумулятор уже замёрз, лучше предпринять ряд мер по недопущению возникновения такой ситуации.

Конечно же, если аккумулятор всё же замёрз, при грамотном восстановлении он будет работать. Но сможет ли он длительное время функционировать в прежнем режиме, вопрос спорный. Кристаллизация непременно ведёт к определённым разрушениям внутри корпуса. Насколько они будут серьёзными, зависит от конкретной ситуации. Но факт в том, что после застывания АКБ уже точно не сможет работать на прежнем уровне.

Чтобы электролит внутри АКБ не замёрз, необходимо:

Рекомендации простые, а потому при желании их может соблюдать каждый автомобилист.

Замерзание не всегда ведёт к серьёзным последствиям и полной потере работоспособности. Но рисковать и экспериментировать точно не стоит.

Источник

Саморазряд, мороз и опасность прикуривания: 10 глупых вопросов об аккумуляторах

Так уж повелось, что главные проблемы зимой автолюбителям доставляет аккумулятор. И традиционно, из года в год, звучат одни и те же насущные вопросы… Мы решили свести все самые популярные аккумуляторные проблемы в один «блиц-марафон»!

О дноразовые пальчиковые батарейки способны невозбранно храниться годами, пока их не начнут использовать. Но с автомобильным аккумулятором такой фокус не проходит! И сакраментальное «снятие минусовой клеммы» не поможет! Оставляя машину на парковке и уезжая на месяц в отпуск, вернувшись, можно не суметь запустить мотор… Многие из тех, кто привык, что выключенный ноутбук или смартфон может без ущерба для батареи лежать по полгода, неприятно удивляются…

Снимая клемму с АКБ, мы «отсекаем» внешние потребители тока, но не останавливаем естественный процесс внутреннего саморазряда, свойственный свинцовым батареям и почти не свойственный литиевым. Представьте, что внутри батареи параллельно ее клеммам постоянно подключен крошечный паразитный потребитель тока. Саморазряд все производители считают нормой, если в сутки новая батарея теряет не более 0,5-0,8% емкости. Это касается плюсовых температур — зима же в данном случае являет редкий пример союзника, а не врага: при температурах ниже нуля саморазряд замедляется! Но летом даже отключенная от автомобильной бортсети батарея за месяц способна лишиться половины емкости, а уже поработавшая (хотя и вполне исправная!) может иссякнуть почти полностью – для нее 1,5-2% потерь в сутки бывает нормой. Поэтому при длительном простое машины необходимо перед снятием клеммы полностью зарядить аккумулятор сетевым зарядником. А еще лучше – оставить АКБ на постоянной подпитке зарядным устройством, имеющим специальный режим компенсации саморазряда. Этот режим работы в инструкции к заряднику часто называют «буферным» или «компенсационным» — при нем батарея постоянно подпитывается безопасным сверхмалым током в несколько десятков миллиампер без риска испарения воды из электролита или перегрева.

Можно ли спокойно улететь, к примеру, в отпуск, оставив автомобиль на парковке без принятия каких-либо «консервационных» мер? Просто припарковаться и уйти, а через две недели вернуться, завести мотор и поехать? В принципе, можно произвести несложный арифметический расчет.

Если предположить, что электрика машины исправна и не потребляет ток при простое, то остается два основных «паразита», которые имеются у большинства – сигнализация и аудиосистема, «магнитола» в просторечии. Типичное потребление этой парочки – около 30 мА на сигнализацию и около 20 мА – на «магнитолу».

Необходимо замерить потребляемый автомобилем в режиме простоя от аккумулятора ток – рассказывает заведующий аккумуляторной лабораторией ФГУП «Научно-исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и электрооборудования» Александр Казунин.

Предположим, у вас получилось 50 миллиампер. Считаем: 50 мА тока = 0,05 А·ч расхода. Умножаем на 24 часа в сутках и на, скажем, 14 дней – получается почти 17 ампер-часов аккумулятор теряет за две недели, и это, заметьте, без учета саморазряда. Для батареи емкостью 55 А·ч это составляет треть от емкости. Но главный вопрос – как интерпретировать эти цифры? Если на улице лето, автомобиль технически исправен, а батарея была заряжена на 100% — то потеря трети емкости не помешает завести мотор и поехать. Если же на улице зима, а машина эксплуатируется в городском режиме с вечным отрицательным энергобалансом, когда аккумулятор перманентно заряжен не более чем на три четверти (в лучшем случае!), картина получается неутешительная. После двухнедельного простоя сигнализация, «музыка» и саморазряд не позволят завести двигатель.

Вы поставили автомобиль в гараж и решили подзарядить батарею. Нужно ли перед этим отключать АКБ от бортсети машины, снимая с него одну из клемм?

Фактически любое зарядное устройство дает точно такое же напряжение (или незначительно выше), как и штатный генератор автомобиля, и никакого вреда это напряжение электронике автомобиля не нанесет. Тем более, что в массе своей она (включая главное – блоки управления двигателем и трансмиссией) полностью отрублена от бортсети извлеченным ключом зажигания и отключенным главным реле. Иными словами, после выключения зажигания исправное зарядное устройство можно подключать к батарее, стоящей под капотом, не снимая проводов с последней.

Впрочем, ключевое слово – «исправное»… Дело в том, что все современные зарядные устройства построены на бестрансформаторных источниках тока — так называемых инверторах. Их особенность состоит в том, что при практически любой неисправности внутри зарядника на его клеммах просто исчезает напряжение. Да, батарея, конечно, в этом случае не зарядится, но и электроника автомобиля не пострадает. А вот многие зарядные устройства старых лет выпуска, парк которых у автовладельцев по-прежнему очень велик, построены по трансформаторной схеме. Они массивнее, тяжелее, мощнее, но внутри часто представляют собой источники тока с напряжением 18-25 вольт, которое транзисторными или тиристорными регуляторами понижается до нужных при зарядке 14-16 вольт. И если регулирующий транзистор пробивается, что с ним случается нередко, на выходе зарядника появляется высокое напряжение 18-25 вольт, способное повредить и аккумулятор, и те электронные модули, которые не обесточиваются выниманием ключа — штатная или нештатная охранные системы, к примеру, или ряд блоков, относящихся к комфорту и сервису. В зарядном устройстве часто нет защит от подобного ЧП, поэтому при применении олдскульных зарядок клемму с батареи все же полезно снимать.

Бытует мнение, что заряжать аккумуляторную батарею дома – небезопасно. Действительно, риск взрыва несет выделяющийся при зарядке водород – в соединении с кислородом воздуха он образует так называемый гремучий газ. Но для взрывоопасной концентрации количество водорода должно составить не менее 4% от объема воздуха в помещении. Даже в небольшой комнате аккумулятору нужно стоять на зарядке несколько дней, чтобы возникла такая концентрация, а комната должна быть герметичной, что в условиях квартиры, к счастью, недостижимо…Есть и еще один важный нюанс: на деле во время зарядки составляющая водорода от общего количества газов, выделяемых батареей, мала — менее 10%. В основном аккумулятор порождает водород в первые часы после зарядки, а не во время нее. Убедиться в этом можно, к примеру, с помощью советского издания «Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений», где вопрос газовыделения свинцово-кислотных батарей рассмотрен досконально.

Иными словами, известные строгие и непростые требования по соблюдению взрыво- и пожаробезопасности относятся к аккумуляторным участкам на предприятиях, где круглые сутки идет одновременная зарядка множества АКБ. Распространять эти требования на единоразовую сезонную подзарядку в квартире батареи личного легкового авто при открытой форточке или тем более на балконе не стоит.

Помимо водорода из аккумулятора при зарядке выделяются и другие газы, весьма токсичные — например, сернистый. Однако, опять же, если речь идет не о регулярной и массовой зарядке, а разе-другом за зимний сезон, количество этих газов может вызвать лишь головную боль – да и то если совпадут слишком много факторов. На деле же ощутить хоть какое-то недомогание от этого процесса крайне сложно.

Да, намеренно заряжать аккумулятор возле изголовья кроватки грудного ребенка точно не стоит в любом случае! Но если по каким-то причинам вам не удается пристроить АКБ на зарядку где-то помимо коридора или прихожей обычной городской квартиры, ничего серьезно опасного и необратимого со здоровьем не произойдет. Достаточно, если в квартире будут открыты межкомнатные двери и приоткрыто хотя бы одно окошко или форточка – например, на кухне.

Стоит отметить, что больше вреда (правда, не здоровью, а имуществу) могут принести мельчайшие пары серной кислоты, которые способны в незначительном количестве выноситься наружу из банок батареи с выходящими при «кипении» газами. В небольшом радиусе вокруг батареи они способны испортить ткань, пол или ковер из натурального материала. Опасность не сказать чтоб так уж существенна, но, чтобы подстраховаться наверняка, стоит поместить заряжаемую батарею в полиэтиленовый мусорный мешок — не завязывая, разумеется, его горловину.

Не секрет, что при систематических коротких поездках типа «дом-работа-магазин» генератор не успевает восполнять потери энергии аккумулятора, которую тратит стартер, и батарея постепенно теряет емкость даже при абсолютно исправном электрооборудовании. Однако летом у аккумулятора есть хотя бы возможность добраться за долгую поездку до стопроцентного заряда. А зимой такой возможности нет в принципе — даже если вы будете ежедневно кататься из Москвы в Питер и обратно, аккумулятор не сможет зарядиться выше 70-80% от номинальной емкости из-за замедления скорости протекания электрохимических процессов при минусовых температурах. В сильный мороз аккумулятор, стоящий на автомобиле, никогда не зарядится на 100%. Не зарядится он и в неотапливаемом гараже от стационарного зарядного устройства, если на улице сильный мороз.

Для гарантированного наполнения энергией батарею необходимо перенести в теплое помещение и дозарядить до 100% сетевым зарядным устройством. Проведение этой процедуры хотя бы 1-2 раза за зиму гарантированно предупредит проблемы с холодным пуском двигателя – если аккумулятор и электрооборудование исправны, разумеется!

Почти всегда проблемы с зимним запуском – вина владельца автомобиля. Не подзарядил батарею до нормы перед холодным сезоном, игнорировал неисправность электрооборудования и утечки тока, допустил полный разряд аккумулятора «в ноль» ранее и так далее. Однако иногда все исправно, аккумулятор свежий, а стартер крутит вяло! Почему?

Дело в том, что емкость аккумулятора – параметр непостоянный. Она очень сильно зависит от температуры окружающей среды. В холод емкость аккумулятора естественным образом снижается вследствие замедления скорости протекания электрохимических процессов. Приблизительно зависимость емкости от температуры можно визуализировать так:

Говоря проще, если производитель автомобиля сэкономил на батарее, не поставив «вариант для России» с увеличенными как раз на этот случай пусковым током и емкостью, то «полбатареи», в которые превращается аккумулятор при минус 25-30, запросто может не хватить для стабильного пуска. Особенно если АКБ систематически недозаряжается в городском режиме эксплуатации автомобиля с частыми стартами и короткими по продолжительности поездками.

Если аккумулятор разрядился в ноль – например, от забытых включенными габаритов, аудиосистемы или лампы освещения салона — плотность электролита катастрофически падает, и электролит замерзает, как обычная вода. Замерзая, он расширяется, деформируя пластины и раздувая бока корпуса. Что же происходит после «прикуривания» такой батареи проводами или портативным литий-ионным «пускачом»?

Летом «прикуривание» опасности не несет, – рассказывает Александр Казунин.

Но зимой – совсем другая история… Если разряженную и замороженную батарею принести домой, отогреть в течении полусуток при комнатной температуре и после этого поставить на зарядку сетевым зарядным устройством – она еще поработает. Но так мало кто поступает… В основном машину «прикуривают» и тут же уезжают, поскольку спешат на работу или по делам. Что происходит в этом случае? Батарея начинает заряжаться от генератора достаточно большим током. Но внутри нее на две трети объема электролита – лед. Фактически работает только треть батареи. От больших зарядных и пусковых токов спекаются сепараторы, и в них начинают прорастать шунты – токопроводящие перемычки из дендритов, которые замыкают пластины между собой. Чаще всего страдают первая и шестая банки, поскольку они находятся по краям, и промерзание начинается именно с них. После такого издевательства батарея почти никогда не держит заряд и требует замены. Прикуривая с утра машину, которая не светит лампами на приборной панели после поворота ключа, и стартер которой не издает ни звука, нужно помнить, что аккумулятор уже не жилец, и вечером крайне желательно заехать в магазин за новым!

Многие видели, как аккумулятор под капотом укутан в мягкий текстильный чехол-коробочку, называемую теплозащитой, термозащитой, «термокейсом» и так далее. На одних машинах такой аксессуар штатно идет с завода, на других его нет и в помине, а сторонние производители выпускают подобные вещи как элементы «тюнинга».

Распространено мнение, что такие термочехлы помогают батарее лучше заряжаться от генератора зимой и эффективнее отдавать ток стартеру. Но, увы, это заблуждение… Для зимы подобные «шубы» совершенно бесполезны – за ночь или день простоя на парковке любая батарея промерзнет до температуры окружающей среды – хоть норковую шубку на нее натяни! Главная задача такой термозащиты – частично прикрыть аккумулятор от перегрева в адском подкапотном пекле летом, чтобы уменьшить испарение воды из электролита, от которого страдают любые батареи, будь они хоть трижды «необслуживаемыми».

Впрочем, в любом случае называть такой аксессуар необходимым нельзя, и приобретать его самостоятельно, если производитель обошелся без него, совершенно необязательно.

Плюсовая клемма батареи склонна усиленно окисляться, часто покрываясь жутковатой на вид сине-зеленой коркой. Окислы начинают проникать и в плоскость контакта, быстро его ухудшая. Сегодня для предотвращения этого зла продаются специальные защитные смазки, но стоят они в силу специфичности весьма недешево, а востребованы редко и в ничтожном количестве. Да и есть нюанс – чистой и недеформированной клемме с исправным затяжным болтом дополнительный «химический допинг» в плоскости контакта с наконечником аккумулятора, по большому счету, и не требуется. А когда клемма уже «убита» окислением и царапинами, даже дорогое спецсредство не поможет ей восстановить качественный контакт без вольтопотерь – по-хорошему, клемму нужно менять или как минимум тщательно восстанавливать с использованием круглого напильника и наждачной бумаги.

Однако в «дедовские времена» существовал простой способ защиты клемм от окисления, ныне почти забытый. Он неплох для предотвращения будущего износа клеммы, пока она еще новенькая — тем более что стоимость затеи стремится к нулю, а простота — чрезвычайная. Для предотвращения окисления клемм на «плюсовой» контакт батареи в прежние годы опытные водители надевали плоское колечко из толстой ткани или войлока, на которое наносили 2-3 капли моторного масла — а поверх кольца уже надевали и зажимали клемму провода. Масло, дающее легкое испарение от жара подкапотного пространства, «укутывает» контакт батареи и клемму провода своеобразным антикором, не давая ей окисляться.

Источник

Можно ли ставить на зарядку замерзший аккумулятор?

Всем привет. В сегодняшней записи мы поговорим — можно ли ставить на зарядку замерзший аккумулятор?

Ответ на этот вопрос на самом деле однозначный – можно, но бессмысленно.

Вообще делать можно все, но некоторые вещи только один раз. В случае с замерзшим в лед аккумулятором заражать его просто бесполезно, так как замерзший в лед электролит полностью теряет свои свойства.

Как быть, если замерз аккумулятор?

Итак, случилась неприятность – вы вышли из дома, собирались на работу – а машина не завелась, не просто не завелась, эта подлая железка даже не сделала попыток…. Выясняя причины — вы обнаружили замерзший в лед аккумулятор.

Причина замерзания электролита всего одна – потеря плотности. Вот табличка с плотностью электролита и температурой его замерзания:

Если вы не обслуживали батарею, вероятность столкнуться с такой неприятностью довольно высока.

Заряжать можно только полностью отогретый аккумулятор

Как зарядить батарею в домашних условиях у нас на сайте есть отдельная статья, в ней же рассматривается доведение плотности.

Как быстро разморозить батарею?

Ни для кого не секрет что полностью замерзший аккумулятор, стоя у батареи отопления, оттает примерно за 14-16 часов. Если поставить его в тазик с горячей водой тот же результат будет за 3-4 часа!

Соответственно многие дают вредный совет – поставить батарею в тазик с горячей водой! Делать так не следует, так как из-за большого перепада температур пластик батареи может треснуть!

Если хочется быстро растопить лед в аккумуляторе, то помните — воду надо менять! Сначала ставим в холодную воду, спустя время меняем на воду теплее и так далее. Торопятся, как известно только в трех случаях, и разморозка аккумулятора к ним не относиться.

Если вы ставите аккумулятор в тазик – следите за тем, чтобы вода не попала внутрь батареи, не надо заливать батарею «с головой».

Мы надеемся, что прочитав статью, вы не будете ставить на зарядку замерзший аккумулятор, а сначала разморозите его, а потом зарядите по всем правилам.

Помните — даже если батарея замерзла, это не повод её выбрасывать (вероятность, что она еще послужит, очень высока, хотя конечно заморозка здоровья ей не добавляет). Неприятное исключение составляют лишь керамические батареи — если они замерзли, их только в утиль, так как при замерзании, пластины в них растрескаются.

Источник